 
字體：小 中 大 |
|
|
|
| 2023/10/17 03:27:11瀏覽982｜回應1｜推薦115 | |
|
聖克魯茲島上的巨龜（Santa Cruz Island，Galapagos，1月15日） . . . 文：陳華瑛 / 攝影：陳華瑛、 Kathy、Bill . 船遊最後一日的早晨，導遊帶大家再度登上聖克魯茲島，搭巴士去看野生巨龜，並走一段熔岩地道。下圖面對鏡頭的是咱們兩個導遊之一的「卡洛斯」（Carlos），他正在地道進口前對大家做解說。
根據網路資訊，加拉帕戈斯群島原本預期2020年有30萬觀光客到來。誰知三月中發生新冠疫情在全球燎原，觀光客驟降至1/4的數量。由於群島約8億美元的年收入中有90%來自觀光客，可想而知此疫情引發了極嚴峻的財務困難。金錢進帳劇減，聖克魯茲島上的農民/漁民改用以物易物的方式維持生計。可憐的是那些以貸款從事觀光業的生意人不但沒有收入了，還必須償還貸款。
卡洛斯就是此島的居民。他說疫情期間他和數千依賴觀光收入的島民都被疏散到厄瓜多爾位在南美的本土。往日鬧哄哄的港口轉眼一片空蕩蕩，那冷清肯定十分詭異。他回到本土後依靠有農田的親友接濟農作物收成才度過難關。如今觀光客陸續回流，算是熬過來了，我也替他們高興。
.
. 上圖是卡洛斯很用心的幫大家拍個仿若在騎龜的鏡頭，其實我們跟烏龜是有段距離的。這樣的野生巨龜就只能在聖克魯茲島的高地保留區才看得到。雖然其他的小島也可能有，只是烏龜們都躲得遠遠的杳無蹤影。大概是以前被人類屠殺得太兇，沈痛的教訓銘記在心。
很多烏龜喜歡趴在泥漿裡，好像不嫌髒？遠看彷彿帶著鋼盔的士兵潛伏在水裡似的。
.
. 參觀巨龜保留地之後咱們的船遊正式結束。卡洛斯很幫忙，安排了兩輛計程車把我們六人帶到南邊的阿約拉港口（Puerto Ayora），開啟我們的自由行。
算起來我夫婦已曾數度造訪聖島，不過每回都是匆匆走過，浮光掠影。這回咱們要在這一帶停留四天三夜，可以悠哉地蹓躂蹓躂。早前預訂的旅館（Angermeyer Waterfront Inn）非常特別，在港口碼頭就看得到，僅數十公尺之遙。然而沒有陸路通達，只能搭小船，一兩分鐘就可到達，船資每趟美金一元。由於旅館跟鬧市隔開了，顯得十分清淨。老實說有點過於清淨。大概是疫情才結束不久，觀光業尚在觀望遲疑中。旅客就我們六個，沒見到有其他住客，難免讓人替業主揪心。這旅館設計簡單雅緻，陽台式餐廳對著海港乾淨清爽，房間寬敞舒適，大家都很滿意。
.
. 就在餐廳外有隻夜鷺似乎駐守在繩索上了。無論白天黑夜都可看到牠釘在那兒虎視眈眈。
下圖是我從餐廳往外看的景觀。左側有白色搭棚的角落即為港口碼頭。下方我們這頭的岸邊有隻大蒼鷺正在漁獵。
.
. 對岸的碼頭因伸入海中很有看頭。不但有海獅搶佔地盤育幼（上圖），一旁的水中也熱鬧非凡。你如果有耐心駐足一陣子，可以看到許多有趣的水中訪客。譬如下圖是海鬣蜥正在游水。雖然已經看過無數海鬣蜥棲息在陸地做日光浴，這還是首次拍到牠們的游水鏡頭。海鬣蜥是地球上唯一能潛海營生的蜥蜴，只在此處有，別無分店。
.
. 上圖是金魟魚成群結隊地在碼頭邊飄來飄去。下圖是一隻海龜不知何故一直企圖往繩索裡鑽，難道裡面躲著牠喜歡吃的海鮮？
.
.
. 上兩圖的烏翅真鯊（Blacktip Reef Shark）也成群結隊地在附近巡邏。細看可見其胸鰭與背鰭的頂端呈黑色。
我們落腳的旅館後面有沙灘和濕地可逛，還看到不少有趣的鳥。下圖是加島的紅冠水雞在沙灘覓食，那雙大腳跟身體比例懸殊。
.
. 上圖是黑頸高蹺鴴踩著妙曼的芭蕾舞腳步，在一片讓人糊塗的的碧綠天地裡踟躕徘徊。下圖是第三次見到的美洲蠣鷸，牠那張利劍似的艷紅嘴喙仍然很有吸引力。
阿約拉港口的西側有處美麗的烏龜灣海灘，久聞大名卻兩度與其失之交臂。這回一行六人次日即專程前去探訪。到海灘要從市中心走一條 2.5 公里的步道（來回共 5 公里）。聖島當局用磚塊舖整得很好走，兩旁有許多高大的仙人掌夾道。
.
來到目的地，眼前寬闊的海灘真是美得輕盈悅目，名不虛傳。這是一片全由珊瑚礁風化而成的海灘，潔白的沙踩在腳下柔細綿密，不若一般砂石那麼鬆垮。細數我們這趟船遊一路下來見到不少白沙灘，都給人輕鬆的熱帶感。不由想起去年9月的冰島遊。那兒倒是黑沙灘特多，讓人不由升起沈重肅穆心情。
一般歐美人士喜愛癱在沙灘上閉眼做日光浴。這兒的遊客卻選擇慢步閒逛賞景。據說這段海灘浪大危險，當局不准許任何人下水游泳。此外這兒也是一處海龜的繁殖地。
.
沙灘的盡頭是一片紅樹林，圍繞著一處比較風平浪靜的角落可以戲水游泳（上圖）。這裡海鬣蜥很多，浮潛者可以享受跟海鬣蜥並肩同游之樂。
第三日我們參加了一個一日遊，搭船去造訪西邊的伊莎貝拉島（Isabela Island）。七年前我們跟友人初遊加島時來過。那時的渡船是個非常簡陋的小艇，擠了滿滿的一堆人，馬達還不時飄送柴油煙過來，從未暈船的我居然破例了。很詫異這回小艇變成一艘相當大的船，每人都有座位可歇息。
登陸伊莎貝拉島後，驚異地發現時光好像在此凍結了，一切跟記憶中的一模一樣，似乎回到七年前了。我們又去參觀了一個巨龜繁殖中心，還有那個火烈鳥棲息的小湖泊。由於這回在別島都看過兩者，就沒有很大的興趣了。唯獨搭船去一個叫Las Tintoreras 的海灣值得重遊。灣裡的熔岩狹道躲著很多白邊真鯊（其胸鰭與背鰭頂端呈白色），彷彿跟前文提到的烏翅真鯊打對台似的。
.
.
. 這個海灣還有最多的「加拉帕戈斯企鵝」（Galapagos Penguins）。我們在七年前的初遊看到一大堆，只可惜這日只見一隻宛若游龍在水裏神出鬼沒，眼明手快的Kathy勉強捕捉到上上圖那個鏡頭。我翻出一張7年前拍的照片在此做補充（上圖）。
伊莎貝拉島的一日遊是臨時起意的。兩島之間來回的船程共花5個小時，相當辛苦。不過大家都覺得來一趟加島不易，乾脆就玩個盡興。然而事先跟當地旅行社接頭時才發現他們不收取信用卡，必須現金支付。我們在聖克魯茲島天天去夜市攤販吃喝也都必須支付現金，以致大夥兒的現金已經到了捉襟見肘的地步。幸好Kathy還勉強有足夠的數額提供週轉，才得以過關。
這次厄瓜多爾之行非常順利。加島船遊之前到首都基多西北邊的雲霧林觀鳥驚艷頻頻。然後是加島8天7夜的船遊，探訪了7個小島。之後停留在聖克魯茲島深度遊，再添加上伊莎貝拉島的一日遊，幾乎把加拉帕戈斯群島的精彩一網打盡，收穫豐富過癮之至。非常感謝四位志趣相投的山友共襄盛舉，協力完成一趟完美的遠遊。
很不幸厄瓜多爾最近發生劇烈震盪，陷入危機。就在8月中一位頗有聲望的總統候選人被槍殺。這位記者出身之人從前經常抨擊政府當局太腐敗、與毒梟勾結等等。如今整個社會陷入混亂不安，暴力犯罪氾濫，旅遊風險大大提高。這現象讓人十分痛心。我衷心希望這個美麗的國家能整頓政治體系，改善社會風氣，老百姓方可安居樂業，觀光業也才能蓬勃發達。
延伸閱讀： .
.
. . . |
|
| ( 休閒生活｜旅人手札 ) |
.
.
.
