布拉格，這個美麗的城市，比我想像中的大，也比我想像中小。之所以大是：此文已是我第三次為之發文了，卻只寫到布拉格城堡區而已，尚有許多景點未著墨！之所以小是：布拉格的名勝古蹟雖然分布「伏他瓦河」（Vitava River)兩岸，然而靠著11路兩條腿走也可，實在很適合自助旅行。

之前提過布拉格城堡區乃捷克總統府所在地，也講述過「布拉格之春」，還有舉世聞名的「聖維特大教堂」，以及大文豪「卡夫卡」所住過的「黃金小巷」。↓↓↓

我們自「聖維特教堂」前往「黃金小巷」前，其實亦路過「聖喬治教堂」（St. Gerorge's Basillica），我覺得它磚紅的外表很特殊，是捷克保存最好的浪漫派（Romanesque)教堂，其巴洛克的正面乃十七世紀改成的。↓↓↓

在布拉格城堡區山腳下，過「伏他瓦河」前，還有一個美麗的「小區」（Lesser Town 或 Lesser Quarter)布滿中產階級古色古香的建築以及一間「聖尼哥拉斯教堂」，是許多電影的取景處。↓↓↓

布拉格一共有三家「聖尼哥拉斯教堂」（St.Nicholas Church ），位於「小區廣場」的這家有宏偉的拱形屋頂與一座高聳的尖塔，很好認，以莫札特1787年在此演奏過而聞名。↓↓↓

然後，便是「伏他瓦河」（Vitava River)和銜接兩岸的橋樑「查理士橋」（Charles Bridge)。很多人一定看過007電影「Casino Royale ），劇中橋上的重點戲就在此。↓↓↓

「查理士橋」乃布拉格的中心點，查理士四世（King Charles ）下令建造。因為原有的「朱蒂斯橋」（Judith Bridge)被大水沖毀，所以於原處幾尺外再建此橋。其主要的建築師就是設計「聖維特大教堂」的Peter Paler。聽說查理士四世相信數字的力量，特地選確切時間開工，即：1357年7月9日，5:31分親自動土。但此橋直到1841年才正式命名「查理士橋」，橋邊有「查理士博橋物館」，可以瞭解其發展史。

「查理士橋」上原只有一個簡單的十字架裝飾，十六至十八世紀增加到30個雕像，大多是華麗的巴洛克樣式，但現在的大多是複製品，因原有的雕像在天災人禍與時間的侵蝕下，日漸毀損，遂將原製品放進「國家博物館」保存。橋上最有名的雕像是「聖者約翰」（John of Nepomuk），底座雕有他被丟下橋的情景，聽說用手摸此畫可帶來好運，現在已被摸得閃閃發亮。↓↓↓

走在寬敞的「查理士橋」上，360度地觀賞兩岸的美麗風光，很令人興奮與滿足。繁複精緻的雕像看不完似地，遊客摩肩接踵，到處是小販與街頭藝術家，熱鬧非常。↓↓↓

「查理士橋」兩端各有一座橋塔，布拉格城堡城堡這一邊的，即「小區」（Lesser town)的橋塔叫「小區橋塔」，塔內設有旅遊服務中心，可以爬階上塔觀賞兩岸風光。。「小區橋塔」旁其實還有一個比較小的橋塔，叫「朱蒂斯橋塔」，是前面所談到、被拆除之舊橋、唯一剩下來的部分。↓↓↓

過了查理士橋，進入「舊城」（Old Town)之前的塔橋，稱為「舊城橋塔」(Old Town bridge Tower)，建於1380年，是以前保護舊城免於外來侵略的保衛設施之一。橋塔在戰爭中受損過，幸好是其建築師也是雕刻家peter Paler橋塔上的雕像完整地留了下來。此橋塔也可上去參觀。↓↓↓

舊城(Old Town)本有護城河與城牆跟外界隔絕。1348年，查理士四世在興建緊鄰的「新城」（New Town)時，將護城河填起，外牆拆除，改鋪為街道，並修建伏他瓦河上的舊橋，和布拉格城堡連接。

「舊城」和「查理士橋」之間，也有個小區，叫「猶太人小區」（Jewish Quarter)，十三世紀時，布拉格的猶太人從各地被集中於此生活，四周由高牆圍起。波希米亞王約瑟夫二世賦於他們些許的自治權，比如有自己的司法、稅務、教育系統等。可惜十四世紀（1389的復活節）一次暴亂中，1500人受屠殺。十九世紀末施行都市計畫（仿巴黎），此區的建築物多被拆除，最後只剩六間猶太會堂，一處墓園，一間舊猶太區公所（City Hall)。↓↓↓

其中「Old New Synagogue」乃歐洲仍在使用中最古老的猶太會堂。西班牙會堂（Spanish Snnagogue）則號稱是歐洲最美的猶太會堂，建於十九世紀，其伊斯蘭樣式（Moorish stye)的建築，我覺得很特別。↓↓↓

希特勒佔領捷克，猶太小區之所以沒被馬上滅除，是希特勒竟計畫將此區建為「被滅之族」的博物館（Museum of an Extinct Race)，寄望將中歐搶劫來猶太人的遺物在此展示。猶太人真可憐，世世代代被追殺，要被如此趕盡殺絕！現在，猶太人當然已建國以色列，在布拉格的猶太小區也有另一番氣象。↓↓↓

舊城還有一座「火藥門」（Power Gate)，是以前進入舊城的13個城門之一，十五世紀時，仿「舊城橋塔」的樣式改建為高塔。十七世紀時作為火藥庫，所以又名「火藥塔」（Powder Tower)，也可以爬階上塔俯瞰舊城。↓↓↓

緊接著「火藥門」旁有一座瑰麗的大建築：「市政屋」（Municipal House），1912年建立，原是皇家宮殿，1918年捷克獨立時，在此發表其獨立宣言，現今最重要的用途乃作為音樂廳（Smetana Hall)，也是捷克國家交響樂團所在地。被稱為歐洲最美麗的新藝術（Art Nouveau）的法國餐廳「Francouzska Restaurant）就是在此建築物內。餐廳內可吸煙，說是天花板很高，不會影響那些不吸煙的人，是否如此，見仁見智了。我看過其網頁，覺得餐廳的裝潢與菜色都很吸引人。↓↓↓

舊城另一個聞名的景點是「天文鐘」（Astronomical Clock)，或稱「布拉格 orioj」（Prazsky  orioj)，是世界第三老的天文鐘（1410年)，也是正常運作中最古老的天文鐘，位於「舊城廣場」（Old town Suare)。「天文鐘」（Astronomical Clock)，分3部分，最上面是兩個對稱的小窗，然後是報時的主體天文鐘，最下面是月曆。↓↓↓

中間那複雜報時的「天文鐘」，除了「日」指針（金針）與「月」指針（銀針），以及24格代表24個小時外，其他的，我都「有看沒有懂」。天文鐘左右各有兩座雕像，鐘的左邊，是一個照鏡自戀的人，代表膚淺。另一個人手拿一袋黃金，代表貪婪。鐘的右邊。一個是代表死神的白骷髏在敲喪鐘。死神旁邊是一個土耳其人拿著琴，代表逸樂。每個小時，死神會敲響喪鐘，其他人「搖頭」回應，不願放下慾望死去。

最上方的兩個小窗，被稱為「使徒走路窗」（The Walk of the Apostles and  the Others），每個小時鐘響，(早上九點到晚上九點），十二個使徒會一個個出現窗口。

「舊城廣場」上和對岸美麗的「小區」一樣，也有一座「聖尼古斯教堂」（St.Nicholas Church），一樣有綠色圓拱形的屋頂，但有「兩座」尖塔，最特殊是那潔白的外牆，在白天陽光或晚上燈光的照設下，會閃閃發亮。

廣場離大天文鐘不遠處則有古典的「泰恩教堂」（Tyn Church或Church of our lady in front of Tyn)）外表雖是歌德式，內部卻是巴洛克式，建於十四世紀，兩座尖塔衝上雲霄，不管人在布拉格哪裡，都可以看得到。兩座尖塔一粗一細，代表男剛與女柔，是那個時候歌德式建築的特色。↓↓↓

舊城廣場有座建築物「Kinsky Palace」，洛可可式的設計，外表的灰泥（Stucco)漆以白色與粉紅。我所愛的卡夫卡其父曾在此開過一家男子服飾店，卡夫卡自己也曾在此建築內設立的學校上過小學。

廣場上，矗立一座超大的「楊‧胡斯」（Jan Hus)的紀念雕「胡斯」曾是布拉格大學的校長，也是一名宗教改革家，因不滿天主教違反聖經教導，厭惡其貪戀錢財與濫權與賣贖罪卷等，提出許多宗教上的改革，而被教廷視為異端。在被監禁八個月後，1415年被釘在火刑柱上活活燒死。

「胡斯」不畏惡勢力，長期為正義跟羅馬教廷與當權者抗爭，最後還殉道，不只影響了以後馬丁路德等的新教革命，也激起波希米亞人的民族主義意識，勇於對抗外來的統治，得以反抗長期統治他們的「哈布斯王朝」，最後，在1918年獨立成為捷克斯拉夫。被共產黨統治後，人民常會選擇坐在雕像下，作為對共產極權不滿的象徵。↓↓↓

廣場地面另有27個十字架，是十七世紀時，神聖羅馬帝國的新任帝王，即哈布斯王朝的Ferdinard 二世（1578-1637)，不想延續其前任者給予所統治的波希米亞民族宗教上的自由，希望當時大多是新教徒的他們能回歸天主教，所以派遣大軍攻入布拉格，逮捕47位新教領袖。審判後，27人在廣場上被斬頭示眾，是日，稱為「流血日」（Day of Blood)，廣場上27個十字架，是紀念此事件的27個血的印記。↓↓↓

我們去的那天，廣場上熱鬧非常，有大螢幕在播放冰球賽（Ice Hockey)，觀眾隨意地坐或躺著看，看來捷克人也很瘋冰球。廣場上也有市集，那烤肉真讓人流口水啊！泰恩教堂前還有一大片咖啡座。↓↓↓

跟「舊」城比鄰的是：「新城」（New Town )，約舊城三倍大，是現代化的布拉格，也是主要的名勝古蹟處，除了新建的高樓大廈外，也保存瑰麗典雅的巴洛克與歌德式建築。其最吸引遊客的是「溫賽斯拉斯廣場」（Wencceslas Square ），是布拉格的商業區與遊客區。前面提過布拉格的都市計畫是仿巴黎建造，導遊說「布拉格的香榭大道」就在此，什麼名品店都有。↓↓↓

「溫賽斯拉斯廣場」（Wencceslas Square ）與其說是廣場，不如說是一條很長的「大道」，750公尺長，街尾正是捷克雄偉的國立博物館（National Museum)。廣場的名字來自「聖'溫賽斯拉斯（St.Wencceslas ），即那位守護波希米亞人的國王與聖者，博物館前有座紀念銅像，St.Wencceslas 騎馬高高在上，其下有另四位聖者陪伴。

捷克主要的示威活動與慶典都在此廣場發生。比如1918年捷克獨立時，就是在「溫賽斯拉斯銅像」前發表宣言。另外，承繼「布拉格之春」精神，1989年所發起的「天鵝絨革命」（Velvet Revolution），成千上萬的人也在此舉行和平示威活動。

舊城前往新城，離「溫賽斯拉斯廣場」後，我們也路過布拉格最古老的劇院「Estates Theater」。劇院有過極為歷史性的寶貴時刻。音樂天才「莫札特」曾在布拉格居住與工作。1786年，他很有名的歌劇「費佳洛婚禮」（the Marridge of Ficaro）就是在此劇院表演的。隔年，莫札特還親自指揮他另一齣歌劇「唐喬凡尼」（Don Giovani）的首演。所以如今「唐喬凡尼」成為劇院的「鎮院之寶」，常常演出。

我們在院外看到了一座紀念此重大事件的銅像，正好有個小孩爬上去，成為一個有趣的對比。我很喜歡歌劇，可以整天看歌劇不停，未能在此觀賞歌劇深感遺憾。↓↓

我們也特地參觀「新城」的最大廣場:「查理士廣場」那有若教堂的中世紀建築「市政廳」（New City Hall)。波希米亞時期，布拉格發生兩大「把人丟出窗外」（Defenestration)的事件，其中之一就在此。1419年，激進派的神父Jan Zelivsky不滿羅馬教廷腐敗，率領教會的人到市政府前示威。市府人員竟從窗戶向Zelivsky丟石頭。憤怒下，他們衝進市府去，把主要的市府人員，包括法官，一個個都從窗外丟了出去。聽說波希米亞王便是聽到此事件，過於震驚而死亡。導遊讓我們從窗戶向外觀望，感受一下當時的情景。

我們布拉格的午餐，特別選在「米其林」推薦的一家餐廳「Mlynec」，就在查理士河旁，擁有最佳的視野，可以一邊遠眺布拉格城堡和查理士橋上的人潮，一邊享受桌上一道道的美食佳餚。抵達餐廳時，沙拉已擺上，然後進湯，我的主菜是鮭魚，最後甜點與咖啡，味道都不錯。↓↓↓

午餐用畢，開始遊「伏他瓦河」。上船後先來杯紅酒，再慢慢欣賞兩岸的美景。↓↓↓

藍天下，遠望「布拉格城堡」與磚紅屋頂的「小區」，舊城、新城宏偉的教堂，以其其他沿河連綿的建築物等，美不勝收啊！伏他瓦河（Vitava River)一橋接一橋，橋橋不同，每次船從橋底下穿越，都很興奮！

遊河時，看到了我們在陸地旅遊未能遊覽的一些景點，其中最讓我印象深刻的是的「國家劇院」（National Theater），是我們此行最大的漏網之魚。這棟新文藝復興式的藝術文化音樂中心，在新、舊城交界，沿「伏他瓦河」畔，金色的屋頂於陽光下，宛如黃金閃耀亮眼。劇院是從民眾募款而來，1891年8月12日正要開幕前卻毀於祝融大火，但短短六個禮拜再次募款集資重建，兩年後完成，是捷克民族「再生力量」的表徵。↓↓↓

船公司為配合我們遊河的情境，特地播放「德佛札克」的音樂，那位將捷克斯拉夫的民族音樂世界化的偉大作曲家。我很喜歡德佛札克（Antonin Dvorak,1841-1904)，來到他所鍾愛的故鄉一遊，就像先前去到卡夫卡的黃金小巷一樣，內心忍不住湧出「不虛之行」之感。

德佛札克最為人所知的是就「新世界交響曲」（From the New World），是受邀到紐約擔任「國家音樂學院」院長時的創作（1892-1895)。當時音樂學院的創辦人是古典音樂的愛好者Jeannette thurber，希望能發展出屬於美國自己的民族音樂。德佛札克乃從黑人靈歌與印地安人的音樂獲取靈感，寫出此世界名曲，由紐約愛樂樂團在卡內基音樂廳首演。阿姆斯壯上月球，特地攜帶此曲跟他一起上那美麗「新世界」。

很多人應該都唱過一首「念故鄉」：「念故鄉。念故鄉，故鄉真可愛。天甚清，風甚涼，鄉愁陣陣來。故鄉人，今如何，常念念不忘。在他鄉，一瓢客，寂寞又淒涼。我願意，回故鄉，重返舊家園。眾親友，聚一堂，同享從前樂。」，就是取「新世界交響曲」第二樂章緩板的一段譜成，李抱忱所填的詞。

在船上，迎著吹面不寒的春風，德佛札克的「新世界交響曲」在耳畔天韻縈繞，加上布拉格兩岸迷人的風光，真是享受，也令人激動非常。德佛札克在美國住不到三年就因「思故鄉」回國定居，死後葬在布拉格城堡區的小山上。我們旅遊的時間有限，未能往其墓園瞻仰，但他在紐約住過的居所，即寫出「新世界交響曲」與「B小調大提琴協奏曲」的住處，327 East 17 Street，雖已被拆除了，不遠處Stuyvesant Square，仍立有其銅像，我常去紐約，還是有機會拜訪他的。

我們在布拉格最後的晚餐是饕餮一頓美味的烤鴨大餐。那是一家百年的地窖餐廳，位於舊城廣場天文鐘旁。進入餐廳前，樂隊已先在門口演奏音樂迎接我們，用餐時，又繼續以音樂為我們熱場，很讓人盡興，我還（特地上前和音樂家們合照。↓↓↓

用完晚餐，我們趕去欣賞一場所謂的捷克國粹：黑光劇（Black Theater)。那是將燈光與色彩做特殊處理，營造出奇幻亮麗的一種舞台劇，也稱「幻像劇」。因為主要是以肢體語言與聲光色展現效果，不懂捷克文也沒關係。觀賞後，有點失望，難得來趟布拉格，整個晚上卻這樣用掉，覺得可惜，若是可以去觀賞莫札特的歌劇該有多好！↓↓↓

還好觀完黑光劇，走去搭車回旅館時，正好看到對岸在放煙火，對我而言，這才是真實的聲光色體驗。夜涼如水，浪漫布拉格，和老公依偎駐足觀看，恍若夢境，真不想離去。↓↓↓

隔天早上，在旅館餐廳一如往常地使用歐式自助餐，竟看到台灣來的導遊小姐在吃泡麵，她常出國跟團，西餐吃多了，還是台灣的泡麵比較合胃口吧！

布拉格就這樣必須跟她道別了，很是依依不捨。美麗夢幻的布拉格竟「一日內」走馬看花地看完，很不可思議，不是嗎？這就是隨團旅行的優點與缺點，能在最短的時間做最大的利用，卻也只能蜻蜓點水。

最後，在布拉格時，我也坐在遊覽車上看過一些特殊景物，比如位於新城河邊的一棟「會跳舞的房子」（Dancing House)，有如一男一女正相偕起舞。事實確實如此，當初的建築師就是以美國一對有名的電影明星與舞者（Fred Astaire & Ginger Rogers)為雛形設計而成。這棟二十世紀末的現代產物，在周遭的古典建築相較，頗為很突兀。

「會跳舞的房子」唯一對外開放的是頂樓一家高雅氣派的法國餐廳「Celeste Restaurant」，可以遠眺布拉格城堡與河景。我是一個愛吃鬼，只能在車上窗口癡望，看得到，吃不到，所以，乾脆買了一塊磁鐵回家當紀念。

還有，導遊「放羊吃草」自由行時，我也有機會看到一些特殊的櫥窗或景物，也是旅遊的小驚奇，喜愛的程度不亞於那些大景點。↓↓↓

最有趣的是一處紅綠燈。布拉格街頭上，建築物之間，常有些羊腸小徑，小到只能一人通過，因此設有紅綠燈管制，像單行道，一次只讓一方通過，很有趣。下面那張照片中，那位步行穿巷的女士，不是「闖了紅燈」，就是「走得太慢」，讓綠燈轉為紅燈了。