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| 2016/11/21 20:57:45瀏覽5480｜回應2｜推薦52 | |
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摩洛哥藍色皇都菲斯
摩洛哥的伊斯蘭時代創始於菲斯（Fes）， 菲斯不但是摩洛哥最大的都城，也是北非史上第一個阿拉伯世界的文化昌都。
日落西山的皇城
文化蘊底深厚的菲斯，分有四個城區：位在東邊的舊城區（El Bali）、中央皇宮和猶太區的新城區（El Jdid），法國占領建立於東南方的新市區（Villenouvelle）。
菲斯舊城，於1981年，被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產。到菲斯的遊客，一致要拜訪的當然是西元808年修建，於12世紀，被公認為阿拉伯最大市集（Medina）的菲斯舊城區（El Bali）囉！在舊城區裡的187個分區裡，林立清真寺、經學院、麵包坊、汲水池、公共澡堂、……等古文物。
菲斯舊城區面積廣達300公頃，進入老城只是蜓點水，走馬看花，也得花上一整天時間。舊城雖然少了偌大的深深庭院，卻有9400多條長短不一，莫測高深的巷弄，這千織亂絞，蜘網般的窄巷狹弄，少有人知道伸向何方，止於何處。我們錯開了星期五穆斯林的拜禱日，將行程改在周六進入舊城。
天才亮，舊城裡外已熙熙攘攘忙碌不堪。『菲斯老城巷道多又複雜，就算常常帶團到舊城區的領隊、導遊或菲斯居民，進入舊城照樣會迷路。所以請大家務必跟緊特聘的導遊！』進入舊城前，領隊吩咐再吩咐，告誡再告誡。當地導遊接著說：『曾經有一位遊客，在老城迷失了，幾年後才被找到，他已在老城 結婚生子了!』不知是導遊瞎掰還是威嚇，但，危言聳聽的這番告誡，確實給了愛獨闖的我極大的嚇阻作用。在摩洛哥，除了阿拉伯語、西班牙語或法語能溝通外，英語在此是行不通的。
盤根錯結的巷道
當地導遊也知道，遊客只要一踏進舊城，奇景異象的新鮮物，一一撲向眼前，馬上忘了領隊導遊的諄諄告誡而鳥獸散。當喚回一位，馬上又掉了一人，防不勝防，耗損時間，浪費人力。2名導遊1個領隊，在窄巷間，引頸穿梭，忙碌尋找漏網之魚，這般貓捉老鼠，耗費精力的經驗累積，聰明了當地的導遊，每次帶團走舊城，就會請一位親人，在隊伍最後壓陣，盯牢每個團員一舉一動，走丟的意外降低了。
1981年，被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產的菲斯舊城，街道毫無動向規劃，狹窄曲折，除了硬闖的摩托車外，步行的遊客，隨時都得讓路給駝貨運物的驢子和騾子。走在舊城，一個不留神，一個小停頓，團友馬上被混亂的人群衝離，而不知去向，運貨驢車穿越視線稍被阻擋，隊友蹤影馬上失去。人若迷亂在9400多條毫無章法的古道上，沒人能指點你，該何去何從，只能無解立在原地等待救援。
驢騾爭道錯亂古今
城裡趕驢人，沿途讓路吆喝聲從不間斷，拐拐彎彎又扭扭的巷弄無一平整，是坑坑洞洞，污水四濺。超重負荷驢車和騾車，七顛八簸，險象環生，與其擦身而過，隨時都有池魚之殃的禍患。趕驢人一路吆喝讓路，店家聲嘶力竭招迎遊客，巷道到處沒人理睬驢糞及騾糞。鼎沸嘈雜魚肉市場，血水流漟腥臭髒亂；肉攤上牛肉、羊肉、羊頭、羊腦、駱駝肉、……就是沒見到豬肉；草編籃裡萬殼鑽動是蝸牛；蔬果市場地攤上，新鮮薄荷葉、曬乾牙籤花；朝露尚存的玫瑰花、含苞待放的茉莉花；乾果攤子椰棗、核桃、無花果、……；黑的、黃的、辣的、鹹的、……醃漬橄欖百百種；織人街上鋼鍋、銅盆、鐵罐、銀瓢一處處；燈飾店，藝品店、皮件舖、傳統服飾行、……一爿接一爿；古城牆上貼掛伊斯蘭婦人頭飾紗巾，繽紛多彩的長長紗巾，在窄巷一線陽光下飄逸翻飛。
老城區雖然紊亂毫無章法，物品雖然粗糙低劣，但，吃、喝、玩、樂無一不缺。走舊城，看散落在城區裡的360多座古蹟老廟，那年代久遠的清真寺及書院、失修的澡堂、破落的貴族屋厝、古老手工紡織坊、傳統代客烘培坊、男女有別剃頭店、……。沒什麼新改變的幢幢歷史建築，老邁錯落在數也數不清的各行各業新建商店叢林裡。文化與商業並肩、古代與現代互融、破落與華麗共存、貧窮與富裕相鄰、……。
穿古溯今心戚戚
年代變遷，清真寺及書院經歷番番整修，但，伊斯蘭自古傳承的建築精髓依舊可見。老得不能再老的舊城、窄得不能再窄的老街、多得不能再多的巷弄、亂得不能再亂的市場、……。老城不變，也許是對歷史的忠實。老城不除舊，也許是對伊斯蘭教義的堅持，老城故步自封，也許是對阿拉伯世界唯一真主的依賴。我被老城的新與舊攪亂了，被老城的古與今迷惑了。
據說，因為窮，城中不少居民，一輩子都不曾踏出老城區，聽來令人鼻酸。老城雖然應有盡有，但，城內到處是無地自容的漂泊人，定居者也多窮困。老城雖然無一不缺，但，他們買不起、吃不起、用不起，他們翻找垃圾填肚子，他們沿街乞討度日，有者也寅支卯糧，坐困愁城。數百年來，舊城居民早已適應窮困、狹窄、髒亂、無天無日的環境，適應了失序、雜沓、無規無律的日子，他們自成一格苦著、過著，活著，被遺忘終老在貧民窟的舊皇都中裡。
斯舊城居民命運乖舛令人唏噓，因為國窮民困，讓曾是伊斯蘭世界阿拉伯最偉大的藝文皇都，少了人為的破壞，少了重大的改變，菲斯舊城的原始模樣才得以沿襲至今。但、深一層的反思：自私的文明人，一面盼求自己生活快速改變，求取富足與便捷，另一面又期望翻身困難的他人，只退不前，原地踏步。以無止的困苦，保持原始沿續的永恆，好讓文明人見證真切的歷史，好讓衣食不匱的遊人撫古讚嘆。
進盤根錯結，眼花撩亂的菲斯老街，人紊亂在菲斯老城錯綜複雜古道上，縱橫反思的心，糾結迷亂在伊斯蘭世界的歷史漩渦裡。
摩洛哥藍色皇都菲斯
一早，巴士沿著山丘，往建於城外坡嶺上的Borj - Sud城堡前進，出了城，山坡下的菲斯舊城逐漸呈現眼前。 從曾經是護衛菲斯古城的Borj - Sud城堡，可俯瞰整座菲斯古城。
巧遇71台旅遊節目主持人，也到Borj - Sud古堡錄製介紹菲斯。
菲斯老城有太多巷道，僅容一人通行，你瞧!這小巷有多窄了吧!
菲斯老城菜市場裡，堆積如山的茉莉花。
菜市場裡賣的摩洛哥乳酪，不知道味道如何，蜜蜂蒼蠅滿天盤旋，沒膽嚐試。
藤籃裡爬動，是活生生的小蝸牛。在摩洛哥到處都能看見賣蝸牛湯的小攤，蝸牛湯可是摩洛哥人最喜歡的路邊小吃喔!
老城裡的菜販。
將菲斯老城分成了左、右兩岸波赫拉瑞伯河(Oued Bou Khrareb)，波赫拉瑞伯河雖然細狹，水也並不湍急，但依然增添了幾許的靈氣啦!波赫拉瑞伯河千年來富庶了菲斯，現在摩洛哥政府正積極整修中，以後是否能變成法國的塞納河，讓遊客觀光駐足。
菲斯古城中的皮革染坊，己經存在600多年了，所以老城裡到處都是賣皮製品的商家。
滿載貨物的驢子來了，巷道狹窄，使喚的主人是滿街吆喝行人讓路。
這應該是織人街吧?!到處都是敲敲打打的銅製器皿。
驢子是這位男人的生財工具，這位趕驢人，並非感驢載物運貨，而是希望遊客找他和驢子拍照，而賺些費用。
這種寬鬆像女性洋裝的衣服，是摩洛哥男人人人必有，必穿的傳統外衣。
菲斯的街道太窄了，混在一堆的清真寺陵墓及清真寺，進不去也拍不到， 這是座清真寺也是一座陵墓。
菲斯老城時時上演驢騾與人爭道，都是人讓牠們。
活在千年前，原始又古老的菲斯老城。
建於18世紀，伊斯蘭文化的藝術代表作之一，西迪·艾哈邁德清真寺（Mosque Sidi Ahmed Tijani ）。
菲斯將近有700作學院和清真寺，不是穆斯林，幾乎每座都不能進去参觀。
遍布的清真寺，巷弄又窄，模樣類似，我已經搞不情楚誰是誰啦!
商業氣息濃厚的織布工廠，當地導遊必定帶去消費的地方，看看聽聽摸摸，增長見是很不錯，遊客買與不買隨意啦!
花色挺漂亮的，不被誘惑掏錢還真的很難耶!
藏在毫不起眼菲斯弄巷中的卡魯因清真寺（Karaouiyine Mosque）。
只能站在門外拍攝卡魯因清真寺（Karaouiyine Mosque）的內部。
卡魯因清真寺，具有安達魯西亞及摩洛哥建築風格。建於859年，卡魯因清真寺 （Mosquee Quaraouiyine）。被認為最古老的阿拉伯神學院，設有神學和哲學等及伊斯蘭研究所。唉!又是!又是一所清真寺，非伊穆斯林又不能入內。
卡魯因清真寺外，美麗賽克拼貼，富有伊斯蘭風味的淨手噴泉。
富有濃烈的古意的菲斯老城。
中古世紀的菲斯舊城，給當年到菲斯朝聖旅客投宿的旅館驛站。
建於1323至1325的香料市場神學院（El-Attarine Medersa），該學旁邊是個香料市場（Attarine）因而命名，
香料市場神學院中的噴泉，現在已經布噴水啦!會不會再噴水，我也不知道!香料神學院是到菲斯的必看的景點。院子中央視正方形，修有一個入口牆進入祈禱室。
香料神學院的富含伊斯蘭風味的吊燈與玻璃彩繪小天窗。
瓷磚壁畫昰香料神學院建築設計的特色。
香料神學院昰第四王朝第七個蘇丹奧斯曼II（Sultan Uthman II），於1325年所建。在摩洛哥歷史上有好幾個國王極為熱衷於修建宗教學校。 被讚稱為世界建築瑰寶之一的香料神學院的內瓷磚壁畫，利用脫釉技術，適應摩洛哥特殊的氣候，保存長久不容易掉色老化。
老城裡賣的商品沒什麼變化，看多了也覺得乏味。
這家乾果店因為現任國王曾來買過而聲名大噪，當地導遊也乘此機會帶領觀光客到此採購。我買了也吃了，但，不新鮮、不特殊也並不比別家好吃啊!
穆萊伊德里斯寺院（Shrine of Moulay Idriss）雕工精細的外牆。
穆萊伊德里斯寺院（Shrine of Moulay Idriss）外販賣祭品的小販。
摩洛哥伊德里斯二世國王的陵寢也在穆萊伊德里斯寺院（Shrine of Moulay Idriss）內。
穆斯林才能允許進入菲斯老城的穆萊伊德里斯寺院。
穆萊伊德里斯是始建菲斯老城的國王。我覺得這處穆萊伊德里斯寺院和卡魯因清真寺（Karaouiyine Mosque）的內部很近似，我到底有沒搞錯啊?!
這到底是什麼寺院建築啊!雕工精美細致，矗立在擁擠狹窄的巷弄裡，又被我拍成缺頭短尾。
雕工精美的寺院大門上，有一個小小的多納稅Donation是捐款，給遊客或信徒添香油錢啦!。因為Donation在該雕花門的下方，這張相片只拍到上半部，沒拍到下方的Donation，請看下一張像片，找到Donation投幣口了嗎?!
哈!哈!在富上一張完整的的Donation在該雕花門，小小金色星狀有個橫缺口的地方就是多納稅Donation是捐款口啦! 阿拉伯國家最吸引人的就是這種精緻銅璒啦!
菲斯大小銅雕璒飾不便宜，不好帶，帶回來能用嗎?!我懷疑，看看就好!
這到底是何建築，唉呀!每個書院和清真寺的長像很相似，又矗在窄窄的巷弄間，哪能拍出完整模樣，我又不認真聽講，現在不知此處係何地，後悔莫及啦! 是菲斯古城的內賈林(Nejjarine)木工藝博物館嗎?!
菲斯古城的內賈林(Nejjarine)木工藝博物館，Nejjarine是木匠之意。在此街道上，是買賣木質工藝的集中地。木工和瓷雕在伊斯蘭建築工藝佔有重要的地位。 伊斯蘭國度裡，到處都賣法蒂瑪飾品。
菲斯古城的這條街上，全賣結婚用品。摩洛哥的結婚桌椅床具全是白色的，婚禮得不分晝夜連辦2天，還真累人呀!。
菲斯狹窄街道，擠上我們幾名團員就爆啦!
領隊和墊後請來跟班的菲斯人，緊緊盯牢，引導，所以沒人被遺忘在老城中。 已經聞到腐臭味了，快到皮染工廠了。
這位皮革廠看門的老兄，座在店門口，發給進入店內的每位遊客一根薄荷葉，然後頑皮的將薄荷葉放在鼻子上，告訴我們聞聞薄荷葉片的香氣，裡面再臭的皮革腐味也不用擔心啦!
艷陽下，在臭氣沖天染缸中工作的工人。在舊城亂巷中，一股怪臭味迎面，離皮染工廠不遠了。菲斯城的菲斯河畔各自經營著大大小小十數處皮革染坊。
菲斯古城建於808年，皮革染坊於中世紀在老城區發展，從此臭名遠揚。
染坊使用的獸皮以駱駝、羊和牛皮為主，工人先將整塊獸皮浸在盛滿石灰、牛尿、鴿糞的白色染缸中，軟化獸皮上的毛，讓工人容易去除獸毛。
摩洛哥皮革製品，是利用自然的處理方法，利用工人進入充滿動物糞便的大染缸，進行去毛軟化皮革，所以皮革製品還總會有一股臭味。
這白色染缸是鴿子和動物的尿糞，工人利用充滿動物糞便的白色大染缸，進行去毛軟化皮革。
戶外氣溫40多度，工人不斷用力踩踏皮革，整天吃喝都在臭氣沖天的工廠中，工人被善得皮膚黝黑，手腳浸泡皮脫肉綻，聽說一天只能掙到30美元。 皮革染坊邊，蓋有一間間小屋子，是曬晾清洗過後等待上色的皮革。
從皮革染坊遠眺菲斯古城綠色的宣禮塔。
自皮革染坊樓頂，遠眺一座綠頂的宣禮塔，就是卡魯因清真寺。 到頂樓看皮染，下到一二樓買他們自家染製的皮衣。
皮革染坊賣的皮革品，東西比外面攤販貴許多，產品的作工並不精細。
陶瓷用品在阿拉伯國家頗多，菲斯也不惶多讓啊!
菲斯古城，色彩繽紛穆斯林婦女用的頭巾。
一巷走過一巷，一街通過一街，走老城沒有存些體力是不行的。
古老破舊的街巷和房舍。
只能擠進一人的巷弄裡，有2戶人家的門牌。
到今天，還保持中古世紀原貌，一樣過著古代辛苦日子的菲斯老城居民。
菲斯老城也有許多香料店。
走累了，午餐時間也到了， 在舊城這家餐廳午餐。 古色古相，富麗堂皇的模樣， 這幢建築曾是摩洛哥成為法國的保護國，首位法國駐摩洛哥大使駐紮的府第。
餐廳古典優雅，菜色是奇而無味，中間那一陶鍋就是庫斯庫斯，是摩洛哥有名的傳統菜色。
有一部美國影片，曾利用這幢建築當背景，我忘了影片叫什麼。
從用餐餐廳頂樓眺望北山坡上的馬林古墓。
在餐廳頂樓眺望菲斯古城，前面方北山坡上，是13到16世紀，統治摩洛哥達300多年的馬林王朝的墓區。
爬上餐廳頂樓眺望北坡上的菲斯古城。
店家雕製，俗而有力的摩洛哥Seffarine燈具。
店家介紹Seffarine銅雕藝術作品。
樣板是的買賣各國類似，目的只有一個，要遊客掏出口袋中的錢啦!
專門讓遊客参觀挑選的商店。
講了老半天，看了老半天，只有一位友伴買了一個小銅盤。
看看就好的燈飾品。
在店內展示的銅製燈飾。
布什拉德城門正面是藍色，代表菲斯的藍，菲斯又有藍色皇城之稱。
布什拉德城門整體結構美麗亮眼，從正面藍門往內望，能看到老城中綠色的穆萊伊德里斯寺院（Shrine of Moulay Idriss）宣禮塔。
布什拉德城門另一面的顏色是綠色，綠色是阿拉伯伊斯蘭的傳統顏色。從綠門往外望是新城的皇宮區和猶太區。
布什拉德大門前方廣場上，還存有座座的老城門，穿過這道老城門，就是新城的皇宮了。
布什拉德大門外是偌大的廣場，成了停車場和舉辦慶典活動的所在，廣場的城牆下成了當地人的市集。
布什拉德大門外的廣場被老城牆圍困。摩洛哥政府為了觀光與市容，定期使用原始材料和工法維修該座城牆。
圍繞菲斯老城的老城牆，綿延約有17公里，步出城門城外就是新城的皇宮。
皇宫正門精美的銅門和門上的帝國之星Door Knocker ，也只有此門可供拍照。
看過皇宮，車沿著城牆往北，到北坡上的投宿旅館。
菲斯老城牆，沿著公路，綿延不絕往南及往北延伸。
從菲斯北山坡，遠眺夕陽下的菲斯整座老城。
從北山坡遠眺菲斯老城， 綠色部分是清真寺，黃色是住家房舍。左邊白色宣禮塔屬於卡魯因清真寺。右邊綠色宣禮塔屬穆萊伊德里斯寺院。
投宿旅館就在北坡上，從旅館外的山坡上，遠眺菲斯密集的老城區。
北坡公路旁偌大廣場，群聚許多許居民。奇怪，摩洛哥人不愛做家事，太陽一下山，大家都跑出戶外閒晃閒聊。
太陽下山了，氣溫下降了，北坡上的孩童也出來透氣，看看坡坎下菲斯新舊兩城景致。
天黑了，再看一眼菲斯城。與時空交錯，迷宮般中世紀古城菲斯，堅守了八百年厚重的菲斯歷史，它繼續穿越時光向前。
萬家燈火點燃了，北坡坡坎下的菲斯城。
旅觀中晚餐邊聽摩洛哥傳統音樂，沒轉沒折，從頭到尾，一路一個調，聽了想睡覺，平淡無奇的摩洛哥樂音。
摩洛哥必吃的庫斯庫斯，看是新奇，吃了無味，庫斯庫斯就是把所有的蔬果肉類往陶鍋裡一放，悶爛它，就是一道菜餚了，難怪摩洛哥婦人，可以天天閒閒，到外吹風納涼。
用餐時，一位肚皮舞孃隨著音樂扭舞，保守的穆斯林婦女，從事這種工作不願讓人知道，只要工作一完，全身馬上裹得緊緊，不讓人看出或知道她的工作是舞孃。
北坡上馬林陵墓遺址，傍晚有許多遊客在此看菲斯全景。
大清早，獨自一人往距離旅館不遠的馬林陵墓遺址去瞧瞧。
當時一個人影也沒有，只有群起的烏鴉飛揚呱叫。後來導遊告訴我，馬林陵墓遺址曾經發生過強劫，我的膽子有夠大，沒結伴獨闖，幸好沒發生事情。
從北山坡遠眺菲斯老城。建在半山腰上，老城的位置有戰略意義
不見人蹤跡的馬林陵墓遺址，想想當時的大膽，現在還冒了一身冷汗。
菲斯北山坡上的馬林陵墓遺址，山坡附近全是墳墓。
菲斯法國人殖民時期，修建的現代市區（Villenouvelle）。椰林掩映，喷泉林立，市中心的哈桑二世大道，椰林掩映，噴泉林立，綠樹成蔭，乾淨現代又漂亮。
法國占領建立於東南方的新市區（Villenouvelle），有許多偷渡非法的非洲難民。
這群非法偷渡的非洲難民，在菲斯現代的新市區擺攤做買賣，成了摩洛哥的遊民，只要車子一停下來，他們就穿梭在在車陣中乞討。其實伊斯蘭教義，讓摩洛哥的穆斯林們，不會看不起他們，都十分願意伸出援手，幫助這群無家可歸苦難的非洲難民們。
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| ( 休閒生活｜旅人手札 ) |
