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| 2016/05/22 15:44:44瀏覽2840｜回應1｜推薦57 | |
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坦吉爾的海得土安的白
2016.03.14.午後，車離開首都拉巴特，繼續往336公里，摩洛哥最北的城市坦吉爾(Tangier)前進。漫漫車程沿途，初春的彩筆將大地塗得璀璨。野花從萬綠大地探出頭，紅色、黃色、綠色和泥土的橘紅相互較量。橄欖樹、椰棗樹和剝了皮的橡樹枝葉，努力挺向藍天與雲爭彩。我愛極了摩洛哥沿途純淨的天空，一地盎然的綴點。抵達坦吉爾已是夜闌人靜了
坦吉爾老城的砲台
次日，獨自溜進投宿旅館附近的老城(Medina)。坦吉爾老城位在大西洋濱的高地上。一大早，狹窄巷弄是靜悄悄的，靜得讓人忘了時代變遷後的眼前，跌入兵慌馬亂的歷史漩渦裡，心中苦澀冉冉升起。隨著時間前移，原本靜悄悄的老城，在一爿爿店家開門營業，逐漸熱絡躍動起來。老城裡賣的商品，都是當地居民生活必需品，並無特殊。逛出小巷弄抬頭，發現石階上一個個駝貨居民，正一步步賣力往上蹬，若不是寶玲事先提醒，它平凡無奇的模樣，任誰都不會多看它一眼。原來這石階曾是電影拍攝地，被遊客寵愛追逐戲稱『驚悚坡』，從此聞名遐邇。
蹬上高低不平石階繼續走向連接坦吉爾港東北的高地，高地上老邁砲台前，稀疏的遊客，或努力遠眺直布羅陀海峽那頭的西班牙，或輕鬆俯瞰近在眼前停泊在大港載客的遊輪。從前堅守坦吉爾安危，如今功成身退的古砲台，現在唯一的任務是陪陪遊客，說說當年自己的英勇故事。砲台附近的法國廣場(Place de France)上，有許多咖啡座，以1920年，開幕的巴黎咖啡屋(Cafe de Paris) 最為知名。嘿！嘿！女仕們！別開心得太早，在伊斯蘭國度裡，女性要進咖啡座，要有飽足的勇氣，要能承受得起眾目睽睽的投射，因為咖啡座裡全是男性顧客。閒聊是摩洛哥男人生活的大部分。摩洛哥人婚、喪、喜、慶各種大小事，不會在家裡談，男人們，全聚集在咖啡廳裡做決定。
大西洋與直布羅陀海峽分界線
西班牙最南的城市塔里發(Tarifa) 跟坦吉爾，只隔著一道狹窄的直布羅陀海峽（Strait of Gibraltar）倆相對望。坦吉爾距離塔里發僅有30公里，隨時都有船班往來兩城間，搭乘渡船往或返於兩城，約需一個小時，十分方便。西班牙人喜歡到物價低廉的摩洛哥度假，摩洛哥人喜歡到商品齊全西班牙購物。航程雖短，但，台灣遊客若自塔里發搭船入境摩洛哥，辦理簽證及等船時間，都比乘船花的時間還要長。匆匆一瞥坦吉爾老城與大港後。車前往坦吉爾西北角的『斯巴達爾角』(Cape Spartel)。位在坦吉爾12公里近郊，海岸線上的斯巴達爾角，海拔約300公尺，是一座同時擁有大西洋與直布羅陀海峽的小鎮。斯巴達爾角之聞名，因它恰處在大西洋和直布羅陀海峽的分界點上，遊客從岬角上那座面對大海的方形燈塔，可同時跟大西洋與直布羅陀海峽說哈囉！
白色的城市得土安
看過兩處景區，再度返回坦吉爾市區繼續行程。車離開坦吉爾西邊大西洋，折南往地中海濱的另一古城得土安（Tetouan）午餐。得土安又譯『締頭萬』，是摩洛哥北部城市，也是摩洛哥現今在地中海沿岸，唯一能自己操控自主的港口，得土安位在坦吉爾東南60公里處，人口約32萬，1997年，整座城市被登錄為世界文化遺產。
15世紀末，阿拉伯伊斯蘭帝國節節敗退，定居於西班牙的摩爾人(Moors)，被逐遷回北非及故鄉阿拉伯各國。摩洛哥的得土安，成了當年被逐摩爾人移居地之一。1948年，也有部分被逐的猶太人，定居在得土安。遊客從街邊建築妝飾就能發現，看見飾有代表猶太人六角星形標誌，就是猶太人的住屋。1913到1956年間，得土安是西班牙殖民地，所以得土安居民不但能講阿拉伯語和法語，也都會說西班牙語。坦吉爾與得土安距離西班牙很近，時至今日，家家戶戶屋頂依然高立碟盤，收看西班牙電視頻道。孩童自牙牙學語起，就觀看西班牙電視節目，經年累月的耳濡目染，人人都能說西班牙語，仿彿成了半個西班牙人。
唉呀！別理會我羅列那一大串，不知對或錯，枯燥的紀元數字、你爭我奪的戰事、誰對誰錯的歷史話題。我越寫越糊塗也煩啦！這些乏味的問題，就留給超級導遊寶玲去吐槽，去煩惱。還是看看我拍的相片，聽聽我看圖瞎扯較有趣！旅遊嘛！輕鬆高興就好，不必那麼精準嚴肅不是嗎！
坦吉爾的海得土安的白
離開摩洛哥首都 拉巴特，再深深給烏達亞城堡最後一瞥，再瞧瞧，咖啡座上，不喝酒的穆斯林們，到底點了些什麼？！大家看清楚了吧？！伊斯蘭國家裡，商家是不賣酒的，賣相最好是甜又甜，讓人適應不良的薄荷茶！
車馬不停蹄從拉巴特往坦吉爾，一路上大大小小橄欖樹林蔥蔥鬱鬱，突然，發現那一棵棵被剝了皮，裸露褐色的樹幹，這是為什麼，心中疑問著，原來那本就是該剝皮的橡樹啦！地中海沿岸國家都能種植橡樹，摩洛哥部分城市濱臨地中海，所以也種植了不少橡樹。橡樹高壯姿態優雅，但，不是觀賞乘涼用，是利用橡樹皮，製造葡萄酒瓶的軟木塞。種植20年後的橡樹才能採收樹皮，別為橡樹擔憂，因為橡樹再生能力超強，樹皮被剝後不會死，照樣活得健壯愉快。只是採收後，還得再等9年，才能再次被剝皮。一棵橡樹一輩子得被剝皮15次，橡樹可活 150 - 200 歲，還算長壽喔！
從橡樹剝下的樹皮做成軟木小板凳。照常理，橡樹剝下的樹皮，應該是製作葡萄酒瓶的軟木塞，但，靈機一動的摩洛哥人，將它製成小板凳，輕巧方便，只是不知耐不耐重。（相片採自李寶玲）
自拉巴特前往坦吉爾沿途是蒼翠碧綠，很讓人懷疑，這是在非洲嗎？！紅紅的太陽要下山啦！橡樹林裡成群羊兒要回家了。沿途是一望無際的橡樹林，橡樹也為摩洛哥製造不小的財富。因為橡樹皮含有豐富的軟木脂肪，孔隙細小，適宜讓葡萄酒的空氣進出，所以當它製作成葡萄酒瓶的塞子。葡萄牙是全球最大軟木塞出產國，西班牙次之，再來就是地中海沿岸的幾個國家囉！
到達坦吉爾，已是夜晚，第二天早上，才看清住宿旅館的長相。
坦吉爾老城的驚悚坡，下面就是老城，若不是因為電影，這樣的石階，哪紅得起來！一點也不奇特！
車行中拍攝坦吉爾港口東北角高地上的老砲台，原想請定居坦吉爾的寶玲幫我補拍幾張，怕打擾而作罷。
位在老砲台附近，俯瞰老城與遠方的海洋。大清早，天空不晴朗，看不見大郵船與大海洋。
坦吉爾老城的早上。
正在積極整建中的坦吉爾大港，再過幾個日子，如此凌亂的工程將消失，整齊有序的大港將展現在世人眼前。
修建中的坦吉爾港口。
冰涼的清晨，早起坦吉爾居民，在直布羅陀海峽的岸邊運動。
坦吉爾老城裡的老城堡，這座城堡如今改成博物館，裡面藏有腓尼基及古羅馬時期的文物。
坦吉爾的這座老城堡旁，有一背包客始祖伊本巴杜達(Ibn Battutah)的墓園，讓背包客憑弔。
車離開坦吉爾市區，往市郊的斯巴達爾角與海克力斯洞穴前進。
離開坦吉爾市街，前往斯巴達爾角與海克力斯洞穴沿途的建築。
平坦公路旁，盞盞路燈妝點，沿途美麗風光盡收眼底。 海克力斯洞穴馬上就要到了。
注意看喔！海克力斯洞穴沿途，這美麗的白色路燈，跟返回坦吉爾時，另一條公路上的路燈，有何不同。摩洛哥各省份路燈設計，個別不同，真有創意。
車停在入口附近，大家步行進入臨海的海克利斯洞穴。
大概來得早，海克力斯洞穴前，還沒有看見任何遊人，靜悄悄的公路上，只有我們20多人的腳步聲。
又稱大力神洞的海克利斯洞穴入口標誌。
海克利斯洞穴上的白色建築，前方大西洋還是直布羅陀海峽？！
白色建築樓下是藝品店，二樓是咖啡座。
二樓視野良好，從二樓咖啡座可觀海聽濤，只可惜，當天氣溫低，風也大，爬上樓，拍個照，馬上下樓，咖啡沒喝到，倒喝了不少西北風，
大西洋與直布羅陀海峽崖岸邊的岩壁，從岩壁往下走就是大力神洞啦！
人工鑿打的岩壁間，設有照明燈光，燈光微弱漆黑的不遠處，一道陽光自濱海岩洞射入，大力神洞快到了。
終於看見海克利斯洞穴了，洞穴是經過億萬年海水切割侵蝕，而形成一幅像非洲倒過來的地圖。
從洞穴看變化萬千的潮起潮落，大自然的鬼斧神工令人讚嘆。聽說該洞最早是腓尼基人發現，接著柏柏爾人入洞採石。
海水打入海克利斯洞穴，激起層層巨大浪潮，奇妙的神洞另有一番風情。
海克利斯洞穴附近崖壁岩石，部份是天然，部份是人工打造。對了！從大力神洞望向海洋，您說，像不像大力士的頭呢？！
除了充滿希臘神話故事的大力神洞外，摩洛哥政府利用人工，在洞穴附近開發周遭岩壁，吸引觀光人潮。
進入海克利斯洞穴沿途，有幾家紀念品小攤，將洞穴相關產品擺放在岩石上販賣。
小攤上，美麗傳神的海克利洞穴畫作。
將海克利洞穴景物化作藝品，再將藝品化成鈔票。
陰沉的天，藍不起來，站著觀海聽浪，在海天一色間大西洋與直布羅陀海峽分界點的海克利斯洞穴上。
距離坦吉爾約10公里，斯巴達爾角上的方形燈塔。
300多公尺高的斯巴達爾海岬，是直布羅陀海峽的起點。
海岬燈塔處，是直布羅陀海峽和地中海的分界點。
返回坦吉爾途中，一處租騎駱駝遊點，許多歐洲觀光客下車租騎。自己空想，沿著地中海，騎著沙漠中的駱駝，應該會挺新鮮有趣的。
從坦吉爾市前往海克力斯洞穴與斯巴達爾角，跟返回坦吉爾市區並不同條公路，高低起伏丘坡上，一棵棵高又壯的尤加利樹，美極了。
從海克力斯洞穴，返回坦吉爾市區公路沿途景色。
看過坦吉爾郊區的兩處景點，從另一條公路返回坦吉爾。
高地起伏沿途綠樹成蔭，高級別墅綿延，這兒都是達官顯要，大富大貴人家的宅第。
沿途都是皇室顯要的住宅，公路平坦景色優美，每幢住宅高級偌大，吸引目光。
看這條路上的路燈，和之前的路燈不同在燈罩與顏色，之前是全白色的，這兒是藍黑色的。我喜歡看路燈，拍路燈，大陸各省路燈的設計也不同，也很突出，很誘惑我!
這條公路修得真好，真美。
返回坦吉爾的這條公路，寧靜得讓我念念難忘。
下了斜坡又回到海邊的熱鬧坦吉爾了。
公路前，斜坡下，密聚的建築就是坦吉爾市區。
車離開了美麗的公路與高級住宅區。
又回到車水馬龍，坦吉爾市中心了。已經是工作時間了，不再像早上，街邊只有三三兩兩運動的人。
這是不是坦吉爾主要的街道，叫穆罕默德六世大道，（Ave. Mohamed VI）？！摩洛哥每個城市都有以在位國王命名的街道。哈！哈！路名也會隨時國王去逝，更改在位國王名號，那不是亂了戶政單位了嗎？！
在坦吉爾市區，一座造型奇特，不同於摩洛哥清真寺的宣禮塔，它突兀的造型，到底是哪國清真寺？！
很歐洲吧！嗅覺不出這裡是非洲。
寶玲指著街邊一幢大樓說，那是她以前居住的公寓，車跑得太快，鈍鈍的我找到她所指位置時，車已經越過好遠好遠了，現在我也忘了在哪條街上，長什麼樣子了。
一大早，就往市郊的斯巴達爾岬角與海克力斯洞穴参觀，很快的又返回坦吉爾市區了。
車穿越繁華的穆罕默德六世大道，馬上要前往另一城市得土安了。
穆罕默德六世大道上的咖啡廳，是穆斯林男人們的小天地。
車路過坦吉爾市區此咖啡廳，聽說是坦吉爾最貴的咖啡廳，也是第二次世界大戰，歐洲間諜相互交換情報的地方。 坦吉爾市區，這座像羅馬劇場的建築又是何建築？！只知道拍，不懂得稱呼與年代和用途。
離開坦吉爾，往另一城市得士安沿途景色。
往得士安沿途是綠油油一片。
藍天白雲，坦吉爾往得士安沿途景色，土地肥沃的這片土地橄欖樹、橡樹、柑橘、樣樣都有。
春神來了，花草冒出頭，北非大地回春了。
疊疊青山，綠色平原，摩洛哥北部畜牧業發達，農產品富足。
很快的，得士安城到了。1997年，得士安城被登錄為世界文化遺產。
車停在得士安繁華新城的穆萊梅迪廣場Place Moulayel Mehdi。得士安曾是西班牙人殖民地，路邊黃色教堂，是西班牙時期留下的基督教堂。
得士安新城穆萊梅迪廣場，繁華熱鬧，街邊銀行、商店、郵局、公家機關林立。
從穆萊梅迪廣場，步向穆罕默德五世大道。跨越種族，跨越文化，跨越宗教多元的得士安。
優雅恬靜，得士安新城區的穆罕默德五世大道。多麼像西班牙南部安達魯西亞啊!白色是摩爾人的建築風格，綠色門窗是伊斯蘭教象徵色彩。
多麼高雅的得士安城啊!新城的穆罕默德五世大道。得士安，一座阿拉伯摩爾人建立的城市，融合了安達魯西亞與柏柏爾人的建築風格。
穆罕默德五世大道往西，連接老城的哈珊二世廣場路的兩旁，飯店商店林立，路前方群聚摩爾人的白色建築，現在已經沒有純正的摩爾人，摩爾人都被統稱為阿拉伯人啦!
哈珊二世廣場是進老城的最大入口，西班牙殖民時期，總督府與皇宮都設在廣場周圍。1988年，重修將皇宮移建在老城中。現任國王穆罕默德六世曾留學法國及美國，作風平民，經常到各地巡視，解決人民問題，頗受人民愛戴，居民主動到處建造他的行宮。
穆罕默德五世大道的盡頭，哈珊二世廣場上有座偌大的傳統市場。
哈珊二世廣場上的一座傳統市場，吃的、喝的、穿的、蔬菜、水果是琳瑯滿目，應有盡有。
哈珊二世廣場上攤販雲集。
得士安哈珊二世廣場，傳統市場上販賣的豆類。
哈珊二世廣場上的傳統市場，販賣各種豆類。
曬乾未磨成的粉的指甲花葉片。
市場上賣耶棗的攤販，右邊那一大串是無花果乾。
哈珊二世廣場上的傳統市場。
老城外哈珊二世廣場，是熱鬧滾滾的菜市場。
應該是草莓生產季節，每到一處，都能看見又大，又紅，又多，又新鮮的草莓販子。
已經中午吃飯時間了，得士安的菜市場還是人滿為患。
傳統市場上經常看見這種蔬菜，它叫朝鮮薊。
摩洛哥出產的甜柑橘，瞪大眼睛看，流連柑橘上的不是蒼蠅，是蜜蜂喔!這是否表示該水果沒有農藥殘存。
賣大餅的推車販子，有些像新疆的囊，穆斯林們的主食好像都類似。
地上賣的全是有機的新鮮的蔬菜喔!此婦人如此穿著是摩洛哥哪一族人?
熱鬧滾滾的菜市場，因有寶玲跟著，一一解說，所以逛得大家捨不得離開。
這是摩洛哥人喜愛吃的鷹嘴豆。
摩洛哥傳統尖頭鞋 Babush。
離開新城穆罕默德五世大道，進入狹窄破舊的老城巷弄。
午餐就在老城中的這家餐廳。
在老城古色古香的餐廳午餐。
得士安是摩洛哥最像西班牙的城市，有著西班牙南方安達魯西亞的建築風格，擁有猶太人的信仰，天主教與伊斯蘭教並融而不抵觸的城市。
穆罕默德五世大道是得士安精華大道，白色的建築，綠色的門窗，讓人忘了置身在非洲。
貨車上的椰棗。
摩洛哥的耶棗千百種，讓人眼花撩亂，不知如何挑選。
受法國影響很大的摩洛哥，也跟法國人一樣愛吃蝸牛，只是烹煮時，不知放了什麼香料，有股濃烈的中藥味，我不敢嚐試。
穆罕默德五世大道盡頭，白色建築群。
老城裡國王行宮前的攤販。
國王行宮廣場，也是攤販的群聚處。
哈珊二世廣場與國王行宮附近的建築。
國王行宮附近，雲集的攤販。
哈珊二世廣場與國王行宮附近攤販雲集。 國王行宮一側就是老城的入口，彎曲狹窄的巷弄裡，一爿爿商店都擠滿了人。 摩洛哥人很能吃甜，老城裏到處都是賣甜點的小販。
老城理賣甜點的小販。
甜蜜蜜的椰棗，連蜜蜂都來採蜜。
賣乾果的店家。
這是醃製的橄欖，很鹹，很鹹，吃不慣。
一大塊雪白的乳酪，怕味道不合，實在提不起勇氣放到嘴裡。
甜!甜!甜!跟吃糖一樣的摩洛哥甜點。
老城裡修補縫製衣服的師父。 老城裡製作傳統衣服的老師父。
得士安的老城風光。
老城裡的男性理髮店。
看我舉起相機，剃頭師大方擺個姿勢讓我拍個夠。
等在一旁閒聊，剃頭師的朋友們。
老城裡也有幫人窯烤麵包的百年老店。
老城裡，密閉式的女性美容院。
得士安老態龍鍾的老城。
老城狹窄的巷弄，低矮的屋簷。
老城裡的女性美髮院，女性頭髮不能隨意外露，所以無法看見裡面的天地。
屋子雖老，色彩不減，老城的巷弄風光。
老城雖老，門窗依然漆得鮮艷亮麗。
錯身困難的巷道，低矮屋簷上，橫著一根根木柱。
老城中，一群年輕人，好奇看著長相不同的我們。
放學了，學生們聚在一起，在老城嬉戲。
倘佯在老城裡的貓，隻隻比人肥。
好老，好老，的老城。
老城裡的老門與老門把。
老城裡的公共澡堂。
老城賣糕點的店家。
老城裡的老建築。
從老城東邊的風之門出城。
走出老城門，很快就要揮別得士安舊城了。
美麗的白色之城得士安。
舊城門與老城的城牆。整座老城築有5公里長的城牆，7個城門，四通八達的城裡有廣場、有官邸、有巷弄、有大道、有商家。
離開老城已是黃昏放學時，學校外到處是學生。
各大、中、小學都放學了。
下午放學回家的中小學生們。
得士安路邊的一所學校。
再見了，綠意盎然的白色之城。
學校放學了，倦鳥歸巢了，夕陽西下中，回眸再看一眼白色之城得士安。車馬不停蹄，往南前進，要在天黑前，趕往60多公里外，夜宿的山城蕭安ChefChaouen。
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| ( 休閒生活｜旅人手札 ) |
