我們在小吳哥待到九點左右，就往下一個景點──巴揚寺（Bayon，又稱巴戎寺）前進。因為這整個景點都屬於同一塊區域，不到五分鐘，我們就到了南門（South Gate）。一般參觀的方向都是由南往北，比較順路。

巴揚寺最著名的，就是『高棉的微笑』，五座城門上，以及神廟裡的49座高塔上，都有一座四面佛，分別代表慈、悲、喜、捨，帶著慈悲喜捨的眼，笑看眾生。

一般來說，講到四種情緒，都是喜怒哀樂，這裡卻是四種詳和的面相，無論從那一面望去，都有一種被溫柔地守護著的感覺。

相傳，這些佛陀的面相都是依據吳哥王朝當時的國王加耶跋摩七世（Jayavarman VII）的外貌所做，從種種跡象看來，他是位勤政愛民的好國王，因為篤信大乘佛教，整座寺廟都採用佛教教義的【須彌山】的概念建成，但也融入一般百姓的印度教信仰。

入口處的守護神祇們，個個法相莊嚴，每尊雕像的面貌和神情，都有其獨特的個性，變化多端，當真是栩栩如生。

我們在路上看到好幾隻猴子，覺得很新鮮，就下車照了一會相。有遊客「不怕死」地拿出身上的零食餵牠，很快地，她就知道自己這麼做會帶來什麼惡果了。猴子開始對她糾纏不休，甚至大膽地跳到她身上要食物，弄得她給也不是，不給也不是，既尷尬又狼狽。

我以前在驚悚片裡看過男女主角被猴群攻擊，被抓得渾身是血，自那之後每次看到猴子就會有點陰影，不太敢靠近，照相時也戰戰兢兢，就怕牠一個不高興，突然伸長手臂抓過來。

這兩天好像總有什麼大人物出巡，走到那都有一堆警力跟著，看樣子是個女性。這是我們第一次看到這種陣仗，不由得好奇地多看幾眼，但又怕看多了被當成可疑份子，只好偷偷問Soheap，這到底是怎麼回事。Soheap照例說不出個所以然來，只聳聳肩，蠻不在乎地說「這也沒什麼」。

巴揚寺外圍的廊壁上，都是密密麻麻的浮雕，長達1200公尺，描述神話和宗教故事、古代高棉人出征占婆的景象、王公貴族及平民百姓的生活等，題材豐富有趣，連當時（元代）的中國人都刻進去了，令人看得目不暇給。

值得慶幸的是，這些浮雕幾乎都保存得非常完整，不曾因為歲月磨蝕或人為破壞，而殘缺不全。無論從那一個角度看去，它們都是令人驚嘆的傑作。

從出征、拜神、雜耍，到捕魚、送禮、煮飯、生產，一般歷史紀錄最容易忽略的庶民日常生活，在工匠們細膩的觀察與精心的描繪下，無比生動地呈現在觀者眼前。因為吳哥王朝留下的文字紀錄非常少，這些圖像正是寶貴的研究資料，幫助現代史學家了解古代高棉人的生活。

這些圖像都刻得很大，又十分立體，因此很容易讓人產生一種錯覺，彷彿這些人物就在自己的眼前活動著。

若沒有導覽，實在不太知道正確的參觀方向，自然也看不懂那些畫背後的意義。離開時，我們還一度迷失在那又長又相似的迴廊間。

但若用純欣賞一件藝術品的眼光去看、去觀察那些富有童趣和均衡的構圖雕工，從畫面裡去感受吳哥王朝最鼎盛時期的富饒生活，倒也樂趣無窮。

雖然還不到正午，但陽光已經很曬人，我們為了看日出，穿得比較多，都熱得發昏。加上四周的遊客絡繹不絕，走到那都擠得水洩不通，逛到後來都有點中暑症狀出現了。因此有些人太多的地方，我們索性就快步通過，不作停留。

聽說這裡的夕陽也很美。想像傍晚日落時分，強烈的光線打在這些柔和的微笑上，那情景應該很令人震撼吧。

國王，或說佛菩薩，都是闊額方臉，厚唇大耳，長相十分和藹可親，一見就令人油然產生一股親近喜愛之意。也是這樣一個國王，才能將吳哥王朝帶至高峰吧。

有些佛像離通道很近，站在正前方，更能感受到那巨像所帶來的震撼。這時只見許多韓國遊客都跨過禁止進入的圍線，擅自跑到石像的基台上，近距離拍照，而且還一個接一個，也不見有守衛過來阻止，令我在心裡暗自嘆息。

──就是有你們這種人毫無節制的破壞，吳哥窟才會面臨關閉命運的。

不過回來後看書才知，那些浮雕和建築物，最好都不要用手去摸，因為手上的汗水有可能造成侵蝕損壞。唉！看來我也成了那無知的破壞者之一，真該好好反省！

也不知道這是官方的團體還是當地人自己來此斂財，有幾個穿著傳統服飾的男女，開放讓遊客和他們一起拍照，一次一美金。不過幫忙拍的人不會那麼小氣，會在可能的範圍內，按下好幾次快門，因此感覺還蠻值得的，我和Aki都有去照。

旁邊有一個小涼亭，供著一尊大佛，看起來是現代的產物──看那雕工和神廟裡的雕像就不是一個等級的。

我好奇走近，想看看裡面有什麼特別的，果然不出所料，幾個坐在佛像前的男女，都在鼓吹遊客過去拜拜，想藉此收取金錢。之前我和Aki在另一間神廟，就被一個當地男性叫到一座小塔內，用我們的相機幫我們拍了一張角度挺特殊的照片。本來我還嘖嘖稱奇，笑著稱讚他有創意，想不到接下來他就各拿一支香給我們，招呼我們去拜拜，還要我們放點香油錢。

我和Aki查覺自己被坑，都不甘心就此掏錢出來，因此Aki放了柬埔寨幣的500塊（對當地人來說似乎不值一文），我則放了第一天在胡志明機場裡拿到的越南幣，兩種幣值都很小，把那人氣得吹鬍子瞪眼睛，卻也拿我們沒奈何。

由於先前有了經驗，這回我不再被騙，走到一定距離便停下腳步，看看裡面似乎也沒什麼，就轉身離開了。

整個大吳哥就是上面地圖裡的綠色範圍。我們從看日出的小吳哥（下面的Angkor Wat），一路往北移動，進入大吳哥，逛完巴揚寺，接著出北門，朝東南而行，來到隔著道路相對的周薩神廟（Chau Say Thevoda）與塔瑪儂遺跡（Thommanon）。

這幾個景點都很近，因此導遊通常會安排在一天內一口氣走完。

其實還有更細的走法，像巴肯寺等我們就沒有去，但時間有限，量多不如質精，因此我們還是寧願一天只走兩三個景點，比較能夠玩得盡興。

周薩神廟建於十二世紀初，由於只是個小點，因此幾乎沒有遊客，與巴揚寺的熱鬧正成對比，顯得十分靜謐。

這時我肚子已經很餓了，頭又因為中暑而發昏，只是應Soheap說「反正順路，就下去照幾張相吧」的提議，而走過去大致看看，對這座神廟沒有太多感覺。

旁邊的小販賣的鳳梨看起來汁多又甜，椰子汁也很誘人。要不是衝著衛生問題的考量，還真想買一包來解饞。

另一個小販賣的版畫，是把雕刻印在一種特殊的紙上，忘記是什麼材質了，和一般的紙不一樣，很有韌性。聽小販說，也不容易折到或破掉。

其實我對這類版畫還蠻有興趣的，只是一張畫所費不眥，加上也沒有時間讓我精挑細選，只好等之後有時間再說了。

本以為塔瑪儂遺址也是進去晃一下，照兩張相，對自己有個交代就好的小神廟，想不到它氣氛超讚，建築物不知道是長了綠苔，還是本身殘留的漆料就是偏綠，看起來就像一座綠色之城，在碧綠的樹蔭圍繞下，讓人有一種置身在童話故事裡的錯覺，好夢幻！

因此我情不自禁放慢腳步，靜下心來，在寺廟裡外踱步，靜靜感受那股氛圍的美好。雖然因為待會就要吃午餐了，行程預計在下午兩點結束，而我們還有幾個點要跑，不能多留，但這座美麗的小神廟，依舊在我心裡留下難以抹滅的印象。