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| 2006/11/15 23:02:06瀏覽1082｜回應0｜推薦2 | |
從中古世紀的浪漫中甦醒回到現實的時空，儘管離情依依，還是得按照既定的行程前進，下一站就是普羅旺斯的首府—亞維儂(Avignon)，要體驗南法普羅旺斯的特殊生活風格，這是一個必經之處，赭紅色的屋瓦在南法的艷陽下顯得格外醒目，黃土牆與自然搭配得如此和諧，彷彿天生就應該屬於這片土地上，踏出火車站，整個Avignon市區被石牆所環繞，像是上帝之手呵護著這個曾經神聖之地。古時候Avignon可說是一個地位相當重要的都市，很難相信此地一直是自立門戶，不屬於法國的領土，直到法國大革命之後才投入法國的懷抱。市區的教皇宮— 一個曾經是歐陸最有權勢的建築，興建於十四世紀，當蒙古的鐵騎踏遍整個歐亞大陸，揮舞著蒼狼之鞭席捲中亞草原，人類文明為之改寫的亂世，這裡還只是上演兩個教皇爭權的舊戲碼，當年教皇曾經一度從羅馬的梵第岡遷都至此，經過七位教皇之後，西元一三七七年選出的教皇再度將寶座遷回梵第岡，但是為了和梵第岡的教皇互別苗頭，Avignon自己也推派了一個天主教教皇，兩地的信徒，彼此各擁其主，互不承認，直到十五世紀後才將教皇的權威遷回羅馬的梵第岡，可見南法地區與古羅馬地區之間的淵源很深，彼此關係錯綜複雜，恩怨糾葛不斷。既然此地在古時候曾經是教皇的住紮所在，當時的聖職人員可說是地位崇高，各地信徒的奉獻堆出來的財富應該是不可斗量，想像中此地必定是富庶之地，教堂、聖像的裝飾可想而知必定金碧輝煌，加上聖職人員穿戴的衣袍因為要服伺神必定是神聖而馬虎不得，這些所帶動的可觀消費，繁榮了整個都市，推想此地必定有發達的珠寶加工或針、紡織手工業。果然在舊市區內的巷道間還可找到一些特別有價值的手工藝工房，我得先找到今晚歇腳之處再說，選了一家靠火車站不遠的旅館，放下行李，一看時間還早，先到附近的亞爾(Arles)晃晃，追尋梵谷的色彩，緬懷不世天才的悲劇。Arles距離Avignon很近，搭火車只要半個鐘頭就可以到達。
 圖上:Arles市區入口 Arles是個令人驚艷的小城，人口不多，很少有高大的現代建築，洋溢著寧靜而祥和的氣氛，純樸的市容，擄獲了我的心，我很喜歡這個小城，午後的空氣中，每個氧分子都帶著梵谷的畫筆，一呼一吸之間，心靈深處已經被那熱情洋溢的色彩所佔有，腦海中想像著……天空正飄著細雪，大地已被一片白所佔據，空氣凝結的熱情已經冬眠，此時雖然仍值隆冬之際，但是有別於巴黎的陰霾與喘不過氣來的沉重，此地的色調卻是明亮而開朗，生命的熱情穿破嚴冬的盔甲，大地躍動著蓬勃的生機，一個紅頭髮的年輕人腳踩在雪地中，印出了他特有的足跡，他用力地呼吸一口，彷彿一路顛陂、風塵僕僕的辛勞已經瞬間煙消雲散，他滿心喜悅地迎接這個新世界，沒有巴黎的濕冷與俗媚，只有大自然的清新與樸實，時間是一八八八年二月，梵谷接受朋友羅德列克的建議，第一次來到這個南法陽光般的小鎮，就已經愛上了她，我正想像著梵谷第一眼看到Arles的心情悸動，只可惜我已經在Avignon訂好旅館了，有種恨不相逢未嫁時的感慨，就好比是妳剛戴上結婚戒指，卻又邂逅一位令妳心動的人，萬般無奈又惆悵不已。這就是請假來遊玩的壞處，每個地點都有時程的壓力，我無法在此多住一天，仔細品味這個古意盎然的小城，感到有點惋惜。要是像1997年的那次，瘋狂的把工作辭了，好好痛痛快快住上一、二個月那就太完美了，我可以租個腳踏車，馳騁在青山綠水間，迎著夏日的微風，追逐夕陽的腳步，我可以在每個小鎮、每一間有特色的店駐足許久，欣賞主人那藝術的巧思與不凡的創意，只可惜現在沒有這個條件。 走出Arles車站，前面有個小廣場，位於廣場旁邊，有一幢建築是梵谷的一幅畫—『黃色之家』的真實場景所在，畫中的建築物是梵谷當年客居Arles時的住宿之地，可惜在二次大戰的時候毀於戰火，目前已經重建成為一個紀念梵谷的餐廳，前面有一排露天咖啡座，喝杯咖啡想像梵谷的事蹟，享受下午的悠閒。  圖: Arles市區內的古羅馬競技場遺跡 如果說一個城市會因為一個人而聲名大噪、歷久不墜的話，那Arles可說是當之無愧，原本只是個衰退沒落而名不見經傳的小城，卻因為一個偉大的藝術家而躍上世界的地圖，閃耀著宛如星空中的光芒。此地為何跟梵谷卻有著濃不可分的關係呢？那是因為梵谷一生當中創作靈感的最顛峰時期是在此地滋長，原本梵谷的色彩是灰暗的沮喪與失望，在Arles和煦的陽光調教下，畫筆的精靈賜予他新的生命與熱情，調繪出原本不屬於他的色彩，向日葵的黃彩彷彿只有專屬於『梵谷黃』才能詮釋的淋漓盡致，夜晚的星空中只有『梵谷藍』才能彩繪出夏日情懷，這些不朽的畫作中有許多主題場景都發生在Arles，因此吸引全世界的梵谷迷前來追尋梵谷的腳步，實地親眼目睹畫作中大地灑滿上帝黃金的現場，從『星月夜』、『隆河星空』、『夜間咖啡店』、『黃色之家』、『琅格羅瓦橋』、『普羅旺斯的秋收』、『向日葵』、『鳶尾蘭』等一幅幅撼動靈魂深處的傑作，我一直以為夜幕低垂的天空是黑暗的，看了梵谷的畫之後才了解那是深深憂鬱的藍色，是啊！白天的天空不就是藍色的嗎？大自然光線的折射讓天空變藍，晚上為什麼不是藍色呢？很多的藝術專家解說梵谷的『星月夜』總是解釋天空中扭曲變形是梵谷參考日本浮世繪的技巧反映內心的掙扎、糾葛與無助投射，也許專家他們的解釋是對的，但我總以為每個人欣賞畫不一定是要真的去了解繪畫者當時的心情與畫中他所要表達的內涵，雖然它的確很重要，更重要的是欣賞的人在看畫時，內心感受是什麼？如果老是去探索當時畫者內心的感受與表達的意境，那直接看解說就好了，那這幅畫不就一直被停格在當時嗎？每個人隨著心境的轉變，欣賞畫的角度而有所不同，也許今天愉快的心情看畫，有著愉悅的感受，改天心情沉重看相同的一幅畫卻又有決然不同的體會，這幅畫才是活的，是屬於妳自己的一幅永遠生生不息卻又一直變化的千古名作。 雖然現在Arles的地位似乎遠不如昔日，很難想像當年她叱奼風雲的輝煌，其實在西元前二世紀的時候，Arles位處於隆河沿岸，是地中海地區沿著隆河而上進入古高盧地區水運的第一個大站，Arles一直都採取親羅馬的政策，所謂識時務者為俊傑，Arles的居民可說是將務實的精神發揮得淋漓盡致，所以當其他高盧地區都採取抵抗羅馬人的堅決態度，此地倒是彷彿早已恫燭機先採取合作的態度，就因為如此，羅馬人也不吝給予關愛的眼神，將此地建成一個水陸運輸的樞紐，市區內隨處可嗅出羅馬人當年氣吞如虎的雄霸之氣，市區的古羅馬競技場已經聳立兩千多年，突顯羅馬帝國統治的痕跡，目前在每年的鬥牛節還可用來當作鬥牛的場所，不得不為羅馬人的建築工藝水準喝采。競技場旁邊有個古羅馬人興建的劇場，她正在維護整修當中，準備完成後迎接今夏來自全世界的觀光客。這倒是很有趣，一邊上映著血腥的鬥牛競技或神鬼戰士之間至死方休的殘酷格鬥，另一邊的劇場吟唱著詩歌與戲劇，世間的浪漫多情，人生的悲歡離合，在舞台上不斷地開演、落幕，這宛如平衡人類內心追求真善美的人性與嗜血鬥爭的瘋狂獸性。  圖: Arles市區內的狹小巷道 Arles市區街道十分狹小，不得不佩服此地居民開車的技術，那得經年累月的磨練才知道在哪個路口方向盤該轉幾度，否則撞車事小，損壞建築物事大。市政聽廣場附近的聖扥羅菲姆教堂，造型古樸，雕像十分精美，柯林斯式的石柱上有不同的雕塑讓石柱本身不再單調而鮮活了起來，門上雕塑的主題應該是『最後的審判』，教堂內部的迴廊，精緻的雕塑更是讓人看得目不轉睛，我覺得那是普羅旺斯地區最美的羅馬式教堂。廣場中央有一根仿造古埃及方尖紀念碑的紀念柱，那應該是古羅馬與古埃及文化交流之後，羅馬帝國藝術家的創作吧。廣場上有一群來自義大利的觀光客，正參觀著此漂亮的教堂，美的境界是不分國界的，名勝古蹟總是吸引人的目光，當年的統治者前來憑弔昔日帝國盛世的光榮，不知道他們此刻心中是否五味雜陳呢？梵谷基金會就在競技場旁邊，如果妳以為基金會內部有館藏梵谷作品的話，那可就錯了，裡面似乎沒有收藏大師的作品，讓人不免有點遺憾。這位偉大畫家與此地的淵源讓人津津樂道，傳奇的一生，永遠留在世人的心目中。如果沒有Arles的陽光與色彩讓梵谷的靈感與色調運用源源不絕，梵谷多采多姿的一生會不會因此單調而遜色不少？沒有梵谷傳奇的一生與創作的烘托，Arles是否會從地圖上為人所淡忘？這是一個有趣的問題，其實梵谷是荷蘭人，梵谷的美術館位在荷蘭，作品也大多收藏於荷蘭，此地根本很少有收藏其作品，梵谷身前的創作並不受世人的青睞，此地居民也對他不太友善，一直把他當作瘋子看待，但是現在此地居民卻奉梵谷為財神爺，打著他的招牌，吸著全世界觀光客大把的鈔票，這可真是絕大的諷刺。  圖: 梵谷基金會  圖: Arles市區內聖扥羅菲姆教堂教堂大門 我在回火車站途中，突然在市區入口附近右手邊的一個巷子裡面發現一個中國菜外賣的店舖，店名好像叫做delicious，真是有點喜出望外，好久沒吃到熟悉的味道，我點了一盒炒飯、春捲與粉絲竹筍炒肉，份量夠多，重點是全部只花了5歐，想想5歐也差不多新台幣200元，在台北已經可以吃到不錯的一餐了，可是在這個高消費的國度，這個價錢只能買到一個薄薄的火腿三明治，現在可以一次吃到這麼多的東西，這可真是物超所值。香氣四溢，令我食指大動，就在路邊的休憩板凳上吃了起來，幸福的感動在舌尖綻放，脣齒之間洋溢著喜悅，味道真的很棒，我決定再去買一些當作今晚的晚餐，今天真是幸福，在一個喜愛的小鎮上，看到古羅馬帝國的歷史遺跡，吃到朝思暮盼的中國菜，價格又是最便宜，還有什麼比這更幸福呢？  圖: 教皇宮前面的廣場，每年七八月的藝術節將會人山人海  圖: Avignon市區內的教皇宮與聖母院  圖: 夕陽映照下的教皇宮  圖: 黃昏時河邊聖貝納茲(St.Bezenet)橋的倩影 回到Avignon後，獨自在街道上散步而行，欣賞日落黃昏時刻的美景，走到教皇宮前的廣場看到夕陽映射的巨大身影，彷彿目睹昔日擁抱權杖的教宗，披上神聖的冠袍，號令主宰世界的一舉一動，每天權貴絡邑不絕地進出，如今已門房深鎖，人去樓空，只剩牆垣擁抱群眾，怎不令人感嘆權力的虛幻。因時間太晚，旁邊公園的閘門業已上鎖，禁止進入，只得放棄從上面俯瞰聖貝納茲(St.Bezenet)橋的念頭，信步走到河邊看著河面上夕陽映射的斷橋倩影，有著另一種淒美，隆河緩緩流動著千百年來的美麗與哀愁， St.Bezenet橋在黃昏的妝扮下顯得格外楚楚動人，橋興建了一半，只剩四個橋墩矗立在河水中，橋並未完成，就是因為如此才顯得不平凡，更增添不朽的色彩，讓人永遠有著希望與期待，無限的彈性與想像在隆河上呈現。時間已經九點多，落日已經逐漸消失在河的彼端。結束了今天的行程，該回旅館準備明天一大早前往Luberon山區造訪。 後記— 亞爾(Arles)市區內找不到『琅格羅瓦橋』那幅畫中運河上的吊橋，必須搭觀光巴士才能到達，郊區山丘上的風車，別具一格，從上俯瞰Arles的農田，那是農家最美的鄉村景緻。此外，可以拜訪鄰近的聖黑米(St.Remy)，那也是梵谷創作之地，也體會一下當初梵谷被關在精神病修養院的心情。 Avignon在七月份在教皇宮前的廣場有著名的戲劇節活動，可以在七月的時候造訪當地，但旅館最好事先預訂，如果訂不到，我建議可以試試看Arles的旅館，反正兩地距離很近。 圖: 金碧輝煌的聖母像 圖: 市政廳廣場附近的聖扥羅菲姆教堂前的埃及紀念柱
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