續上篇《薩爾茨堡的歷史中心》

我們由大教堂（Salzburger Dom）出來，也已經是午後多時了。

↓再次回到Kapitelplatz廣場上，拿著手上的票券與節目表，看看時間也該是上山了

我們旅行到薩爾茨堡Salzburg的時候，正好是莫札特250歲冥誕的前一夜，當時有許多的音樂慶祝活動在進行。

既然我們來到了樂都 (莫札特的故鄉)，不免也想附庸風雅一下，於是向旅館櫃台詢問有關的節目活動，她按了按電腦鍵，然後表示只剩一個 Table 的音樂晚餐，地點是在郝恩薩爾茨堡要塞( Hohensalzburg Fortress) ，問我要不要?  郝恩薩爾茨堡要塞與莫札特分別代表薩爾茨堡的有形和無形的精神象徵，同時也是薩爾茨堡能被登入世界文化遺產的主因，而眼前就有一魚兩吃的機會。我沒多考慮，馬上遞上我的信用卡，深怕最後的音樂晚餐，下一秒就會被訂走。

郝恩薩爾茨堡要塞( Hohensalzburg Fortress)最早興建始於西元1077年，起因於德皇與羅馬教庭之間的敘任權之爭，當時的所有的諸侯國都靠向德皇，而薩爾斯堡的大主教Gibhard因宗教立場只能偏向羅馬教皇，後來雖然紛爭和解了，但大主教Gibhard畏懼遭德皇及周圍諸侯的報復，因此興建了此防禦要塞 ( Fortress )。到了1495年上任的大主教Leohard，除了繼續靠賣鹽累積財富外，還施行高壓政策對人民苛以重稅，以壯大自己的權勢。當時大主教Leohard為了怕人民起義反抗，於是擴建要塞到今日所見的城堡規模，更將自己的大主教官邸一舉搬到城堡裡。

想拜訪建築於山丘上的城堡，可從卡皮特爾廣場( Kapitelplatz )南面的巷子進去，沿山坡步行約15分鐘可到古堡。或者是，在山路口也有纜車可搭。

↓登城纜車站就在山路口

↓纜車票價單程約新台幣110元， 持薩爾茨堡卡則免費

↓城堡的山壁上很巧妙地製作了纜車車道(軌道)，最早是用馬拉動轉軸作為動力，現在則是電力的透明電動纜車，上上下下不停地穿梭

纜車並非直接進到城堡裡，而是在城堡外圍的陽台通道上。東邊的路因冬季積雪不通，只得由西面繞到城堡後方的入口。

↓路沿著城牆j外、重重城門盤旋而上

↓城堡以不同的建築結構築起的高大城牆，提供了良好的遮蔽與防禦，再加上如此險要的地形，也難怪這座城堡在歷史上從來未真正被攻破過，除了..最後拿破崙那一次

↓城堡後面的入口

↓走進古堡的裡層是另一種景象，有從羅馬時期以來、高低層次各種不同的建築形態，呈現在眼前，感覺像是小市鎮的街坊

↓我們按照參觀順序，先進室內聽取歷史導覽與簡報

接著我們要爬上最頂端的觀景台，環視整個城堡的概況以及四周的景緻。

↓透過樓梯間的玻璃窗看到城堡下方的大教堂（Salzburger Dom）

↓登上觀景台，眺望薩爾茨河在前方蜿蜒

↓東邊的鐘樓與山景

↓古堡後面的雪地 (綠地) 上，縱橫交錯的小徑交會處，有一間被小樹林圍繞，感覺遺世獨立的小屋，形成美麗的構圖，那是傳說中 16 世紀初的「 劊子手之家」(house of tales)

↓城堡的中心有個廣場，廣場中央有座小教堂，教堂前有棵老樹

↓教堂牆上的日時計

↓教堂內部

教堂的對面就是昔日城堡的統治中心、大主教的居所，現在則闢為博物館使用。

↓古堡博物館就在這棟羅馬與哥德混合式樣的建築物裡

↓由小門進入後，抬頭可見白色牆上有紅色方形框框的壁雕像(薩爾斯堡守護聖者 Rupert )，據說是古堡裡最有價值的藝術品

↓在古堡裡，除了到處可看堡徽-「 獅子的圖騰」

↓此外堡裡還可以看到58個「帶葉子的甜菜根」的標誌，因為那是薩爾斯堡史上最殘暴、淫穢的大主教Leohard的個人徽章，據說Leohard出身卑微的農家，當他年輕立志出家時，被他忿怒的父親逐出家門，臨走還被父親隨手抓丟了個甜菜頭，所以成名後便以此為家徽

↓館內一樓可以看到有一排加農砲，而砲口竟然是對準薩爾斯堡的老百姓

因為 15 世紀曾發生一場暴動，那是薩爾斯堡史上最大的危機，當時農民受不了苛重稅的壓榨而起義反抗。

↓當時農民以農具改造成的木製大砲，包圍了古堡長達三個月之久

↓參觀順路，主要的展示空間在二樓

首先可以先到簡報室看video 說明，然後開始往展示區瀏覽，那裡陳列了許多在古堡裡使用過的骨董家俱與收藏品。

↓讓大開眼界的是，從中古世紀一直到二次大戰所使用的武器大觀

↓最駭人聽聞的部分是，琳瑯滿目的刑具展示區，想不到神職人可以如此殘暴

↓真夠瞠目結舌了，居然還有大主教外出時給他愛人穿的中世紀貞節帶

↓頂樓設有豪華的歌劇院與舞廳

最後再到設於地下室的「提線木偶博物館」。

↓「提線木偶博物館」展示著提線木偶劇所使用的提線木偶。這裡所蒐藏的木偶包括出現在《魔笛》的帕帕凱諾的人偶、以莫札特為題材的電影《阿瑪迪斯》當中的人偶等，現場你也可以親自體驗實地操作一下提線木偶，感受該劇必須要具備的高超技術以極音感

參觀完博物館出來，太陽也快下山了。

↓薩爾茨堡早已在黃昏後

於是，我們快步趕去西面入口處的觀景台，或許還來得及看到夕陽。

↓夕陽將河川染成金黃 ，也突顯出德奧邊界溫特斯山(Untersberg mt.）豪邁的輪廓

↓夕陽餘暉，彩雲幻化成莫札特的音符

我們沿著古堡外圍的陽台通道往東側散步過去。隨著暮色漸沉，寒意也越發襲人，也該進城赴宴了。

↓城堡已點亮路燈，東側的入口積雪難行，還是繞原路回去吧

我們還是繞原路進城，而餐廳也正好在西南側的入口附近。

↓進到餐廳才知道整個大廳都被日本客包場了，我們被安排在小廳的靠窗角落，窗外正好看到暮色中的溫特斯山(Untersberg mt.）

↓古堡的晚餐，也只是一般普通等級的菜色

↓比較特別的是甜點，據說是莫札特最愛的口味

雖然我們買的是餐會套票，但音樂會的場地在另一處，與晚餐是各自為政。我的意思是說，餐廳服務生並不會提示你音樂會開演的時間，而我們竟也悠哉不知覺的享用晚餐。

↓音樂廳入口有個莫札特頭像

因此，當我們趕到會場時已經在演奏中，我倆只得捏手捏足的混進座位中，演奏台上有兩支小提琴，一支長笛，還有一個據說是國際知名的大提琴手，只見他閉眼、聚精會神的拉著大提琴，他那比大提琴略為壯碩的身驅也隨著音樂擺動著。

↓場地並不大，適合小型室內樂的演出，但我可以證明音響效果極佳，因為當我坐定後，便在場中脫外套，衣服的磨擦聲，竟驚動國際知名大提琴手而遭其白眼

音樂會結束後，全山上的人都必須搭乘最後一班纜車下山。而這時候我卻非跑去拍個夜景不可，但也只能匆匆的按一次快門就走人，因為所有的人都在纜車上等我，包括那位際知名的大提琴手。

↓冒著被責難的眼光，倉促拍下的這張夜景，似乎也值得

在薩爾斯堡有多座的莫札特雕像，其中最有名的是位於舊城區莫札特廣場的這座全身立像。這是薩爾斯堡人為了紀念音樂神童，於1842年設立的，並由莫札特的兒子親自揭幕。

↓深夜寒冬，還有樂迷在莫札特廣場雕像前悼念

千年前建造的防禦城堡，像白色巨獸般盤踞在山頭，它始終是薩爾斯堡的象徵與地標，歷經一千多年的郝恩薩爾斯堡城塞仍然屹立不搖。250年前誕生的莫札特，他用短短35年的生命譜寫出無數美妙的樂章，他的音樂也始終引領著流行風尚，250年後的莫札特熱潮也未曾停止過。

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