上高地自然研究路

上高地位於長野縣西部的中部山岳國立公園內，是飛騨山脈南部山谷間、一個標高1500m的小平原，範圍大概從大正池延伸到橫尾(長10公里、寬1 公里)，其周圍被3000m級的穗高連峰及燒岳、霞沢岳等名峰所環抱，其間又有清流梓川的貫穿，實為得天獨厚的自然環境。

【註】穗高連峰為奥穂高岳(標高3190m)・北穂高岳・涸沢岳・前穂高岳・西穂高岳・明神岳的總稱。其中的奥穂高岳為北阿爾卑斯山脈的最高峰、日本的第三高峰。

上高地早期只是飛騨山脈的登山基地，其起源於1828年，據說有個名號為播隆上人的僧侶，他是最早由上高地成功登上槍ヶ岳的人，當時是為了山嶽信仰而開山，除了在山上安置佛像外，播隆上人還行文記錄其如何兩次挑戰槍ヶ岳的過程。到了明治時期，為了發展近代化，明治政府聘雇了許多外國工程師。其中，英國冶金工程師William Gowland，於1877年7月也登上了槍ヶ岳，之後在雜誌中報載了該登山記錄，並使用了“Japan alps”名稱的敘述，這也就成為了現在“日本阿爾卑斯山脈”名詞的由來。而飛騨山脈從此也稱為日本「北阿爾卑斯山脈」。之後，1891年英國傳教士W・Weston 也完成攀登穗高連峰的壯舉，然後於歐洲發表《日本阿爾卑斯之登山探險》一書廣為宣傳，使得上高地成為世界知名、日本代表性的山岳勝景地。二戰後，因當選為日本首相的東久邇宮殿下於1946年決定要攀登槍ヶ岳，因此急忙完善了島島～德本嶺～明神～槍之岳的登山道。自此以後，登山活動不再是僅限於貴族進行的活動，日趨大眾化。

自從1934年日本政府指定了中部山岳国立公園，然後1935年讓共乗巴士延長通到河童橋附近，一般的觀光遊客才得以一批批擁入，上高地也不再只是登山客的專屬了。然而為保護上高地的自然生態不被破壞，日本政府在同時也頒佈多種環保措施，1975年更完全禁止自用車進入，共乗巴士成為唯一可入山區的交通工具。即使如此，在上高地旅遊還是必需以徒步為主，而且開放期間只有七個月 (每年四月中的開山祭至十一月中閉山祭)。

上高地設有多條健行路線，主要沿著梓川兩岸而行，總稱上高地自然研究路，短者約一小時便完成，如果想沿河全程來回走一次，在上高地最好安排 1泊2日的行程。

↓上高地自然研究路 

我們周五下班後直赴中正機場，晚上在東京路邊的屋台隨便吃碗拉麵當宵夜，然後匆匆趕上23:00 的夜行巴士，到達上高地的大正池前已是次日的清晨05:58 。

Rinka 喜歡旅遊，但因為上班族有時間的束縛，所以出遊的次數端看連續假的多寡。 基本上，只要夠3天的假期就會出國玩，雖然是短線旅行，但因行前有周密的計畫，所以品質也不打折。這次的上高地行，就是第一次以這種模式完成的旅行，不但充份運用時間，而且還省下一晚的住宿費，唯一的缺點是並不容易睡得好。此番Rinka來上高地除了遊山玩水，另外一個目的便是探路、搜集登山資料。

↓大正池在晨曦中，美得宛若人間仙境，靜得讓人屏息。背景若隱若現的，是穗高連峰在雲霧中的輪廓

西元1915年6月6日(大正初期)，由於燒岳火山噴發，大量的泥石流將梓川攔截，因而形成了大正池。

↓當時有許多樹木被水淹沒後僅剩下乾枯的樹幹，形成一種別具意境的夢幻景象

↓焼岳(2455m)是北阿爾卑斯山脈當中活動最激烈的活火山

總之，當大正池被霞光或朝靄所籠罩時，所形成夢幻般的景象。以及天氣晴朗時，焼岳與穗高連峰的湖面上倒映，都可說是上高地最具代表性的景色。

↓『上高地自然研究路』從大正池北端開始走，那就出發吧！

大正池～田代池（20分）

↓春夏之際，在田代濕原的一片新綠之上，到處還點綴著橙紅色的杜鵑花，顯得格外的清新 (背景依然是穗高連峰)

忽而走進濕原的森林中，沿途步道都是用原木架高鋪設的木棧道。忽而眼前又豁然開朗，田代池便呈現在眼前。

田代池隣接著大正池，是由於焼岳噴火流出的溶岩遇上千丈沢的阻止而形成的浅池，再加上從六百山及霞沢岳來的伏流水也由此湧出，因此即使在冬天，田代池也不會結冰，周圍常有猿猴等動物的蹤跡，而清淨的水質非常適合川魚的生息。但由於霞沢岳不斷注入的泥砂，使得田代池正在逐年縮小，而且池底的枯葉等逐漸堆積，因此有些地方已經變成濕地。

↓田代池是流緩而水淺的湧泉，岩魚在澄清的水中游著，野鴨在岸邊嬉戲，周邊盛放著當季的花草

田代池～田代橋（15分）

↓1998年11月竣工的田代橋，當初僅被用於運輸長野縣出產的落葉松與絲柏，木造橋身是考慮到景觀需要而設計的，在橋上可眺望以燒岳或穗高岳為背景的梓川，景致壯觀

現在田代橋同時也作為西穗高的登山入口，已經成為上高地散步的必至之地。

↓田代橋(穗高橋) 上眺望源自於槍ヶ岳的梓川，清淨的河水正豪爽的往燒岳的方向奔流

田代橋～河童橋（20分）

橫越過田代橋後，沿著梓川的右岸往上游走，這段路會經過上高地唯一有溫泉湧出的地方，河岸邊有兩軒溫泉旅館，此地區為紀念英國傳教士而以Weston為名。由於我們連夜趕車，從前一天下班起，一直到這個時刻都未曾梳洗過，而此地正是我們計劃要好好梳洗與吃早餐的地方。

↓一夜交通的疲憊，都在上高地溫泉旅館裡得到舒解，並且享用豐富的早餐以補足體力

↓上高地溫泉旅館的「梓の湯」露天風呂

由上高地溫泉旅館再往前走一會兒便到河童橋了。

↓河童橋是一座木製的吊橋，橋上是絕好的眺望台，而以雄偉壯觀的穗高連峰為背景的河童橋，更可說是上高地的象徵

河童橋是一般遊客可近距離欣賞到穗高連峰的兩個絕佳地點之一。可惜我們的運氣很差，穗高連峰整天都在雲霧裡。另一個可欣賞到穗高連峰的地點，在翻過穗高連峰另一面的奧飛騨溫泉鄉，也就是我第二天行程要探訪的地方。

↓因為這裡是巴士的終點站，也大致是上高地的中央位置，在橋兩頭也聚集了多家的旅館，所以無疑是上高地最吵雜的地方

關於河童橋名稱的由來，有人說是因為此地為一處適合河童生活的地方(河童是日本遠古時代流傳下來的一種生活在水中的虛構動物)，也有人說是在沒有該橋的時代，人們將衣服頂在頭上過河，看上去好像河童，至於真正答案仍是個謎。後來是因為日本文豪芥川龍之介的名作小説「河童」，以河童橋為題材，才使河童橋的聲名大噪。

河童橋～明神橋 ( 往返需 2 小時15 分)

由河童橋再往上游的明神區走，則梓川兩側均有遊步道，我們決定由梓川右岸去，到明神池後繞過明神橋，再由左岸的路折返。

沿著梓川河畔走，左邊是巨松參天，右邊有淙潺流水，遠處穗高連峰上的殘雪依稀可看。不久，步道就隱入林木之中，轉而成濕地上曲折的木道，五感器官突然甦醒，綠葉青翠，野花鮮艷，清澈潔淨的池水中偶見魚蹤，感覺世界新鮮而美麗。

↓右岸盡是濕原與樹林，景色相當優美

↓連續 1 個多小時的木步道，是絕對的自然探勝路

「嘉門次小屋」位於往明神池的分支路上。

上條嘉門次 原為上高地的獵人，他在靠近明神池畔築小木屋而居，對於上高地山區的地形是瞭若指掌，自從1891年帶領英國牧師Weston完成攀登穗高連峰的壯舉後，就成為上高地馳名的山岳嚮導，後人也尊稱其為日本近代登山之父。

↓嘉門次小屋即為其居住的小屋，現在當作遊客的休憩所，屋內販賣人氣的塩燒岩魚定食

由「嘉門次小屋」再往裡走約一兩分鐘，就抵達明神池了。

明神池位於明神岳南麓，形狀如葫蘆有“一の池”與“二の池”之分，池水為明神岳常年湧出的伏流水，因此明神池顯得格外清澈，環繞湖泊的熊竹草與樹木映入湖面，給人美而神秘的感覺。

↓明神 二之池

↓「明神池」的水質清澈，有岩魚水鴨棲息，四周為原生林環繞，四季變化的色彩映入湖面，給人神秘不可測的氣氛

事實上，上高地的地名「かみこうち」日文本來為「神垣内」，現在的「上高地」名稱是取其音轉換成漢字的表示。而「神垣内」的原意為祭祀穂高神社的主神“穂高見命”由穂高岳頂的嶺宮降臨到此地(穂高神社奥宮及明神池)。上高地也就有「神明降臨之地」的意思。

因此，明神池可說是上高地最神聖的淨地，也就是所謂的「神降地」。

↓明神池旁的穗高神社奧宮雖甚細小，卻擔任接引神明的任務

至於穗高神社的本宮，則是位於安曇野平原的穗高町，為日本阿爾卑斯山脈的總鎮守，同時也是海陸交通的守護神。

【註】有趣的是穂高神社的主神“穂高見命”，其本來身份是海神，現在又為什麼跑來當日本阿爾卑斯山脈的總鎮守 ? 而且同時還擔任海陸交通的守護神？

【延伸閱讀】詳情請閱讀  安曇野之『夢』遊。

由明神池出來，繼續走主路線。

↓渡過「明神橋」來到梓川的左岸

↓越過明神橋後，有一間山小屋「明神館」，在這裡便可以發現「穗高奧宮參道」的標示

也就是說，「明神橋」這頭才是「穗高奧宮」參道的入口。

我們過「明神館」就往回折返田代橋，左岸的步道一路都是走在山腹的樹林中，景色並無特別。不過，我們很幸運的遇到一群日本獼猴，牠們很乖巧的在路旁等著遊客的食物。

西元1933年，隨著乘合巴士的終點延長到大正池，著名的東京帝国Hotel也在上高地開業。

↓上高地帝国Hotel可以說是日本首處正式的山岳度假飯店，紅屋頂及大廳的煙囪有著瑞士風格，而厚重的外牆有調和上高地自然環境的功能

↓最讓人稱道的是，這裡也可以品嚐到帝国Hotel傳統風味的晚餐，這次我們就很奢侈的給他住了一晚

第二天，我們搭巴士穿越過北阿爾卑斯山脈的隧道，繞了個圈子來到『奧飛騨溫泉鄉』。

奧飛騨溫泉鄉屬於岐阜縣，由平湯、福地溫泉、新平湯、梔尾新穗高等 5個溫泉所組成，為北阿爾卑斯山脈環抱下的秘湯故鄉。此地與信州側的上高地正好隔著北阿爾卑斯山脈，雖然自然環境大致相似，但據說此地為昔日平家落人的避難所，有著獨特的飛騨文化習慣，與另一側的上高地是迥然不同。

新穗高溫泉在奧飛騨溫泉鄉的最深處，奧飛騨最熱門的景點就在此。搭乘"日本最初的2段式"的新穗高纜車，第一段帶你到達穗高連峰中腹的鍋平高原(標高1305m)，這裡有一個模擬高山嚴峻環境的植物庭園，完善的遊步道大約需時25分 ~40分，北阿爾卑斯山的登山口也在此。第二段纜車全長3200m、落差1039m，一口氣帶你到標高2156m的西穗高口，這段路是著名的"空中賞楓散步道"。西穗高口駅前有一個「千石園地」的原生林，散策步調需要約20分。最HOT的是駅站屋頂的大展望觀景台，在此可眺望整個阿爾卑斯山脈，包括以奥穂高岳(標高3190m)為首的穗高連峰，甚至連槍ヶ岳(標高3180m)都看得到。

↓新穂高ロープウェイ 是日本標高差最大的纜車

↓新穂高纜車由山下的起點，分為兩段抵達山頂展望台

↓新穂高纜車的起點在「新穂高溫泉駅」

↓第一段纜車約4分鐘抵達半山腰的「鍋平高原駅」

↓「鍋平高原」不只是纜車的中繼站，也是個遊客休憩站，這裡設置有花園、自然散步道，還有餐館和溫泉設施等

↓第二段纜車在鍋平高原另一端的「しらかば平駅」搭，約7分鐘抵達山頂「西穂高口駅」

可惜 我們的運氣實在太背了，居然遇上能見度低的雲雨天，第二段纜車都在伸手不見五指的雲霧中行駛，只好期待下次有機會再來。

在奧飛騨溫泉鄉，雖然沒有看到夢幻美景而留下小小的遺憾。但卻在順地巡湯時，因而泡了幾個夢幻的超大露天風呂，同時也品嚐到了在地的夢幻鰻魚飯，算是不無小補。

↓被JR火車上的廣告吸引(即牆上的海報)，專程來新平湯温泉找這家叫「うな亭」的小店

↓うな亭招牌的「温泉鰻魚飯」再灑上此地特產日本第一的山椒粉，簡直是令人驚豔的美味。當然上面如果追加滿滿的金箔，就更不虛此行了

由於隔天下午要回台北，必須考慮到回東京成田機場的交通便利性，所以我們安排在比較靠近外面的福地溫泉住宿。

福地温泉是奥飛騨温泉郷之中規模最小的，只有13軒旅館，但卻是保有最多昔日奥飛騨秘湯氣氛的溫泉地。據說千年前的村上天皇曾在此作溫泉療養，因此有「天皇泉」之稱。福地温泉被列入為日本百名湯 之一，此地 亦是日本有名的古生代化石的產地。

我們住的旅館 いろりの宿・かつら木の郷，當然是「日本秘湯守護會」的會員。顧名思義，旅館名稱中的いろり= 囲炉裏，也就是地圍炉，不只是晚餐吃地圍炉料理(飛騨牛炭火燒)，連每個房間裡都有地圍炉。

↓かつら木 就是桂木，因為旅館被包圍在佔地4000坪的桂林中，而旅館本身的物建築是由150年前的富豪農家所移築過來的，光是聽旅館名就很有秘湯的感覺

↓福地温泉「いろりの宿・かつら木の郷」可說是秘湯中的秘湯了

相關連結：上高地官方網站、新穂高ロープウェイ、奥飛騨温泉郷、福地温泉・いろりの宿かつら木の郷