五月山行（一）──從關山嶺山到魔保來

五月初，和中部的山友一起去南部爬山。山友們的目標是布拉克桑山，走布拉克桑山的傳統路徑是由向陽工寮上向陽山，經嘉明湖避難山屋、三叉山到布新營地，由於前半截路大夥兒走嘉明湖多已走了不只一回，所以這次改由關山嶺山經溪頭、魔保來稜線，從向陽大崩壁的北側面上向陽山。關山嶺山到魔保來的稜線過往在向陽大崩壁上即曾騁目神遊過，尤其是溪頭那「拳」嶙峋青灰的大石頭更叫人難忘，所以雖然布拉克桑山已是重來了，仍然興致勃勃地加入了這趟山行。

關山嶺山

關山嶺山在埡口隧道正上方，直線距離約僅600餘公尺，登山口也在隧道左近。拜南橫公路所賜，這座標高3176公尺的百岳竟也成了容易親近的「郊山」，從埡口上的登山口(海拔2605公尺)上攀，一路皆有清楚的路徑，僅需半天即可往來於山頭間，誰還能想像在南橫開通(民國61年)前，「四大天王」足花了4天方才登臨關山嶺山山頂。

因為走得人多，上關山嶺山的路徑甚明晰，路有些陡，但不難走，叫人吃不消的反而是初夏過於熱情的驕陽，由於山徑兩旁缺乏遮蔭，高山的陽光像是從幾萬米的高空直砸下來，炸得人渾身欲焦。

但也因為缺乏蔭蔽，四周反而有了開闊的視野。山徑往上，不久即見南側面有一三角錐狀的山頭，山腰間明顯有一人工開鑿的山徑橫過，依方位判讀，那極可能是日本人開鑿的「關山越嶺道路」。

這條看似不起眼的山徑，開鑿於1930年代初，那時日人眼中最後兩支「未歸化蕃」，一是位於荖農溪上游的拉荷阿雷及其族人，一是藏於新武呂溪上游伊加之蕃的拉馬達仙仙及其氏族，為了鎮壓這兩支頑強的布農部族，日本人除了於1921～1924年間開通了八通關及內本鹿兩條警備道路加以圍堵外，這條起自高雄六龜、終止於台東里瓏(關山鎮)，分別由荖農溪及新武呂溪溯源修築的「關山越嶺道路」，更像是插入「未歸化蕃」心口的一支匕首，迫得他們不得不放棄尊嚴與自由，再不能負隅頑抗。

如今，這「匕首」絕大部分已化為南橫公路的路徑，一部分也還深刻在關山嶺山這附近的山脊上。聽說「關山越嶺道路」即是在這裡越過中央山脈主脊，當年在越嶺處，還設有休息亭、見張所(監視台)及高雄州與台東廳的界碑。可如今這些舊有的陳跡都已沓然難尋了，即便往關山嶺山東南稜下張望，也全不見昔日「關山駐在所」的任何遺跡，關山嶺山的得名，還是因為它是「關山駐在所」背靠的山嶺而來。所、碑、亭、台，如今全不見了，只剩下山脊上一條淡漠的線，像是條刻意留下的線索，等待著人們去一探它的幽祕。

山徑再上，視野也愈加地開闊，本來在埡口上已令人驚歎的雲海，在更高處的山嶺上眺望，只有愈加的壯觀，再加上遠處的山容，近處的枯木，這山、雲，枯木共同溶合的壯闊大景，只會讓人更興起「會當臨絕頂」的登高壯志。

隨著視野漸高，這時南側面的三角錐山，也不再像是一堵迫在眼前的高牆，漸顯露的闊大山體，以及其上生長茂盛的綠林，更像是座生機盎然的自然屏風，讓人觀之不盡。

腳步再上，漸漸，綠屏風不再是視野的全部，屏風背後的群峰也露出山頭來，正後方是塔關、鷹仔嘴、關北(關山北峰)及關山，

屏風左後方的則是小關北、海諾南，以及卑南主等南一段的名山，在卑南主後方的雲深處，或許還藏有北大武的龐大身影，

屏風右後方一條稜拉到底，雲海之上露出的一顆土饅頭山，則是與關山嶺山同列名「南橫三星」的庫哈諾辛山 (三星的另一顆為塔關山，都是當日可輕裝來回的山頭)，去年晚春亦曾登臨，這裡瞧來分外親切，

再往上走些，塔關、鷹仔嘴、關北及關山的山形愈加地清楚，這裡是展望這些山頭的極佳所在。從這裡看，這些山頭像是一顆顆刻意擺放好的「御飯糰」，全都是三角齊整的形，且除了鷹仔嘴外，也全披了層鮮綠的海苔衣，

這當中，最驚心怵目的莫過於裸露著光滑岩體的鷹仔嘴，除了那如鷹嘴般直啄向穹蒼的山尖引人注目外，我特別注意那條由山尖下降至塔關的破碎稜線，想像著自己走在那條瘦稜上，南面是單斜面的陡下岩層，北側則是著名的關山大斷崖，而腳下可依恃的稜，除了瘦，更是碎，隨時都還可能亂石崩雲……嘿，有些路看看就好，別說走，就連想都別想。

經過了兩個多小時，我們於九點半左右登上了關山嶺山山頂。先到山頂的山友無不目標一致地拿起相機猛拍。

關山嶺山的山頂景致特好，從這裡往南望去，剛已露山山形的塔關、鷹仔嘴、關北、關山，這時更是一覽無遺，而且站得高了，連雲海摩蹭群山的么嬌姿態也盡顯眼底。

再仔細瞧，山腰上一順著山勢蜿蜒曲折的動線，那是我們清晨方才經過的南橫公路，公路上三三兩兩逕行的車輛，像是螞蟻般的細小，絕頂上睥睨人間的傲視，在關山嶺山巔上，也不少感受。

不到十點，山雲已翻然作態，原本只在山腰邊摩蹭撒嬌的白雲，這時卻努力要翻過埡口間的低鞍，作勢想一統山南山北。而就在其攻城般地踴躍騰越時，低鞍此時也湧現出輕靈飄然的雲瀑美景，但見他們輕輕襲來，像是襲最飄逸的輕紗，只輕輕地掩掛在翠綠的枝條上，

漸漸地，一層一層地漸掩上，漸濃重……最後，低鞍處白色大軍掩盡了綠大軍，只在白軍先鋒處，稍留下些綠軍已然蒼白的身影。

溪頭山

還未及見南側綠軍、白軍的勝敗之勢，我們即從關山嶺山的北側面翻下，逕往溪頭山前進。

溪頭山，標高3272公尺，位置在關山嶺山向東北方展延去的主稜上，兩山間隔著落差約200公尺的低鞍(最低鞍海拔3017公尺)，從關山嶺山這側的山脊上看過去，但見青灰兀立的溪頭山山頭，接連著遠處同樣青灰的向陽大崩壁，一起「灰」成了一大片，而青灰的山頭的及崩壁下，則是無盡的白雲，以及許多蒼翠挺拔的冷杉、雲杉幹影。

時候漸近晌午，山雲也更加的不安分，在我們尚未下鞍時，這一側的白軍也開始吹起進攻的號角，在這裡，不僅是綠軍，連灰成一片的灰軍也漸為掩蓋，

而我們，漸走下去鞍去，渺小的身影，也幾度消逝於雲白間。

近中午時，我們休止於溪頭山山屋。山屋離溪頭山頂已然不遠，但大家仍決意在這個沒有水源，卻可躺下七、八人的小山屋午休，因為昨夜大夥兒兼程南下，遲至半夜二、三點才在荖農國小睡下。今晨，不少夥伴的疲憊與睡意都寫在臉上，這樣的休息，確然是需要的。

午時漸起的山雲，帶來襲襲的涼意，像是為人蓋了床舒服的涼被，正好入眠，看小潘酣暢地沉睡在山屋前的箭竹林下，小小的山屋裡，同樣也滿是這樣的寧靜。

午後一時，大夥兒準時出發。睡飽了，腳步都顯輕快，可上溪頭山的路卻半點也不得輕鬆，全都是陡上的石頭路，路徑只在大石頭間不斷地穿行著，往往在見不著路時，會看到山友們的噴漆指示，告訴你要從這小石隙裡穿過，或是要攀爬過那顆大石頭才行，背著大背包辛苦地翻越，總以為翻過了這石，溪頭山巔片刻即至，可這片刻卻越來越似永恆。

好容易，經過了一個半小時的攀爬，約兩點半，我們終於來到了溪頭山巔。溪頭山巔，無愧於其石頭山的名號，果然山頭上全是纍纍的巨石，許多大石足有一、二層樓高，往往一走錯路徑，便落入騎「石」難下的窘境。

在大石頭上，山友們各自騁興，阿超快速地爬至北邊一特起的山脊上，享受天地一人的孤寂感，

小潘攀爬上的這顆大石頭，應是溪頭山的最高處，從那裡往下眺望，應該可以看到新武呂溪的源流。台東最重要的河川卑南溪，其主要支流新武呂溪即發源於此，山名溪頭，說的即是這裡是新武呂溪的源頭。

這顆足有兩、三層樓高的聳立巨石，也可能是溪頭山的最高點，石上立有一避雷針，聽說有人曾以攀岩的技術攀爬上去過，我想獨立在那樣的山岩上，一定有極特殊的風景及心情吧！

溪頭山頂並無基石三角點，僅有後來山友自立一刻有「溪頭山」的水泥柱，或許因此它被四大天王所割愛，終無緣列名百岳，否則無論其高度、其氣勢、其獨特的山容，都足以和任何一座百岳併肩而無愧。但也幸好它無緣於百岳，所以溪頭山仍能保有它原始的樣貌，即便是五一連續假期，它仍是專屬於我們的遊樂場。

向陽大崩壁

剛離開溪頭山，向陽大崩壁即以逼人的氣勢直衝人來。這長3公里，高逾800公尺的大崩壁，從18歲初遇後，即已重逢再三再四，早已不陌生了，近年甚至還曾兩三次踩踏在崩壁頂端，在崩壁邊上近距離地睨視其灰黑峭峻的危巖面貌，可在這溪頭山的左近山稜初睹大崩壁的全貌時，心還是大大地震憾了一下。

「嘩！多麼壯觀啊！怎麼會有如此壯麗的崩壁啊！」我不禁在心底大聲吶喊。

這時，日影漸低，本來調皮的山雲逐漸溫馴，原來還蒸騰翻飛於深谷間的雲朵，此刻，卻像隻最馴服的綿羊，只安靜低伏於幽谷間，僅把牠柔順的背脊穩妥地靠在崩壁的邊上。此時，午後的光影輕柔著，雲白也隨之輕柔，最後，連原本猙獰的崩壁也開始輕柔起來，線條漸鬆散，漸模糊，也和這午後洋溢山裡的懶散之氣，漸消融在一塊了。

魔保來營地

魔保來山最高峰不遠，就在向陽大崩壁北側面的邊上，它標高3295公尺，和溪頭山之間也僅隔著一不甚深的低鞍，可是這條稜線終究少人走，除了路跡不甚清楚外，幾處危險地形也過得並不輕鬆，實際上這一天的行程也大抵如是，背著大背包在少人跡的山脊間不斷地上上下下，再加上前一晚睡得不好，每個夥伴都走得極辛苦。

辛苦的代價是一路都有好風景，例如於上魔保來的路上，在辛苦攀爬上一陡峭山崖後，不經意一回頭，正好即見到溪頭山黝黑龐大的山體，以及同樣黝黑茂密的冷杉幹影，在斜陽的映射下煥發出一種水墨都難以寫畫的迷人墨韻，而且似還嫌動態不足，擾擾白雲這時又正好冉冉生起……心底剎時又是一聲驚呼，如此美好的山徑，再累都值得了。

四點半，我們來到了魔保來最高峰下的單斜面山脊上，由於天漸晚了，大夥兒也都累了，且這裡地勢平坦寬廣，夠搭4頂帳篷，附近又有水源，所以領隊阿超決定縮短今天的行程，提早紮營於此。

這是塊意外的營地，實際上若是風大些，四野開闊的這裡也不適於紮營，但今天山風就是微弱，或許就僅有今夜，老天爺專為我們留下了這塊美好的營地。

用作水源的看天池在魔保來最高峰的北側支稜上，距離營地約有400公尺遠，從看天池順著這條北支稜再前行約2公里，即可到「魔保來基點峰」 (標高2857公尺)，日本人當初可能基於測量的方便，基石並不埋在南側的最高峰，反而埋在北側這一較矮的山頭上。

在往北側山脊取水時，眼前景象赫然開朗，視野往前開展去，正前方最遠最淡漠的山形是秀姑巒山塊，它的左右較近前的則是南二段名山雲峰及南雙頭山，三塊龐大的山體聳立在層疊的雲海之上，像是海上仙山一般，甚是好看，

在南側近處的，則是僅次於關山的「南部次高山」，老朋友向陽山，它挺拔的山形在斜陽的映照下更顯壯美，我還是第一次在它的北側面近距離地仰望它，這面的向陽山體更顯龐大，更具名山氣勢，

另外，也只有在這一面的視角，你才能向陽山連著向陽大崩壁，一起看個夠。都說向陽大崩壁是向陽山的正字標記，可什麼時候曾在一個畫面下看到它們一起共晒夕陽？也只有在這神奇的魔保來營地上吧。只有在這裡，同樣雄偉的向陽山及向陽崩壁，才會肩併著肩一同接受合照。

在拍下「向陽雙雄」寫真時，我也審視了向陽崩壁的北側邊綠，那是我們明天要循線上行向陽山的路徑，在那當下，我很愛眼前的景象，森綠的冷杉樹林和黃綠的高山草原錯雜著，拉鋸著，共譜一曲蔚然的生命樂章，可是這也意味著明日路途的坎坷難測，高低跌宕看來仍少不了，可以說眼下崩壁有多壯觀，明日前程即有多艱難。

但不管了，路再遠再難，我們仍有夥伴。在取水的閒暇片刻，我和夥伴們高興地在夕陽下玩起影子遊戲。

也在玩遊戲時，發現下方小山頭的森林雲影特別的美，今年將去黃山健行的阿超忍不住的讚美：「有黃山的fu喔！」而我，則著迷於那雲影天光的變幻，久久不能移步。

再走回營地，日頭已更加低斜，雲影和光影也在這裡遊戲著，我特別愛雲海邊上的冷杉剪影，不知怎地，予人有歲月滄桑，時光幽遠的茫蒼感。

不懼晚涼，和山友們走上魔保來最高峰的山頭上。雲海上此時散列著許多小島一般的山頭，但可別小覷這些「小島」喔，這時雲海高度應在3000公尺左右，所以此刻能在雲海上露出頭的，都應是3000公尺以上的名山吧，如西南方不遠處只露出山尖的那座「小島」，那可是百岳排名第85的庫哈諾辛山呢！

我特別注意南邊一路迤邐來的山頭。溪頭做排頭，夕照下它巨石嶙峋的山體，顯得特別地崢嶸特出，好一座雄偉的石頭山，不枉這一趟遠道來訪了。關山嶺山這時隱在溪頭之後，它背後幾顆大號、小號、特大號的「御飯糰」也參差排列著，在遠方幽幽地打著招呼，而更南方的「列嶼」，則是南一段的群峰，有朝一日必將造訪的祕境。

西邊，太陽像個巨大的火輪子，正輕快地往南玉山西側的雲海隱沒下去，彷彿走太急了，雲海上還落下許多未及收拾的金黃亮粉，

而這熔金落日，也映照在向陽崩壁上，為它帶來了絢爛瑰麗的神采，

在魔保來山頭，看群山、看落日、目送一天的結束，直覺這山頭真是個充滿魔法的地方，像是童話裡的糖果屋，你所能想像的最美好，這裡盡有，

即便只是人生一瞬，也很夠了。