加州是宇宙無敵長的一個州，傳統上在太平洋海岸的北加州以舊金山作為最出名的城市，南加州則以洛衫磯帶頭，而中間有很長的一段海岸則被稱為Central Coast。Central Coast基本上北起Santa Cruz，南到Ventura，這一條美麗的海岸線不但造就了1號公路沿途無數的美景，每年吸引了大量的觀光客，附近的海洋資源也為加州帶來了大量的漁業經濟效益。早期這一段海岸上的魚獲有絶大多數都是從蒙特雷Monterey上岸。19世紀晚期和20世紀中期的鮭魚和沙丁魚的捕魚業將蒙特雷推上了高峰，當時這附近的漁業盛景吸引了大量中國移民前來謀求工作機會，蒙特雷還一度擁有了美州西岸最大的中國漁村。

漁業的興盛也帶動了下游產業，到了1950年的全盛時期這裡總共有25間沙丁魚罐頭廠，這也為後世留下了現在「罐頭廠街」Cannery Row這個名字。二次世界大戰之後也是蒙特雷漁業走下坡的分水嶺。過度捕撈讓沙丁魚的產量在這附近海域逐年遞減，直接導致這附近漁業體系的崩潰。到了1973年時「罐頭廠街」上最後一家沙丁魚罐頭廠正式關門，也為蒙特雷的漁業黃金歲月劃下了一個句點。

蒙特雷在漁業的全盛時期之後經過了痛苦的轉型，如今以觀光業重新站了起來。在1984年開幕的「蒙特雷灣水族館」Monterey Bay Aquarium以全世界傲人的海洋資源為後盾，不但成了學術研究的重鎮，也以世界級的展覽為蒙特雷每年帶來了超過百萬人的入館觀光人次。如今觀光客來蒙特雷玩必訪的景點不論是「舊漁人碼頭」Old Fishermans Wharf或是「罐頭廠街」Cannery Row講的都是加州中部海岸這段漁業的黃金歲月過往。

太平洋的後浪前浪滔滔不絶，永不止息，故事總會找到繼續講下去的方式。有很多人來過「蒙特雷灣水族館」，但是大部份的人都不知道「蒙特雷灣水族館」所在地的前身是Hovden Cannery的廠房。Hovden Cannery一度是蒙特雷最大，最老，也正是在1973年在「罐頭廠街」上最後關門的那一家沙丁魚罐頭廠。

【舊漁人碼頭Old Fishermans Wharf】：蒙特雷的咽喉和發跡地

蒙特雷的「舊漁人碼頭」Old Fishermans Wharf是往昔蒙特雷附近海域漁獲上岸的集散地，這一帶是蒙特雷最早開發的地方，也是進出蒙特雷的咽喉口。碼頭的入口處還有1827年在墨西哥統治時期建的「海關局」Custom House，而這幢「海關局」也是全加州最早的政府機構建築。

這座碼頭之所以被稱為「舊漁人碼頭」主要是因為蒙特雷在1926年又蓋了另一座碼頭Municipal Wharf II作為漁貨集散的主要碼頭。在二次大戰之後這附近漁業和沙丁魚罐頭業的崩潰讓這座碼頭不得不轉型為觀光之用。它現在就像大部份城市裡的「漁人碼頭」一樣，純以觀光業的商業活動為主。

「舊漁人碼頭」Old Fishermans Wharf的入口。

入口處的扛棒。

入口的對面就是古蹟「海關局」Custom House。這幢「海關局」建於1827年，當時的加州仍然是墨西哥的領土。它是全加州最老的政府機構建築。

碼頭的港灣。

港灣上的餐廳。

碼頭的大街現在都以觀光業為主了。

其實全美國的「漁人碼頭」大同小異，反正大多就是以餐廳和觀光紀念品店為主。

入口處一家紀念品店屋頂上的大小燈塔。

大概没有任何一座「漁人碼頭」没賣巧達濃湯的吧（笑）。

一家非常粉紅少女心的糖果店。

櫥窗裡的薑餅人。

這個比薑餅人猛，橫跨猶太教和天主教的頭號戰神大天使Saint Michael。天使長成這樣是要逼死誰啊？

來的時候正值2020年的COVID-19疫情期間，地上都是這種要求遊客帶口罩的標示。

海盜和他肩上的兄弟也帶上了口罩。

連冰淇淋店外的乳牛Lola都帶口罩咧。

這個傢伙大概是唯一不用帶口罩的。

來的時候已近聖誔節，一個隴罩在陰影下的JOY。

蒙特雷一帶有不少像賞鯨一類的海上觀光活動都是從這附近出發的。

港灣裡的遊艇。

地址：#1 Old, Fishermans Wharf, Monterey, CA 93940

網址：https://www.montereywharf.com/

【罐頭廠街Cannery Row】：諾貝爾大文豪筆下的一頁歷史

「罐頭廠街」Cannery Row應該是大部份來蒙特雷的人第一個會造訪的地方，因為這裡有在1984年開幕的世界級水族館「蒙特雷灣水族館」Monterey Bay Aquarium。這附近在19世紀晚期和20世紀中期是蒙特雷一帶沙丁魚罐頭廠集結之處，在1950年的全盛時期總共有25間沙丁魚罐頭廠，這也是「罐頭廠街」Cannery Row的這個名字裡所指的「罐頭廠」。這條街的原名其實是Ocean View Avenue，但是諾貝爾大文豪約翰·斯坦貝克John Steinbeck在1945年時以這一帶為背景出版了一名出名的小說「罐頭廠街」Cannery Row。也因為這小說的名氣太大，蒙特雷在1953年時正式將這條路改名為「罐頭廠街」Cannery Row。

在沙丁魚罐頭業没落之後這裡也一樣轉型成為以觀光產業為主。事實上「蒙特雷灣水族館」也正是在1973年關門的Hovden Cannery的舊廠址上改建的。Hovden Cannery是「罐頭廠街」上最老，最大，也是最後關門的一家沙丁魚罐頭廠。蒙特雷前世的漁業經濟和今生的觀光業經濟就在這個時空的交會點上很巧妙地相遇。

清晨裡的「罐頭廠街」Cannery Row。

在旭日光芒裡Monterey Plaza Hotel & Spa旅館廣場上的一座海豚雕像和雕像背後的海景。

「罐頭廠街」上的Bear Flag Building，這幢建於1929年的建築也反映出蒙特雷往昔中國裔人口之多的一段歷史。它當初是由一個吳姓的中國家族所建，你如果注意看的話，它的屋頂還有傳統式的中國風飛簷。

在約翰·斯坦貝克John Steinbeck的小說裡這幢建築也成了他筆下Dora Flood所開的Bear Flag妓院靈感。

晨光裡的「罐頭廠街」海岸。

海岸上的一幅壁畫和在沙灘上散步歸來的遊客。

「罐頭廠街」上老罐頭廠Monterey Canning Company的美麗身影，這些老罐頭廠如今都被改造成商場了。

Monterey Canning Company罐頭廠的空橋。「罐頭廠街」上有很多這種空橋。往昔的沙丁魚罐頭廠大多在海岸的一側，而倉庫則大多在馬路對面靠鐡路的一側以利運輸，所以整條街上有不少這樣的空橋以方便罐頭廠從工廠把罐頭運送到倉庫裡去。如今這些空橋也成了「罐頭廠街」上最特殊的風景之一。

於1968年開門，由Ted Balestreri和Bert Cutino經營的著名老海鮮餐廳Sardine Factory和餐廳外裝飾用的一整艘漁船。這家餐廳不但有一座富麗堂皇的玻璃花房當作座位區，它還在兩任總統的就職國宴上各貢獻過一道菜：第一次是雷根的就職國宴，第二次是老布希的就職國宴。它們的位置在當時鐡道的另一側，在開門之初並不被看好，但是却也從此帶動了這一側的餐廳業。

Sardine Factory旁一幢很有禪風的私人住宅。

一座磚牆上的秋色無邊。

在Laine St上的St. Mark Coptic Orthodox Church。偷偷告訢你一個祕密，在「罐頭廠街」這附近要停車是最厭世的事情：這裡的停車場都不便宜，而路邊的停車位不是要投幣就是有時間的限制。但是在Laine St這附近有些路段有没有限時也不用投幣的路邊停車位，是來「罐頭廠街」玩時停車的好去處。（就說看哥的文章要看文字，不要老是只看照片，偶爾也會有這種好康的殺必死彩蛋吧！）

紀念約翰·斯坦貝克John Steinbeck的「斯坦貝克廣場」Steinbeck Plaza。

約翰·斯坦貝克的半身雕像就立在廣場上看著他筆下的「罐頭廠街」人來人往。

廣場上於2014年立的紀念碑Cannery Row Monument。這座紀念碑由出生於附近卡梅爾Carmel的雕塑家Steven Whyte所設計，最上面的那個傢伙當然是這裡最出名的名人約翰·斯坦貝克，環繞著他的是讓「罐頭廠街」一帶以觀光重新出發的重要推手Ted Balestreri，George Zarounian，Hary Davidian，和Bert Cutino。

嗯，這個隨身帶酒的習慣很好，很有哥的行事風格。

紀念碑裡甚至有一個綁辮子的中國漁夫，也算是很忠實地反映出這一帶的歷史。

「斯坦貝克廣場」上一家商店精緻的彩繪玻璃窗。

美麗的櫥窗擺飾。

雲彩下一家築於海岸之上的餐廳。

InterContinental the Clement Monterey連結它們旅館兩側的空橋。

InterContinental the Clement Monterey海岸廣場上的美景。

蒙特雷最出名的觀光景點「蒙特雷灣水族館」Monterey Bay Aquarium。

水族館也正是由1973年在「罐頭廠街」上最後一家關門的沙丁魚罐頭廠Hovden Cannery舊廠址所改建的，象徵著蒙特雷前世的漁業經濟和今生的觀光業經濟交會點。

暮色裡的蒙特雷街景。

這一帶的太平洋海岸就是美。

網址：https://canneryrow.com/

延伸閱讀：諾貝爾文豪筆下的「罐頭廠街」如煙往事InterContinental the Clement Monterey

更有男人騷味的大頭熊在GQ

來和大頭熊臉書換帖當個酒肉朋友啦！