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“老餐廳+大堂的老面孔”-- 這就是千金難買的“推薦”，美食也就是必然。

嘴饞，想弄個"醬燒餅"當晚餐的，到了門口就知道什麼是星期六，座無虛席！

看著仁愛路那個大圓環，一片燈火，隨便想也知道其他的餐廳必然有一堆，但是一時之間的就真沒了概念要去哪裡?

繞著圓環，就在要跨過仁愛路之前等紅綠燈時，舉頭看見了對面一排白色的廣告箱之間，有個黃色金面的小招牌，如果不是那個黃色的燈光，那個招牌就真不顯眼的。

二個字“沾美”。哈哈，沾美，當然知道的，可也早就忘了！

要說“沾美西餐廳”，那也應該是老掉牙的故事，打從“中華民國”的台北市有西餐廳的前後年頭，沾美就在那兒了，說年說歲月的，再過二年沾美也就要過七十大壽了。

老頭會知道沾美，倒不是因為她的名氣響亮，而是有一天聽說了她那“一大盤的大蝦堆成山的捧出來”，所以就去了。這話一說就是三十多年前的事。

“沾美的大蝦”，說實在話，老頭還能記得的故事也就只有這個。

超大直徑的一個不鏽鋼圓盤，盤中是堆疊成金字塔形狀的滿滿大蝦。那個場面看起來就像是大伙都是為了大蝦而來的，盤子上了食檯，三兩下就見了盤底，老闆也不吝嗇，隔一會功夫，另外的一座金字塔呈盤的大蝦又從內場推了門出來。三十多年前的印象，依稀也就只剩下這個而已。

別問那個大蝦是否新鮮的這些問題，太過粗淺了啦，如果不新鮮，如果不是美味，在六零年代七零年代的市場競爭下，那還怎麼個可能成就口碑的，沒有了口耳相傳，當然就不可能“知名”。

別搞錯了，在那個年代，南京東路口的小百貨公司十一樓的那個西餐廳，人家都還有“歌星駐唱”，所以喔，在那個年代裡，手裡沒有個三分三的，要想“成名”，可不是用吹噓“日本學藝，沖繩食材”的就可以懵人的啦，這是只有今天Google之下，才能唬人成真的事。

所以，沾美也是有她高手之處。

看見了招牌，想起了她的大蝦，所以就跟著梯階的下了樓，沾美在地下室。

滿座，必然 ，不然怎麼夠格算知名的餐廳。

大堂經理一再的表示歉意，轉身又來到了門外說：“有個訂桌要到七點四十分，如果不嫌急促，可以讓你們先用桌。”

不好，西餐，一個小時，又不是吃“便當”。

小姐說不然先預定下個週末的餐位，就回頭又進了門。

“下週”，開什麼玩笑，母親節吔！又是個客滿的回覆，而且是連翻桌的餐位都已客滿。

就在這個時候，大堂經理又有了最新戰況回報，有個角落桌位，因為客人帶了個Baby，所以換去了另一個二人座的桌位，問小姐是否介意在角落的桌位？

不介意-不介意-一點都不介意，還外加超感謝的。

入了座的，開始極力的追索腦袋裡的記憶點滴。

大堂的經理是張老面孔，不是老頭說他老，而是他從二十多歲的就站在了沾美的大堂，今天已經五十多歲，一個崗位的能站上超過三十年，能不說是張老面孔嘛？

滿場飛的外場服務員，看起來也都是駕輕就熟的老手，因為手老，所以在服務的過程中，條理分明，輕鬆勝任。

沾美的晚餐，要說是半自助式，其實也還不到那個程度，而只是生菜沙拉和蛋糕水果的自助，其餘包括了飲料的，都是點餐式，重點還是在西餐的主菜上。

沾美的主菜有個特別的地方，客人可以依據自己的喜好選擇鐵盤還是磁盤上桌，算是體貼的囉。

這個週末的晚上，餐廳裡的那台鋼琴的樂手，至少彈奏了六次的生日快樂，小姐說啦，我現在就要去訂我的生日餐；鄰桌的客人要照張團照，老頭卻驚奇的發現這個年頭的外場服務可真不簡單，因為沾美的那位外場美女，不但是會用手機拍照，而是對於手機拍照還很有過人的“知識”。

愉快的用餐完畢，老頭的廢話就又來了，看見了大堂經理有空就問了：“很久沒來了說，印象裡，沾美的那個大蝦滿盤，現在還玩嗎？”

“有的，明天，”

“明天中午就有，而且一樣的是每天中午都有。”

“這幾十年來，我們從來沒縮手過。”

啊，是這樣的喔，壞了，那明天中午豈不是又要再來一次啦！

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餐廳能經營的長久，必須有二個條件支撐，第一是客人，第二是場所。

餐廳的服務人員能待的長久，也是二個條件，工作環境和所得。

客人會輪番上門，同樣的是二個條件，美食和服務。

京兆尹是即將終結在“場所”的例子，而亞里士就正是敗在“服務”的典型負面例子。當亞里士那位站在第一線的，開山就並肩的大堂經理也悲愴離去時，說明的是整個服務的層面崩潰，曾經風光多年的口碑，也終究無法挽回經營頹勢。

沾美，台灣元老級的西餐廳，有著元老級的服務面孔，所以美食依舊可期！

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沾美，是當年十里洋場的海派餐廳，這個時間不算。

之後上海幫的到了台灣，這是沾美在台北的起點，玩的是那個年代的奶油cheese小餐包，是當年“名人”的社交點，當然也是沒有仁愛路那個的奢華和古香外表的啦。之後到了股票市場的年代，沾美到了現址，名氣也從“海派”開始擴散。在諸多的文字上說的民國58年，說的是這個轉變時間。

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