隨著2026台灣米其林，在本週二揭曉摘星餐廳名單後，社群平台上各方食家，周邊餐飲圈朋友，也相繼究這份囊擴七座城市，適逢米其林發行一百年的評鑒結果，侃侃而談、各自觀點；然而話題最高的，莫過於前Sinasera主廚楊柏偉，去年底回到故鄉台南，重整旗鼓、推出的全新品牌：予島，不僅獲得米其林一星，為中箭落馬多年的小吃之都：台南，順利拿下米其林，同時還獲得年度開業大獎、米其林綠星三大殊榮，這佳績也讓好幾位台北朋友們充滿興致，預計在下個月南下，展開摘星之旅。至於對現階段仍然未登門，予島的柏睿來說，只能從造訪過的餐飲圈朋友文章中，感受其魅力。

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儘管尚未前往予島嚐鮮，然而就往昔在Sinasera ，面相波光粼粼太平洋海岸景緻，享用一道道精湛細膩，將在地特色食材，融入菜餚內的用餐記憶，依然清晰鮮明，其中展現阿美族石頭火鍋特點，將堺橋養殖白蝦放置於滾燙石粒登桌的野菜鮮蝦，更是印象深刻（據悉這道菜餚，亦從台東長濱帶至台南）；爾然這些年來，往往能打動味蕾的當代法饌，對柏睿而言，從來不單只是選用在地當令食材入饌，這般普見的餐飲顯學，更多是庖廚經年累月，堆疊而來、獨到有巧思的廚藝章法，尤其在一套餐點中，有其亮點之處，比如Haili的鍋燒意麵、昔日Liberté的佛跳牆，以及評審員們，最愛的八道菜般（延伸閱讀）。

至於話題談及高雄的法式料理，此次除了方蒔（舊文請點我）、Haili（舊文請點我）蟬聯一星，立足高雄多年評價不淺，吸引不少台北友人，時常南下造訪的Nibbon，也順利摘下米其林一星，讓時常登門的朋友直呼實至名歸；而隨著Nibbon獲得殊榮，也令我不禁想起年初，登門的用餐記憶。盱衡其餐廳定位，與較常造訪的姊妹店MINIBON有所不同，因此亦讓柏睿對於，師承東京米其林三星餐廳的Chef ： Mars，如何呈現日法合壁的摩登法饌充滿期待；尤其從米其林一星餐廳Liberté，光榮結業後，已經許久沒在港都嚐試，饒富日系風格的法式料理，隨著一道道佳餚依序上桌，也讓先前累積的期待，逐一得到滿足。

盱衡當晚九道菜色內容，囊擴加入鮭魚卵，滋味與口感豐富的海鮮盅，還有炭烤鰤魚，以及費時熬製、萃取精華而成，色淺韻深的紅酒鮑魚蔬菜清湯、炸半生熟鮪魚中腹等料理，也令腦海塵封多年的日系法餐記憶被喚起，味蕾更是頃刻復甦；只是兩相對照，NIBBON料理，並非側重運用在地食材，而是將熟見的日式食材，恰到好處的融入法餐之中，因此也得出「穿和服漫步法國街道的女子」，這句淺顯易懂的自介。然而，這份將日式美學悄然融入法式料理的思維，並未止步於 NIBBON，獲得米其林指南入選餐廳，座落巨蛋商圈的搖籃山，同樣可窺見類似的餐飲理念脈絡。

曾任 NIBBON 副主廚的主廚，將多年從餐飲到生活的歷練，轉化為自己的料理語彙；店名取自塔斯馬尼亞名聞遐邇的搖籃山，餐點料理，不僅有著具登山成功、以山巒為輪廓的水蜜桃芒果糕點，令命名意象從文字化為餐盤上的風景，使得料理、自然與美學，形成完整而優雅的呼應，其次的菜色內容，囊括布里歐白花椰菜目光魚、蒔蘿青醬青蘋果鮮魚、菠菜奶油北海道干貝、百香果醬伊比利豬上蓋、葡萄乾紅酒醬佐美國Prime菲力，都令人吮指稱是；至於令我印象深刻、打中芳心的，又以加入手指檸檬、魚子醬，增添口感之際，又帶股清芳的小卷義大利麵，迄今依然回味無窮。

不過，話題再度拉回成為米其林星級餐廳多年、卻始終是我心中遺珠的 NIBBON。真正令人折服的，不僅是餐盤上的巧思，更在於餐酒之間相互成就的完整體驗；畢竟法餐始終是其料理核心，而精準的佐餐酒搭配，更有畫龍點睛之效。以當晚六支來自 Burgundy 的佳釀為例，與每道菜色皆相得益彰，例如侍酒師跳脫常見搭配，選擇果香濃郁、酒體輕盈的 Malbec Cuvée “M” Vin de France 相佐，刨入黑松露片的主菜伊比利豬肩肉，也讓人耳目一新；實際入口，豬肩肉柔嫩細緻、油脂豐潤，搭配南瓜泥與葡萄柚調和而成的醬汁，清新爽朗、層次分明，再啜飲一口紅酒，不僅解膩，更將肉香襯托得愈發鮮明。

餐飲圈長輩朋友曾提出一番見解，認為法式料理之所以能歷久彌新，來自沒有過多拘束料理方式，背後考驗的是庖廚宏觀的廚藝章法；在這份見解下，這些年來我總認為，有特色所在的法菜，往往最能打動味蕾及芳心，從早期叱吒港都食壇的Liberté、Marc L3、樂榖，再到蟬聯米其林一星的方蒔、Haili，都是這些年來吮指稱是之港都法餐代表。盱衡NIBBON 將日本文化融入法式料理；而搖籃山則將自然山岳意象融入料理創作中，在開創獨有的法餐風格之際，亦成功令食客留下深刻印象，更為近年受益演唱會活動，觀光前景欣欣向榮的港都，帶來別開生面，有深度的餐飲體驗，不啻為本地一大福音。