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| 2016/01/30 07:12:10瀏覽1494｜回應0｜推薦15 | |
| Excerpt：舒國治的〈我想吃的以及想不吃的〉(From《窮中談吃》) 台灣已經多次入選全球熱門的美食景點，飲食的態樣推陳出新，總是讓人目不暇給，而舒國治在這本書談的一些像是”最具台北性格的吃食”，例如：自助餐、清粥小菜、福州乾麵….時至今日看來可能都有些過時，但以懷舊的心情來閱讀這些文章，應該還是蠻有樂趣。 至於以下摘要的這篇文章，透過舒國治所描述的想吃或不想吃的種種，我想大家或許更能理解懂得吃的人心裡頭想的究竟是什麼？ http://www.books.com.tw/products/0010412775 窮中談吃 作者：舒國治 出版社：聯合文學 出版日期： 語言：繁體中文 被譽為「小吃教主」、卻自謙是「繞遠路達人」的作家舒國治，家中沒有冰箱、冷氣、電視，完全稱得上「檢樸過日子」的楷模。他的新書《窮中談吃──台灣五十年吃飯之見聞》，說的是五十年來窮困中的吃所令人回憶無窮、詠嘆不盡的種種美好滋味。 從蛋炒飯到蔥油餅，從魯肉飯到餃子，從牛肉麵到回鍋肉，在書裡俱有獨到的觀察與描述，若說「窮中談吃」，甚至窮中還吃得好、吃得深有格調，舒國治最有資格！ 本書為作者近五年論吃文章之結集。最早有到一九九二年〈吃麵攤〉與一九九九年〈餃子〉者。內容概為五十年來在台灣吃飯吃麵之種種所見所思。 作者特別注焦於此五十年間常民的平日所吃，故而像燒餅油條、陽春麵、便當、自助餐、蔥油餅等食目，以至〈四菜一湯〉、〈讚泡菜〉、〈讚蘿蔔〉、〈菜碼之美〉、〈讚炒飯〉等文題，皆於本書中探討詳盡。 這諸多題意，恰好圍繞在一「窮」字上，故題書名為《窮中談吃》。 【Excerpt】 〈我想吃的以及想不吃的〉 有時我想到油條，也想吃上幾口，但最好不要整根那麼大量的吃；可不可以剪成許多小段，我只挑個三、四段，蘸點醬油、麻油，就著稀飯吃。另就是油條切成小塊，包在素菜包子裡，吃起來水綿綿的，也真好。 多半時候，蔥烤鯽魚上面的蔥，我想多吃幾條，蔥白三、四條而蔥綠一、兩條；至於鯽魚呢，稍稍吃幾口便止。 我想吃一張蔥油餅，但最好他慢慢的煎，而不是把整張麵餅丟到油鍋裡炸，不管他是趕時間還是什麼別的原因。 我想吃一張蘿蔔絲餅，而他的餅裡而沒有擱蝦皮。 有時一盤樸樸素素的蛋炒飯據說不好找了。你且看即使連市郊有些快炒店他的炒飯也要強加飾料，像是增添繁華，他們慣用「三色豆」，自冷凍庫上取出，三色，指削下來的玉米、剝下的青豆、切成小丁的胡蘿蔔；當你見到這幾物，已然來不及了，它已早在飯中了。 只有蛋、飯，與一些蔥末的這麼一盤清清白白的蛋炒飯，竟然在台灣也顯得困難了。這就像一幢磨石子地板、白色的泥粉牆、木框的窗與門、吊在天花板中心的毛砂玻璃罩的燈或即使日光燈，這樣的清清白白的房子，在台灣竟然已是教人求之不得的珍稀罕品是一樣道理。 …… 我想進一家餐館，吃一盤白菜，但不要是開陽白菜。 我想進一家義大利麵店，若可能，他的麵是現場揉的，他的墨魚麵是白麵澆上墨魚的黑汁，而不是在製麵時已把黑汁揉進麵粉裡的。 有時想吃一碗陽春麵，他的湯是大骨熬的，他的麵條不是丟在分格鐵網中下的，而是投入空蕩鍋中，他用的是自家熬炸的豬油，而不是肉燥。還有，他丟幾片小白菜。 想吃一碗自自然然煮熟的飯，而不是暗暗加了一瓢沙拉油以為可令飯既看來較亮又不會黏在一道的飯。 進一北方館子，我想吃冷的綠到稀飯，而不是一直加熱的綠豆稀飯。 …… 我想進的泰國館子，最好是那種沒賣月亮蝦餅、沒賣檸檬魚 (尤其還用一種不鏽鋼盤子來盛，下面點蠟燭)、沒賣鳳梨炒飯的。但這樣的泰國館子，搞不好台灣沒有。 我想進一家四川菜館，最好他沒賣苦瓜鹹蛋、菜脯蛋、薑絲炒大腸。 我想進一家客家菜館，最好他沒賣宮保雞丁、無錫排骨、京醬肉絲、東坡肉、一窩絲餅。更好的是，他也不賣「客家小炒」。 有沒有一家既不叫川菜、不叫上海菜、不叫客家菜，亦不叫北京菜的尋常館子，而他的炒菜頗多，卻不見前述的宮保雞丁、無錫排骨、苦瓜鹹蛋、薑絲大腸等台灣必見的「陳菜」？若有這樣的館子，又令人覺得好吃，那他必定已很像家中做出來的那種清新可喜的一頓飯了。 ——刊二○○八年七月十八日「聯合副刊」 |
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| ( 知識學習｜隨堂筆記 ) |
