瀨戶內海の芸予諸島 - 浮生歷眼

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瀨戶內海の芸予諸島

2009/05/08 10:24:49瀏覽9261｜回應30｜推薦293

繼《漫步「島浪海道」去四國》

芸予諸島是指在日本本州廣島縣與四國愛媛縣的瀨戶內海中央，散落著以因島、生口島、大三島為主的大小超過50個島嶼。

【註】芸是安芸(廣島縣的古稱)，予是伊予(愛媛縣的古稱)。

島浪海道 しまなみ海道

島浪海道橫跨瀨戶內海，連接本州與四國之間的交通。起點為廣島縣尾道市，經由芸予諸島中的六個島，島島之間以10座大橋(新尾道大橋、因島大橋、生口橋、多々羅大橋、大三島橋、伯方橋、大島大橋、来島海峡3大橋)連接，最終通抵愛媛縣的今治市。島浪海道於1999年開通，正式名稱為西瀬戸自動車道，全長約60km，除了汽車道之外，還規劃有自行車、步行者專用道( 80km )，也都可全程利用。

我們總算自廣島縣啟程，經由しまなみ海道往四國愛媛縣出發(詳見上一篇)。因為途經各小島的風光都有其特色，而且久聞瀨戶內海夕陽之美景，唯各小島間的交通並不方便，所以本來的計畫是租騎自行車、以邊玩邊走的方式到四國，並會在中途的小島上留宿一晚。

奈何天不從人願，剛要出發就開始下雨了，雨雖不大，但在冬季的海上也是輕忽不得。冬雨無情的阻撓下，我們也只好改以較沒彈性的巴士代步，結果兩天只走訪了三個主要的島嶼(因島、生口島、大三島)，而且遊覽的景點也大幅的縮水。

因島 (日本唯一の水軍城)

因島是日本稀有的「一島一市」。因為交通極為不便，如果在因島只能選一個景點參觀，那就非「日本唯一的水軍城」莫屬了。這個島曾是中世紀日本在海上最驍勇的水軍之發祥地。以現在的說法，當時的「水軍」就是所謂的海賊。

交通：尾道駅前(廣島發)搭乘フラワーライナー高速巴士 => 要橋下車往北徒歩1分 => 搭乘島內巴士(中庄・大浜方面)約10分(160円) => 水軍城入口下車徒歩約10分

↓「歡迎光臨因島水軍城 」！氣候濕冷，Rinka先搞個笑暖場

村上水軍是指由因島、能島、来島的「三島村上氏」所連合的集團。

水軍的歷史始於奈良時代前期，由於熟知瀨戶內海複雜的海流風向，於是開始有專門負責輸送物資為業的集團產生。9世紀中葉，演變成有武裝的集團在海上掠奪財物，當時被稱呼為「海賊眾」。

伊予(愛媛縣)河野氏的興起最受矚目，平安末期的源、平合戰在瀨戶內海開打，不諳海戰的源義經把以瀨戶內海為大本營的平氏武家打得落慌而逃，據說就是借助伊予水軍出力的貢獻，自此水上軍隊組織便有了雛形。

伊予水軍從南北朝時代(1349年)起就更為活耀，他們以因島為中心，在海上交通的要衝(島上)也都設有據點，也就所謂的「三島村上氏」，這集團掌控了瀬戸内海航路的強大制海霸權，凡是通行經過尾道水道的船隻都要徵收「通行稅」。

【花絮】司馬遼太郎原著小說『坂の上の雲』改編的NHK大戲，將於2009年11月29日在日本播出。其中主人翁秋山真之為日本海軍有「無敵艦隊」之稱的連合艦隊参謀長，其兄則為有「日本騎兵の父」之稱的秋山好古。據說這傳奇的秋山兄弟即是伊予水軍的後裔，而日本海軍的「海戦兵法書」即是由當時海賊戰法演變而來。劇中另一重要人物正岡子規，稍後四國行程也會去探訪。

↓村上水軍城建於因島中央的小高丘上，雖說是「海賊」，感覺倒像是山寨

↓氣派的大手門(城門)

進入城門後，是一條不算短的石階，拾級而上最先看到的是二の丸的隅櫓，由屋頂的「鯱瓦」造型可以發現其特色與內陸城池的差異，外牆也有防潮的海參牆。

↓隅櫓即瞭望台，現在内部闢為「船の資料館」開放參觀，海運関係的展示

因島水軍城的本丸現在闢為「水軍資料館」開放參觀，展示內容相當豐富，包括大塔宮令旨（重要美術品）、村上水軍家世代相傳的白紫緋糸段縅腹巻，村上家傳來的古文書、相傳的太刀、水軍旗、甲冑等水軍歷史相關文物，館內嚴禁攝影，不過 Rinka手癢暗地給他拍了兩張。

↓水軍城的本丸現在闢為「水軍資料館」，其正面相當氣派，屋頂的鯱、鬼瓦都相當特殊，唯整體而言，看不出其是何建築風格?

進入戰國時期，因島村上氏便投效在中国地方勢力的毛利氏臣下，而後成為毛利氏擴張中国地方勢力的生力軍。豐臣秀吉統一後，嚴格禁止有海賊的活動。關原戰役後，雖然因島村上氏更進一步漂白成為實收40 万石～45万石的「日本第一の海大名」。但因德川幕府實行瑣國政策，根本上是否定水軍的存在，村上水軍只負責國内廻船業、収税的任務，完全沒有用武之地，因此200多年後幾乎喪失戰力，完全無法應付突然的「黑船來航」事件。為迎應新時代來臨的「明治維新」，日本軍力急起直追，村上水軍也再度翻身登上風雲舞台。

【延伸閱讀】有關「黑船來航」請見南伊豆の早春一文的說明。

↓因島村上水軍由「日本最大の海賊王」，然後投效中国地方最大勢力的毛利氏成為其家臣，最後更漂白成為實收40 万石～45万石的「日本第一の海大名」

↓(左圖)因島水軍城主使用過的甲冑 (右圖)館內雖禁止攝影，但他們卻鼓勵我穿上水軍裝拍照留念。好吧！Rinka 不介意再搞一次笑

因島水軍城的重現，為参考歴史家・奈良本辰也氏的意見，於1983(昭和58)年12月所築城，現今為日本唯一的水軍城。

↓「因島水軍城」的全景

【水軍鍋】是昔日因島村上水軍要出陣前，為提振士氣在海邊所吃的一種鍋物料理，主要食材為當地盛產的各種海鮮，最重要是必需有一隻八爪魚(章魚)，象徵「吃盡八方之敵」的用意。現在這道傳統的郷土料理，已經成為當地必吃的名物。

或許是我們吃錯餐廳，Rinka品嚐的結果，感覺「水軍鍋」就只是一般的海鮮火鍋，並不如宣傳圖片那麼吸引人，倒是搭配的「章魚釜飯」，有讓人意外的美味。

↓美味滿點的「章魚釜飯」

生口島 (瀬戸田)

生口島通稱為「瀬戸田」，是著名的柑橘之島，觀光資源也非常豐富。

交通：在土生港搭乘因島瀬戸田線=> 耕三寺下車

↓潮聲山耕三寺始建於1890年，寺內有24座堂塔，模擬日本由飛鳥~江戶各時代的佛教代表建築物，耗時30年而建造完成的，其山門是仿照京都御所紫宸殿的山門

↓日本實業家耕三和上在其母親去逝後便皈依佛門，並且發願菩提追悼而建立此淨土真宗本願寺派的院寺

雖說其孝心值得讚揚，但畢竟非由真的和尚所創建，而且建築物風格過於華麗，總感覺譁眾不實，處處都可嗅到生意人氣息。

↓「孝養門」是模仿日光東照宮，素有「關西的陽明門」之稱

耕三寺內有電梯可直上後山頂上，那有一個5千坪的白色大理石的庭園，稱為「未来心の丘」，是平成12年委由一個活躍世界舞台的彫刻家、抗谷一東氏所營造的。

↓(左圖)「未来心の丘」在天氣晴朗時，應該是一個以藍色海天為背景的白色大理石庭園，如今陰雨天也就這光景了(右圖)由庭園最頂端的「光明之塔」眺望瀨戶田港出海口

↓由「未来心の丘」庭園展望整個瀨戶田町及港，我的旅館就在那黃色高根橋附近

惱人的冬雨似乎下個沒完沒了，我們本想乾脆提早進旅館休息算了，不過根據旅遊情報指示，在這小小海島上居然還藏有一個國寶古蹟，就在對面的潮音山頂上，雖然在這種濕冷的天氣去爬山是件挺辛苦的事，但仍然決定咬著牙根給他爬上去，或許以後沒機會再來了。

我們沿著石階拾級而上，距離最上面有一段相當長的路要爬，雨滴從石階兩旁夾道的樹梢上淌了下來。低著頭不知走了多久，猛然抬頭一堵紅牆映入眼簾，在夾道樹林間的石階盡頭。

↓向上寺位於潮音山公園頂上，是西元1403年由當時的生口島領主小早川信元・信昌所創建的曹洞宗寺院。朱紅色的三重塔集室町時代的禅宗建築之精髓、採唐式與和式的折衷建法，現在被指定為國寶級古蹟

↓當晚投宿在瀨戶田港前的「旅館つつ井」，雖然當館的風呂並非使用真正的溫泉，但因該島是日本著名的檸檬產地(約全國60%產量)，因此特調的「檸檬の湯」風呂也頗能療癒旅行的疲倦。晚餐自然是滿滿一桌海島盛產的魚蝦海鮮

遺憾的是，當天抵達旅館時我老婆就已感覺胃腸不適，到進晚餐時更是上吐下瀉、一發不可收拾，所以那桌海鮮大餐(她的那一份)幾乎是原封未動，直到現在想起都覺得扼腕。幸好，後來老闆娘來收盤時，看到半桌未使用過的菜當場傻眼，Rinka急忙解釋並非不好吃，老闆娘知情後馬上拿來胃腸藥應急。隔天結完帳後，老闆不忘慰問病情，同時附贈一整盒的胃腸藥給我們在路上使用。

大三島 (四國愛媛縣)

大三島是位於芸予諸島最中央、最大的島。古時候如要走水路進京(大阪、東京)，必要經由瀨戶內海，而此島可說是位處瀨戶內海門戶之正中央位置。因此位於島中央的「大山祇神社」(國寶)，被稱為是日本的總鎮守，而神社內藏有數多的國寶文物，因此此島別名又稱「國寶の島」。

這一天，總算放晴了。

因為從生口島(瀨戶田)到大三島就等於是從本州廣島縣跨越到四國愛媛縣的界線，所以我們必須搭跨縣的フラワーライナー高速巴士。

生口島(瀨戶田)與大三島之間的「多々羅大橋」，明確的說便是連結本州與四國的橋。此橋在1999年5月1日完成後，便躍升為「世界最長の斜張橋」。為拍照此橋身影，我們特地在過橋登上四國土地後便下車。

↓多々羅大橋 總長1480ｍ、主塔(支柱)間的距離890ｍ，完成當時為「世界最長的斜張橋」，其優雅的姿態常被形容為「巨大的豎琴」或「展開羽翼的白鳥」

現在世界第一長的斜張橋，已被中国江蘇省於2009年7月完成的蘇通長江公路大橋（1,088m）所取代, 而落居第二。

↓(左圖)由大三島BS駅搭乘島內巴士(右圖)在大山祇神社前駅下車，下車處有個大三島美術館

大山祇神社(國寶)的主神為大山祇神之子孫「乎千命」，是日本古老時代的神，起源年代已無可考，只知最初是由伊豆国的三嶋大社(現、静岡県三島市)分靈至摂津国的三島江(現、大阪府高槻市)的神社。之後，於594年(推古2年)再由大阪遷移過來大三島，也就目前的社殿。平安時代起就被朝廷下賜為「日本総鎮守」的封号。

↓大山祇神社的入口