蘭德曼納勞卡的流紋岩山脈

(Rhyolite Mmountains at Landmannalaugar, Iceland)

文   /   攝影： 陳華瑛

夜裡就聽到室外淒風苦雨的沒完沒了，等我們清晨上路時仍未歇止。眼前天地一片混沌，濕答答灰濛濛地能見度很低。而車內每五分鐘就得把窗子除霧一次。這樣的「鬼」天氣肯定會讓任一個新來乍到的遠客陷入抑鬱的幽谷。然而我卻異常地心平氣和，一派篤定。今日（2018年9月24日）我們結束兩週的冰島遊，準備搭機直飛南加州。大夥兒起個大早整理行裝，再開一個多小時的車去機場。我邊轉方向盤邊回味過去兩週的奇遇，想到我們在這片詩畫大地遨遊的期間碰到許多「好」天氣，簡直有若神助（感恩啊！）。因而此刻我是滿心喜悅，幸福感汨汨涌溢。

我們是9月11日上午抵達這個「冰與火的國度」的（the Land of Ice and Fire)。當時是陰天。下午來到熱門的藍湖（Blue Lagoon）溫泉時毛毛雨降臨。冰島愛刮大風飄細雨是有名的。我在一年多前開始做自駕遊的功課，曾在網路上天下海地搜尋資訊，盡可能規劃一趟完善的行程。然而心中總有這麼個「極大」的隱憂：功課做得再周全，天候若不合作（根據統計此一機率頗大），一切都會泡湯的。偏偏冰島的一大吸引力就是「泡湯」吔。

感謝朋友蘇珊與湯姆夫婦共襄盛舉，加上我夫婦倆湊成可以互相壯膽的四人行。問題是我們都是介於64-74之間的阿公阿嬤等級，身體狀況雖尚可，眼力卻不太捧場，甚至紕漏百出 。因此我在策劃時摒除長時間開車做走馬看花式的環島遊，並避免每日遷地打尖、苦哈哈地裝行李卸行李等。最後決定是以下面三個區域為基地，各停留三或四夜：

1）金圈（Golden Circle首都東側的西南部 ）
2）鑽石圈（Diamond Circle東北的米湖一帶）
3）冰河冰湖區（東南部）

有關此次行程的規劃、租車與住宿等瑣事將在以後專篇討論。此刻我要先談談我們次日那個美不勝收的登山健行。

話說第二日（9月12日）起床揭開窗簾一看，雖然陰霾卻沒下雨。上網查看此地的天氣也沒有下雨的預報。大夥兒精神一振，立即決定前往膾炙人口的蘭德曼納勞卡（Landmannalaugar）。此處被稱為冰島內陸高地的一顆珍珠（the Pearl of Iceland‘s Highlands），那一片彩麗斑斕的山脈被戶外愛好者認為是冰島最美的景點。然而造訪此高地不易，之前要開四、五十公里的土石路。有的還要跨河涉水。網上都勸說此山路極危險，要三思而行。說是許多旅客的車子不是陷入深坑就是水中熄火停擺。如此這般各種警言忠告讓我忐忑不安。

我不死心，想千里迢迢地去了，就這樣失之交臂豈不空留遺憾。於是行前不時地一再上網努力搜尋，終於看到有中文網誌說安啦，那土石路沒傳說的那麼可怕。我立時像打了一劑強心針，決定依照他們的指點前去。

昨日從租車公司查知當地的土石路現在仍是開放的，加上今天預報不會下雨，在在都指向大好兆頭。

↑上路了，烏雲籠罩下的#32公路兩旁山光水色綿綿不斷。這湖泊波光瀲灧透著陰寒。還有寒鴉戲水。

不久雲層逐漸稀薄，大家心情也隨著開朗。我們打尖的旅社離目的地只有120公里。大約走了七、八十公里後眼前果然出現土石路伺候。此時開車老手蘇珊披甲上陣。土石路有的段落還算平整，有的就千瘡百孔，得顛顛簸簸地蛇行，一車人被震得在座位上砰砰跳，幾乎要散架。積水的窪地最棘手，因為看不出深度，不清楚會不會把輪胎卡住。我這副駕駛只有幫忙手心出汗的份。到達目的地時一算，這120公里足足花了我們三個小時方完成。

↑前面有條河流擋駕。河前（左後方）已有幾十輛泊車，我們見縫插針也擠進一處空檔。然後從車內取出飲水與乾糧等裝入背包背上。

↓河的另一端（右前）即露營地。藝高人膽大的，或是高底盤的越野車/遊覽車等則會長驅直入。上下兩圖都是我在下午回頭時逮空捕拍的，當時正巧碰到有車子離開營地涉水出來。

↑步行者往右越過一個小斜坡後可見一座木橋跨在河上

↓過河後後沿著涓涓潺潺的清溪前行，並穿越露營區。

↑前方又有小溪擋駕。還好左側水淺處搭放著一個臨時木橋。彩色山脈已在一旁默默地等著了。這一帶的谷地河床主要是由橘粉色的砂石構成，想必是由附近的彩色山脈風化腐蝕而來。

↓過河後有兩個步道可選：右側沿著一條峽谷低地走。左側則登上一處灰藍山脈（綠箭頭所指的藍峰步道Bláhnúkur Trail – Blue Peak Trail）。我中意登高望遠，一馬當先地往上衝，等不及要一覽群山之美。

 ↑同伴們加油呀！我在轉角等著喲！

↓灰藍斜坡領你登上山脊後立刻來個「之」形大左拐，只見一條沿著山脊而行的步道徐徐展開來。此時山下一群人選擇走底下的谷地。

↑登高望遠視野遼闊，心曠神怡。不免揣測下方走谷底的人 看到的是否很有限？

↓越走越高，下面的健行者逐漸變成小螞蟻似的匍匐在粉色谷地中，加上兩側山壁或黃綠或灰藍，構成一個色澤柔美調色盤。

↑快與隔鄰的彩色山脈平頭了，那彩麗層次愈漸明晰。

↓ 山脊小徑看似漫漫無盡頭。蘇珊緊追而來，湯姆尾隨在後。有些段落特別陡斜細窄，可能會讓不習慣的人頭暈的。

↑↓因雨水豐潤，這山頭爬滿了綠色的苔蘚植被，像極了一頭野菇巨獸懶洋洋的趴在逐漸露臉的陽光下日光浴，一絲絲的綠毛不時閃閃發亮。

↑融雪滲入谷底漾漾地流淌著，像美女髮上繫著的銀絲帶。

↓山頂的覆雪就是潔白的扎花頭飾。

↑回望方才走過的最高點，兩位登山者有若在「雲端」倘佯？ 

↓先生剛剛才去到天涯海角瞻仰谷地對面那幾座完美的三角形彩色山頭（請參考文首圖片），此刻心滿意足地回頭。

↑前景那一溜灰色的山稜線就是帶引我們一路走過來的步道。那線條仿若龍脊，像是一條巨獸在守護著彩麗群山。

↓下得山來藍天已擺脫躊躇的外衣，大方地展露她亮麗的一面。沒想到才離開三、四個小時，營地又新添了一票帳棚。這些露營者是幸運兒。網上曾有人提到來此搭營卻碰上寒風冰雨，十分沮喪抑鬱，讓人無限同情。

↑營地一旁的彩麗山脈總算受到艷陽青睞，我趕緊為這難得的時刻作個見證。在網上曾看到不少這兒的照片都是黑乎乎暗昏昏的，想必是在陰雨天候拍攝的作品，辜負了她明豔的本色。

↓現時才留意到此處竟然已進入秋草「黃」（其實是橘紅）的時節，我喜出望外。根據過去的統計，此地在9月中就會因風雪頻仍而關閉，直到次年6月。我們很幸運地抓住了開放季的尾巴，而且是個魅力十足的結尾？

↑↓溫泉溪流不顧岸上的灼灼秋草，仍然固執地拽著盛夏不放，溪中水草碧綠青翠猶不知今夕何夕。

↑↓不懂為何溪流遠端有人群聚？我們好奇地跟過去湊熱鬧。原來是一個泡野溪溫泉的角落。在這如詩如畫的天地中泡湯讓人興起人生若此夫復何求的幸福感。可惜我們沒帶泳衣，只有乾羨慕的份。

 ↑好像中文叫棉花草，在陽光下閃閃發光，像極了遍地開了白色野花。

↓上車打道回府。此刻心境輕鬆愉快，有閒情逸致欣賞路旁風景。這一大片熔岩怪石給人來到外星球的感覺。可恨冰島不論柏油路或是土石路都極少鋪設路肩，因此很難停車拍攝路旁美景。好在車少，我們逮住空檔踩煞車，匆匆按一兩個快門就開溜。

↑這大湖（Frostastadavatn on F208）就在目的地之前不遠的路旁。在回程上我們停車趨近一探，才知水畔坡地有鮮麗的橘色苔蘚/地衣。

↓早上在土石路F208上掙扎時看到一輛旅遊公司的白色車子開向一條陡斜的岔路，然後緩緩地往上爬。心想那高處必有看頭。回路上蘇珊決定殺過去一探究竟。原來是個美麗的火山湖（Bláhylur）。一處湖畔鑲著極鮮紅的苔蘚，與透著寒氣的藍湖組成一種「冷豔」的寫照。

隔鄰的坡地上黃下紅。此時天色轉陰，彩虹出現。多麼貼切的象徵：我們今日踏上彩虹橋在雲端做了一個彩色瑰麗的夢。現在是下橋回到現實人間的時刻。

今天實在過足了癮，不但飽覽蘭德曼納勞卡的彩色火山脈，也欣賞到環繞其週遭的火山湖泊、翠玉溪流與濃麗秋色，都是各具獨特風情魅力。在離開營地前我特地把那兒張貼的地圖拍下來給親友與網友參考（下圖）。我們是從#30公路出發的（因吾等打尖處在 #30公路上，即地圖的左緣靠中點），轉入#32後再左轉接上#26往東北方向行進。 中文網誌的指示則是從Hella附近的環島公路#1直接上#26的。#26前段還鋪著柏油，後來會變成一條向右轉（南向）的土石路（有的地圖會把這段路稱作F26），然後又變成F208，就可直達營地前的河畔。在#26，F26 與F208上很難得地都有清楚的路標指示往Landmannalaugar的方向。

這些土石路通常到6月才開放，至9月中風雪季降臨就關閉。開放期間若碰到突發的惡劣天氣也可能暫時封路。所以出發前一定要先上網查詢路況。另要注意的是F26與F208上的坑坑疤疤的確要謹慎對待。我們開的四輪傳動尚可應付。底盤低的小車會不會出問題就很難講了。還有，許多操捷徑走F225（聽說旅遊公司走此路線），或是F208南段的都提到有多處地方要涉水，對沒經驗的人是一大考驗。不然，有旅遊公司提供從首都來此的一日遊，一人約US$300。他們開一種白色中型旅遊車，那輪胎特別巨大醒目比人高，自然上山下河都輕而易舉。不過根據其行程似乎停留在目的地的時間只夠繞著營區蹓躂蹓躂，然後泡個野溪溫泉而已，想登山健行可能會有點倉促 。

我們的留宿點在Selfoss 鎮北28公里的#30上，一共停了四夜。此鎮位在首都東南六十幾公里處， 離黃金圈的景點比首都近且方便。規劃時我還特意額外預算了一兩天，一來是想從容慢遊，二來是準備萬一天候不佳，比較有靈活調整的彈性。沒料到抵達的次日就碰到風和日麗，讓吾等首日出遊即圓夢。我們的冰島之旅真可說是旗開得勝。

（待續）