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| 2016/12/25 15:21:55瀏覽5025｜回應4｜推薦48 | |
摩洛哥伊夫蘭和米德特與厄夫德 法式 山城伊夫蘭 伊夫蘭『Ifrane』，是早期定居於此的柏柏爾人命名的，有『山洞』意涵。伊夫蘭雖位在海拔 1912年，法國積極開發，伊夫蘭終於成了滑雪場；又因一年四季，氣候涼爽， 1929年，法國人再次規劃設計，將山城修建成渡假村。從此伊夫蘭成了夏天避暑，冬季滑雪，有錢人的最佳選擇地。 原本是柏柏爾原住民，漂泊遷徙時居所的伊夫蘭，從此走入歷史，遊牧的柏柏爾人，不能再遷徙到伊夫蘭當居所，伊夫蘭轉身變成了歐洲富貴及摩洛哥顯耀的度假村。 沙漠新城米德特 米德特（Midelt）是撒哈拉沙漠的邊緣小鎮，位在中亞特拉斯山脈的山麓下，跟伊夫蘭一樣，也是一座山城。 米德特海拔 放眼瞭望，廣袤的漠原上，幾戶小小土坯屋散落，貧瘠的土地沒田沒園，眼前沒有任何阻攔，是一望無際蒼涼景致。唯有刻苦耐勞，逐水而居，歡喜與世隔離的柏柏爾人能與如此惡劣環境搏鬥。 旅館遠方群聚的土坯屋，默默挺立在乾涸的大地，默默迎著陽光迎向沙。幸好城市側，那一座海拔 撒哈拉沙漠門口厄夫德 厄夫德是進入撒哈拉沙漠的大門 ，厄夫德附近峽谷，數以萬計的椰棗林讓人驚嘆。雖然接近乾燥沙漠，但，那鋪天蓋地椰棗林的綠意，隱隱潮濕的氛圍，在腦海中迴盪。有2部美國電影『神鬼傳奇』與『波斯王子』，曾到厄夫德取景 五百萬年前，厄夫德還是個大海洋，經地殼變動，撒哈拉浮出了海面，原本是海底眾生物迴游的場所，卻變成了草木不生，萬物不長的大沙漠。當年，海中的生物露出了地表。 不再是海洋的撒哈拉，成了沙漠，成了古生物化石場。遊人來到這小鎮，若用心，在化石場中，能發現眾多稀奇的古生物。 厄夫德有許多賣化石的小販，價格不但便宜，選擇還很多樣，若遊客不嫌重，可以在此買到稀奇的化石；若有時間，又有精力，也不怕沙漠的太陽曬，還可以到沙漠撿到不少寶物。 摩洛哥伊夫蘭和米德特與厄夫德
摩洛哥餐前菜，天天類似，一層不變。
餐餐都有的醃橄欖，接受度不高。
摩洛哥塔吉（Tajin）鍋悶燒出來不可口的菜餚。放入所有羊牛、肉、蔬菜等食材於陶盤，利用陶盤上密閉錐形頂蓋，鎖住水氣。實在不怎麼可口。
車離開菲斯，往南到78公里的摩洛哥小瑞士伊夫蘭。
往摩洛哥中部山城伊夫蘭公路上，只有見少少運貨卡車和私人轎車，未曾看過載客汽車。牧羊人悠哉悠哉牧羊，慢條斯理讓羊群穿越公路。
在伊斯蘭國度，看不見伊斯蘭色彩的伊夫蘭。
1912年，法國保護期間的伊夫蘭，法國人在此山上，仿建造一座西歐城鎮，擺脫伊斯蘭宗教氣息的清新城市。
這尊石獅子是伊夫蘭市標，到此一遊的遊客必定與牠合照。話說於二次大戰期間，伊夫蘭設有一座戰俘營，被俘虜中一名士兵，利用他的雕塑天分，刻了這尊巨獅。 也有人說這尊石獅子，是紀念阿特拉斯山脈中最後一頭被殺死的獅子。也有一說是模仿瑞士琉森那頭垂死的獅子。瑞士琉森那一尊，是由丹麥雕塑家雕塑，用以紀念1792年保衛巴黎戰鬥犧牲的瑞士傭兵。伊夫蘭的這尊石獅子；與瑞士那尊垂死獅子有異曲同工之妙。
摩洛哥小瑞士美譽的伊夫蘭。
寬闊乾淨的道路，安靜悠閒的街區，位於摩洛哥中部，中阿特拉斯山脈的山城伊夫蘭。
高碩張揚的法國梧桐，紅瓦斜頂屋宇，這是位於北非的山城伊夫蘭。
巧遇伊夫蘭農產品展覽特賣會，這攤賣的是蜂蜜。
這攤販賣阿甘油、果醬、橄欖油和許多看不懂，問不清的產品。
利用摩洛哥特有的雪松，雕畫成的紀念品。
離開城鎮，車繼續往伊夫蘭郊區前進，空曠中阿特拉斯山脈沿途景緻。
伊夫蘭郊區沿途的漠原與綠林，忽忽從眼前飛掠。
距離伊夫蘭市區不遠，中阿特拉斯山脈3月的積雪未融。
阿特拉斯山脈沿途，招攬遊客騎座的騎馬人。
觀光客乘坐巴士在這條漂亮公路，都只是匆匆路過。
中阿特拉斯山脈沿途風光。
公路兩旁厚厚未融的積雪，。
好導遊，看見車中大家貪婪的眼，一聲令下，請司機停車，讓大家徒步穿越這條雪松蓋天，白雪兩旁的綠色隧道。
3月天，中阿特拉斯山脈沿途積雪未融，摩洛哥有錢居民，扶老攜幼，到此玩雪。  穿出綠色隧道，車逐漸離開中阿特拉斯山脈，前方是冬天滑雪訓練場。
中阿特拉斯山脈一路風光。
位在中阿特拉斯山脈裡的伊夫蘭，二次大戰期間，法國人把它改造成富貴人家的度假勝地，摩洛哥國王也在此處建造一座皇宮。
我們並非專程造訪中阿特拉斯山脈裡的伊夫蘭，僅是短暫的停逗，但卻讓我回味無窮。
下了伊夫蘭山城，車穿過一鎮又一村，村村鎮鎮，都都讓人悸動，讓人驚奇。
不管水多水少，不論河大河小，導遊只要一看見潺潺流水，就開心的喃喃自語:有水了!有水了!今年水真豐富，夏天不怕沒水洗澡了!
因為次日要進入撒哈拉沙漠，所以當天拼命趕路，要趕往阿特拉斯山腳下另一山城米德特（Midelt）。165公里沿途，雖然荒蕪蒼涼，但她的美麗與奇特，讓人驚詫愛戀。
車在只有幾戶人家荒涼的漠原上，稍作休息，涼涼的寒風吹襲，黑夜逐漸下垂，好讓人懷念的蒼涼地，哈!哈!路過欣賞可以，要長久居留我不幹!
漠原從剛剛的灰白變程成了橘紅，變化多端，色彩繽紛的摩洛哥就是這樣吸引人。
紅色層岩的阿特拉斯山脈，被夕陽染得更加鮮紅了，車繼續往山腳下，撒哈拉沙漠入口小鎮的米德特前進。
米德特盛產蘋果，進入小鎮首先映入眼簾，是市區一座噴泉轉盤上，秀了米德特市標紅蘋果。只見噴泉水是源源不絕，這座撒哈拉沙漠的邊緣山城，水源能如此豐富，讓人難以想像，哈!哈!摩洛哥的撒哈拉沙漠，永遠不會缺水啦!這是我說的!
約200公里的舟車勞頓，還是抵達夜宿的土堡飯店(Kasbah Asmaa)。該飯店極具柏柏爾（Berbers）.民族特色。
清晨，從米德特的土堡飯店遠眺漠原上居民住所的土屋，屋後遠方白雪皚皚，就是摩洛哥高峰，海拔
這家土堡飯店又被叫做薑餅屋飯店，具有柏柏爾沙漠民族風格，飯店內乾淨俐落，現代化設備無一不缺，柏柏爾沙漠風格布置也毫不稍減。
米德特薑餅屋飯店正門。早晨，走出飯店大門，了無人煙的土堡旅館外，是一片荒蕪。
米德特是撒哈拉沙漠的邊緣城鎮，鎮裡居住大部分為柏柏爾人。夜宿飯店處處嗅得到柏柏爾民族風情，好比眼前的雕門與圖騰。
早上側照在米德特薑餅屋飯店全貌。荒涼中，這座橘紅土夯建築，顯得格外突兀。
進入米德特投宿飯店，中庭有一噴水池，當時沒注意看，好像是中看不中用，噴泉並沒有噴水。
米德特薑餅屋飯店的正門。
用過早餐馬上離開米德特的土堡飯店，南下趕往厄夫德（Erfoud），沿途蒼翠的林木消失了，碧綠的果園不見了，只見礫原與沙塵。
從米德特往厄夫德一路上，乾涸的漠原上，唯一綴點就是放牧的羊群:與寥寥的牧人。
從米德特往厄夫德，車在漠原上奔往撒哈拉沙漠，夾在群山中的公路，久久才能遇見車輛。
車沿著亞特拉斯山脈前進，有水就有綠洲，淺淺一彎流水，都是沙漠中的至寶。
居民住宅土夯屋頂，都有著鋸齒裝飾，這是撒哈拉沙漠邊緣城鎮的建築特色。
往厄夫德沿途，沙漠民族居住的簡陋的土夯屋。
不知要等多少個小時，還是等多少天，才會有願意載人的汽車路過。摩洛哥交通網路極不發達，偏遠鄉鎮幾乎沒公車行駛，居民只能在太陽下公路邊，等車子等機會碰運氣囉!
從米德特往厄夫德一路，一旁是綿延不絕的亞特拉斯山脈，一邊是荒涼漠原，散落著幢幢土夯建築。
不論是多麼荒涼，有人，就會有清真寺，就會有信徒出入朝拜。這是每個回教國家的一致。
車行沿途，有漠原，有草原，有棗園，當然荒良的漠原占了絕大部分。
從米德特到厄夫德，車行1個半小時，停在中途Cenire Karrandou飯店稍做休息。也是土堡建築，當餐廳，也做旅館。
中途休息的Cenire Karrandou飯店前公路上，沒有車馬喧囂聲，是寂寂清清，難得一見的原始樣貌很令人感動。椰棗搖曳路邊，除了我們，找不到任何人煙，中途休息Cenire Karrandou，靜得讓人訝異，前不著村，後不著店，到底有誰會投宿用餐於此。
離開休息的Cenire Karrandou飯店，距離撒哈拉沙漠更近了，耐旱的綠林，綴點著黃色的漠原，煞是美麗有活力。
清晨從米德特出發，到休息站車子已經行駛2個多小時了，以前的景色，變化不大。
越過一個村鎮又一個，沿途零星散落，都是幾戶人家的小聚落。
米德特是座新興的城鎮和厄夫德都是進入撒哈拉沙漠的中繼站。
漠原上貝都因人的村落，住屋箭築只能就地取材，以石塊、木頭、草枝及泥土搭建而成的土夯屋。他們是逐水而居的遊牧民族，每隔一段時間就要遷徙。
車往厄夫德的一路上。
車持續往厄夫德奔馳，乾涸漠地增多了，綠色植物銳減了。
車開始攀登亞特拉斯山，一旁濟茲河 (Oued Ziz)緊跟在側。濟茲河 全長
在濟茲峽谷(Ziz Valley)公路旁，下車稍做停留，俯瞰崖下細細慢流的濟茲河水，仰視身旁高聳的濟茲峽谷崖壁。
一名當地居民很快上前推銷，利用椰棗葉編織的駱駝，雖然手工精細，但椰葉會乾，編織品會變形，無法久放，吸引我了，多分的鼓勵與幫助，買了一隻掛在車子座位前，陪我到搭機返回台灣。
中亞特拉斯山經年累月經融雪切割，形成濟茲峽谷(Ziz Valley)。車在險峻的濟茲峽谷公路上，曲折迂迴。
濟茲峽谷公路上，唯一的一座隧道，沙伯（Tunnel Zaabal）隧道，是1930年，由法軍協助所鑿建。
壯麗的濟茲峽谷，這條迂迴在中亞特拉斯山脈裡的峽谷公路，是摩洛哥少見的峽谷地貌。
低頭一邊是深深的濟茲河，抬頭仰望另一邊，是懸天的濟茲峽谷崖壁。蜿蜒曲折，忽高忽低的公路，襯著草木不生的層層峰嶺，景色壯美。
高低跌宕，濟茲峽谷公路，蜿蜒曲折，挨貼在崖壁。
濟茲河水在峽谷中，迂迴流漟，車子在高地起伏，曲折盤繞，車在濟茲峽谷前進厄夫德。
車往南直奔，遠離了，滋潤貝都因人的濟茲河，揮別了，懸崖峭壁豪邁的峽谷。
車南奔厄夫德小鎮，眼前豁然開朗，一片廣闊的湛藍，攤在陽光下，波光粼粼令人驚艷。這是濟茲河南岸的人工湖（Hassan Addakil），到底是發電用?觀光用?還是灌溉用?我猜都有吧!
完研迂迴的公路，黃褐禿光的漠土，這是濟茲河南岸的人工湖（Hassan Addakil）。到底是發電用?觀光用?還是灌溉用?我猜都有吧!
好大的人工湖，好美的土耳其藍，這座湖，好久好久，才從眼前消失。
奔馳的車子，在豔陽下，又進入一個城鎮。
最顯眼的，依然是高高聳立在漠原的清真寺啦!
這處摩洛哥南方小鎮，比原先零散的小鎮大多了，機車、汽車、滿街跑。
原來這座撒哈拉沙漠邊緣的南方城市，是摩洛哥軍人駐紮地，路上隨時都能看見穿著軍服的士兵。
小鎮旁空地上，熱鬧滾滾，原來當天也是個市集的日子。
撒哈拉沙漠邊緣城市的市集。
整座峽谷有豐富的地下水，氣候土壤適合椰棗生長，當地居民廣泛種植椰棗，形成了密密麻麻的椰棗綠洲。
每年10到12月，阿拉伯諸國的串串椰棗悄然掛樹梢，該段時間前往旅遊的遊客，有口福啦!可以嚐到新鮮甜美的椰棗。我們3月前往，椰棗樹正是開花期，無緣見到樹梢上椰棗的模樣。為了想知道椰棗成熟期與它的模樣，特地再請教當地導遊李寶玲，並利用她的照片，分享給想知道的大家。（相片李寶玲提共），
總以為椰棗應該高高掛在樹梢，沒料到果實還能低垂在地面，好奇特的植物啊!（相片李寶玲提供），
沒長高的椰棗樹，也能密匝匝成熟結果，愰如台灣成熟的稻穗，低頭謙虛迎遊人。（相片李寶玲提供），
厄夫德用餐飯店泳池畔的椰棗果成熟了。（相片李寶玲提供），  10到12月，摩洛個的椰棗成熟了，導遊李寶玲正在分贈手中那一大串新鮮椰棗，一定好吃，可惜我去的不是時候，所以吃不到。（相片李寶玲提供）  遼闊的撒哈拉沙漠，遠古時代是海洋，地殼變動浮出海面變成沙漠，撒哈拉沙漠中蘊藏有許多海中生物的化石。
撒哈拉沙漠的玫瑰石。
穿出小鎮繼續南下，車還是在乾燥黃褐的峽谷公路上奔跑。
沿途錯落許多看似丟棄的土夯屋，問導遊，這房子有人住嗎?答案是肯定的:有!我很懷疑。
峽谷中看不到人影的土夯屋，確實有人居住。大概太熱了躲在屋裡吧!
沿途最吸引我的，就是椰棗田了，要到10月，椰棗才會成熟掛滿樹。
土夯圍牆內，撒哈拉沙漠邊緣城鎮居民，種植的椰棗園。
很快的就要進入撒哈拉沙漠的入口城市厄夫德了。
正午時間，抵達厄夫德這家餐廳用餐，別說沙漠沒水，飯店中有個偌大游泳尺哩!
厄夫德用餐這家土堡飯店，被椰棗樹包繞，3月抵達時正在開花。
厄夫德午餐餐廳，處立著非洲風情的土夯屋。
已經進入撒哈拉沙漠了，真的好熱，好熱喔!用過餐後，大巴就要休息，轉搭這些吉普車直奔撒哈拉沙漠去了。
吉普車在滾滾黃沙中直奔沙漠夜宿的旅館。
風沙大，車窗不能打開，吉普車雖有冷氣，但不夠我們3人一組用，只好汗流浹背忍在車中。從車中拍攝沙漠中柏柏爾人居住的土夯屋。
吉普車進入撒哈拉沙漠沿途景致。
撒哈拉沙漠柏柏爾人居住的臨時帳幕。
通過這兩隻高高的駱駝門，就到達投宿的旅館，位在撒哈拉沙漠中的梅若卡（Merzaouga）小鎮。
撒哈拉沙漠中，造型獨特，的土夯的旅館。
中午，到達矗立在撒哈拉沙漠中的梅若卡住宿的旅館。
別有風味梅若卡的沙漠土坯旅館。
一棟接挨著一棟，模樣相似，若忘了編號，很容易走錯，找不到房門。
麻雀雖小，五臟俱全，房間還算乾淨舒。房內衛浴設備，全用沙漠中的化石打造。
從房間窗子往外看，一大隊等待遊客坐騎的駱駝與柏柏爾駝夫。
要等到太陽西下，或晨曦乍現，遊客才敢走進沙漠。午後，日正當中，柏柏爾年少駝夫在烈日下等候。
走過這幾個偏遠村鎮，居住的都是傳統的柏柏爾人。摩洛哥最早居民就是柏柏爾人（Berbers）。遠古時代，柏柏爾人驍勇善戰，曾稱霸於非洲，號稱非洲勇士。7世紀，阿拉伯人入侵，兩族相互爭戰半世紀。 7世紀末，摩洛哥第一個伊斯蘭王朝建立，柏柏爾人接受了伊斯蘭教，接受了阿拉伯文化，之後，阿拉伯人大舉入遷，摩洛哥的柏柏爾人被同化了。然而，一些堅持保留自己傳統習俗的柏柏爾人，逃往山區與沙漠。時至今日，她們依然保有自己的語言和風俗習慣。 逐水而居的柏柏爾人，在歷史演化過程中，是以農牧為業的定居及半遊牧民族。保守的她們，至今，還是喜歡居於山巔或沙漠偏僻處，過著與世隔絕的日子。柏柏爾文化能保留完整到現在，是柏柏爾人堅持不變的最大主因。 |
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| ( 休閒生活｜旅人手札 ) |
