摩洛哥首都拉巴特古樸風采

  車從卡薩布蘭加北行，往90公里外的拉巴特（Rabat）前進，約一個半小時後抵達拉巴特。

國王不住拉巴特皇宮

  1912年，法國佔領摩洛哥當時的首都菲茲（Fez），但，為割斷摩洛哥民族情結，廢掉菲茲，將都城遷往拉巴特，暫定為首都。直到1956年，摩洛哥脫離法國獨立，濱臨大西洋，位在布雷格雷格（Oued Bouregreg）河口的拉巴特，才正式成為摩洛哥的首都。屈指算算，定都拉巴特還不到百年。歷史上摩洛哥共有四座皇城：文化古都的菲斯（Fes）、紅色之城馬拉喀什（Marrakesh）、伊斯蘭聖地梅克內斯（Meknes）和花園城市的拉巴特（Rabat）。而拉巴特在四座皇城中，是最年輕的一座。 

  車到拉巴特已是中午，用過午餐，車一路駛往距離用餐地方不遠的拉巴特皇宮。拉巴特皇宮建於1785年，只是遊客如今所見，是1864年，在舊皇宮遺址上重建的。雖說是國王居住的皇宮，但，哈珊二世當政期間並未曾入住過。因哈珊二世作風強勢，宿敵不少，政局不穩，常擔心遭人暗殺，所以居無定所。目標明顯，眾人皆知的拉巴特皇宮，他更不可能選擇入住。現任國王穆罕默德六世（Mohammed VI）一家人則喜歡住在太子府，皇宮至今並沒國王入住。拉巴特皇宮除了有國王居住的宮殿外，摩洛哥全國重要行政機關及接待外賓官舍，都設在幅員遼闊的這座皇宮裡。摩洛哥國王的婚禮要都在皇宮舉行，2002年，現任國王穆罕默德六世的婚禮，就在拉巴特皇宮舉行。

  車穿越城牆進入拉巴特皇宮，寂靜無聲的皇城，昰一片蓊蓊鬱鬱。遼闊空曠皇宮前一座噴水池，池水在陽光下閃爍。不要以為噴水池不噴水，誤判為節約用水或是噴泉損壞，該噴水池何時噴水，是有規矩有定律的。當皇宮前這座噴水池，突然噴出水來時，就像廣播一樣，昭告宮中人員，國王馬上駕到了。也警告皇宮所有三軍，戒備得更森嚴。此時，駐防三軍們手忙腳亂，迅速驅離逗留在皇宮周圍的遊客。只是我們参觀當天，噴泉一直紋風不動呆立，顯然國王不會來，這到底是哪位天才想出的怪點子啊！

  戒備森嚴皇宮正門，有荷槍實彈的三軍重重護衛，見到殺氣騰騰的三軍，任誰都不敢逾越雷池。到此遊客只能遠遠與男女衛兵四目對望，在遼闊皇區，數數有序來去的人車，望望蔥蘢皇區林木，享受皇城短暫的寂靜。拉巴特既然是皇城，當然就有皇陵囉！看過無趣的皇宮後，接著要去拜望穆罕默德五世陵寢了。深受摩洛哥人民敬愛，已故的穆罕默德五世（Mohammed V）昰現任罕默德六世（Mohammed VI）的父親，也昰帶領摩洛哥人擺脫法國殖民的國王，是否就是摩洛哥的國父?!這就得等我再問問當天的導遊李寶玲查證了。1961年，穆罕默德五世驟逝。1962年，才開始趕工修建他的陵寢。1971年，穆罕默德五世陵寢竣工。如今陵墓內，除了有穆罕默德五世棺槨外，一側是逝於1999年，穆罕默德五世的弟弟，和另一側哈桑二世的棺槨。

哈桑清真寺與哈桑塔

  穆罕默德五世陵寢外，並連的建築有摩洛哥歷史陳列管、清真寺和摩洛哥國父講經台，而陵寢正前方就是大名鼎鼎，象徵拉巴特的哈桑塔（Hassan Tower）及哈桑清真寺（Hassan mosque）遺址。哈桑塔及哈桑清真寺，始建於12世紀，只因外族入侵，戰亂頻繁，資金籌湊困難，天然災害頻傳，建築工程一再中斷拖延。1775年，又受葡萄牙（Portugal）里斯本（Lisbon）大地震波及，清真寺巨樑石柱崩塌斷裂，使原本不順利的工程，更是雪上加霜。法國殖民時期，法國政府出資在廢墟中勘察，挖掘遭掩埋的遺跡，1840年，312根清真寺石柱出土重見天日，只是清真寺建築工程從此停頓，再也沒振興過。

  眼前所見312根石樑，並非800年前古物，雖然經過整理修補堆疊，但光看那排排而立巨型列柱的氣勢，就不難想像，當完工後的清真寺是會何等宏偉，也不難想像，預建的清真寺要耗費的人力。財力與物力是何等龐大。藍天陽光下，那一根根大石柱樑，整齊列隊在長183公尺，寬139公尺遺址上，讓人嘆為觀止。真可惜，好大喜功的蘇丹國王，心中預想世界最大的清真寺，被自然、被戰火、被金錢給摧毀了，僅留下永遠完工不了的夢想。物換星移，朝代更迭，看了不禁令人唏噓。

  高44公尺，倚在布雷格雷格河畔的哈桑塔，聳立在哈桑清真寺遺址列柱最前方。哈桑塔始建於1196年，與哈桑清真寺同時進行修建。原計畫建高86公尺哈桑宣禮塔，也因興建到44公尺高時，建築師傅突然去世，從此再也找不到願意接手的師傅，半途而廢，停工到現在。折半聳立的宣禮塔，雖然殷殷期盼，還是空等了800年。哈桑宣禮塔那斑駁老邁的塔身，細膩的浮雕依然栩栩如生。在列柱與折半哈桑塔間，遊客只能憑空想像，完工後的哈桑清真寺與哈桑宣禮塔，會是個什麼模樣了。哈桑宣禮塔，不離不棄，鶴立在312根列柱前，歲歲年年，默默陪伴哈桑清真寺。原本想成為北非最大清真寺，卻成了傲然聳立的一群石林。神力還是躲不過大自然的威力，理想還是抗衡不了現實的造化，信念與理想毀於一旦。翻不了身的寺與塔，留下的只是摧殘過後的頹敗，理想過後的沮喪，讓後人憑弔。

海岬上的烏達雅城堡

  心中還念著哈桑清真寺與哈桑宣禮塔，車已攀上斜坡岬角上的烏達雅城堡（Kasbah des Oudaias）。烏達雅城堡建於12世紀，位在拉巴特老城最北邊，布雷格雷格河入海口，突起於大西洋海岬的崖壁上。烏達雅城堡之名源自於柏柏爾人的一個部落，昰一座防禦兵營要塞，烏達雅城堡已被登錄為世界文化遺產。800年來，厚重的城牆一直圍繞古老的城堡。這座曾經是炮火連天的海上城堡，歷盡滄桑後，揮別戰火，遠離紛爭，現在城堡內的居民，靜靜的在遼闊的海洋畔，湛藍的天空下，藍白相間的屋舍裡，編織著未來的夢，享受紛紛擾擾過後的靜謐與祥和。從前烏達雅城堡居民，承載著超量的沉重，如今烏達雅城堡居民樂享離世輕鬆的悠閒。底蘊豐厚的阿拉伯文化與歐洲西方文明，在烏達雅城堡衝撞，激起異於摩洛哥其他城鎮更多元的火花。

  烏達雅城堡內，有一座17世紀，伊斯梅爾（Ismail）國王所建的伊斯梅爾花園，該座宮廷花園開放供遊人参觀。小小的花園草木扶疏，典雅幽靜，花園造景散發出安達魯西亞園林風情。烏達雅城堡最討遊客歡心是布雷格雷格河入海口，那座突於大西洋海岬上的城堡平台，在此不但可遠眺對面北岸塞拉（Sale）填海造地的新城風光，可俯瞰布雷格雷格河緩緩與大西洋匯合的景觀，更可沿著平台下階梯走到海灘與波濤為伍。若想停頓望海看堡的遊客，最佳選擇昰倚在河口畔，那一家高高在上的藍色咖啡館，坐在咖啡館裡放眼，海天一色的四周，享受甘醇濃郁的咖啡。烏達雅城堡最讓人流連忘返，是那讓人逛到雙腿發軟，蜿蜒曲折的狹巷街道、最讓人津津樂道，是那一幢幢地中海式，藍白相間獨特的民居、………。烏達雅城堡風光吸引你了嗎？！請，來摩洛哥！！

摩洛哥首都拉巴特古樸風采

這是2000年1月，在卡薩布蘭加投宿旅館，旅館內的酒吧佈置成『北非諜影』電影場景模樣，有鋼琴演奏及演唱。已經很久，很久以前的故事，也記不得是哪家旅館了。歲月如梭，往事如煙，人事已非，唉!回憶未必盡是美好的，看了不禁令人唏噓。

今年3月，再到被喻卡薩布蘭加『北非諜影』拍攝場景，看看人人朝聖的Ricks Café。你一定很奇怪，這是Ricks Café嗎?!別驚詫，別不信，這幢凌亂白色屋宇，就在Ricks Café隔壁，與Ricks Café並連。美麗與醜陋相隔僅在咫尺，夢幻與現實也只在一念間。

坐在前方，沿途風光盡收眼底，車子就要離開瀕臨大西洋的卡薩布蘭加了，加緊多按快門，然後深深給她一個最後的回眸。

一個多小時後，到達摩洛哥首都拉巴特了。問問寶玲！這應該是拉巴特的斑馬線吧!還真有創意！真多彩！

首都拉巴特馬路風光，摩洛哥道路規劃；與沿途種植的椰樹，讓人無法相信這在非洲，偏北氣候乾爽，加上殖民時期法國人精心經營過，當然有別於其他非洲國家。

位在摩洛哥北方的拉巴特，也是一座瀕臨大西洋的都城，車行沿途輕濤拍岸，近似台灣海岸線的景物。

車沿著拉巴特海岸線緩緩前進，大西洋海風翻飛著路旁椰林，想想，台灣的太平洋，一到夏天就愛發怒，愛撒野。

拉巴特市區的電聯車軌，摩洛哥全國只有卡薩布蘭加和拉巴特市區設有電聯車。其實摩洛哥交通並不方便，通往南部省市的長途汽車極少，幾乎是沒有。

坐在前座的好處，就是能多拍街景，這是拉巴特市區街景，到底是新城還是舊城，不知道啦!認識，認識摩洛哥街頭風光也不賴啊！我猜，應該是在布雷格雷格河的南岸吧！

抵達拉巴特已是用餐時間，到底這是哪兒，我不知道，只知道路過一個市場，大家眼前一亮，記好方位，吃過午餐相約逛市場買水果。摩洛哥有許多柑橘園，出產的柑橘又甜又大又好吃。

讓人眼花撩亂，各式各樣的椰棗，哪種是剛採新鮮的，哪種好吃，也搞不清楚，總之，是特產，也不貴，管它好不好吃，買了再後悔，不買也會更後悔！

原本堆積如山的巨型草莓，就在大家換算幣值剎那間，一攤草莓就被當地居民給夷為平地！哎呀！就別耗時換算啦！掏錢買就對啦！1公斤不到新台幣40元，沒想到，軟綿綿的草莓，壓了就爛，放了就壞，貪便宜，買了之後成的沿途的負擔。

買了草莓買香蕉，香蕉跟台灣現在正貴的價格差不多，並不便宜，忘了問香蕉是自產還是進口。

摩洛哥居民使用的瓦斯，是袖珍型，好像沒有大小桶之分，全國都一樣。

逛市場買到忘了時間，匆匆趕回車上，首都拉巴特的参觀活動，就從這道城門開始，從這道城門進入了拉巴特皇宮。

穿進城門就屬皇宮領域了，遼闊的面積，筆直的道路，白色建築在林木蔥蘢裡，忽隱忽現，偌大的佔地面積，是寂靜無聲。

他是我們的當地導遊，年紀雖然大，打扮卻超炫，超時髦。你要問，不是有一位超級導遊寶玲了嗎?!為什麼需要他呢?！原來寶玲還在努力取得摩洛哥居民身分，寶玲現在還是台灣人啦!所以無法取得摩洛哥導遊證照，外國人不能搶當地人的生意。進入皇宮區域得驗明證照，所以我們有2位導遊，講英文他雖然不必開口講解，但卻僅守本分，很認真看前顧後，不讓有漏網之魚，眼觀四方，隨時注意所有團員的安全。

拉巴特皇宮雖然是國王的家，但國王並不住在這裡，所以整年都開放給世界各地的遊客参觀，累積鈔票，增加國庫財力，乏善可陳的拉巴特皇宮，還真的是個享受靜謐的好地方。

拉巴特皇宮裡，皇家清真寺的迴廊。

 拉巴特皇宮旁的這幢皇家清真寺，是冷清清的，看來有些落寞寂寥。

拉巴特皇宮的這座清真寺，專供皇家及在皇宮工作家眷朝拜用，若巧逢國王星期五到來，也會在此清真寺與信徒一起拜禱。

 如此白色穿著，讓人好奇，是當地居民到此一遊?！還是在皇宮上班的工作人員?!問問寶玲才知道!

戒備森嚴，各軍種護衛著的拉巴特皇宮正門。

参觀遊客只能在球體擺放範圍內，遠遠眺望皇宮。

看吧！拉巴特皇宮前的噴水池沒噴水，大家都知道，今天國王沒來皇宮上班。

戒備森嚴，寂寂靜靜，草木打理齊平的拉巴特皇宮。

拉巴特皇宮只能遠眺不能靠近，在偌大的皇宮庭園裡，挺無趣，挺無聊，很快的離開，車子從皇宮南邊城門駛出，繼續下一個遊程。

拉巴特皇宮城外，軍衛依然嚴密戒備著。 

與拉巴特皇宮僅一街之隔的對面，就是舍拉（Chellah）古城遺址。

舍拉古城遺址緊鄰著拉巴特皇宮，兩者僅隔約150公尺寬的馬路。

建在小丘上的舍拉古城，於一世紀時，原是伯伯爾人創建的小王國，羅馬人來過，13世紀，成了馬林王朝皇室的陵墓，此時也改名為舍拉。

西元前3世紀就建立的舍拉，在歷史浪潮中，隱隱現現被遺忘了，直到1930年，法國人才開始舍拉古城遺址的考古與挖掘。

考古學家發現舍拉古城遺址，有羅馬人的集會場、神殿、大廣場、澡堂、軍事防禦設施、……，至今，舍拉古城遺址的挖掘工作還在進行中。

布雷格雷格河水輕唱千年古調，陪伴著河畔舍拉古城遺址。我們只是路過，只能在車行進中，努力拍下舍拉古城遺址的身影。

車沿著拉巴特皇宮城牆北行，到下一個参觀景點，哈桑塔及哈桑清真寺遺址。

車離開皇宮往哈桑塔及哈桑清真寺遺址的沿途景色。摩洛哥是屬丘坡地貌，坐在車前方，能清楚看見高低起伏的公路與沿途景色的變化。

往哈桑塔及哈桑清真寺沿途景色，其實，穆罕默德五世陵寢，也同在哈桑塔及哈桑清真寺遺址上啦！

綠色琉璃瓦鋪蓋成錐形是穆罕默德五世陵寢，陵寢有兩處出入口，都有騎馬衛兵站崗，他們成了遊客最佳的拍攝對象。

時間到了，出入口的衛兵準備換崗了！

衛兵鮮豔的制服，在陽光下顯得十分搶眼。

雖然氣溫不高，但站在北非的陽光下，還是很讓人難受。

雄赳赳，氣昂昂的衛兵，準備換崗了。這不是護衛哈桑塔及哈桑清真寺遺址，都是護衛穆罕默德五世陵寢的衛兵啦！

穆罕默德五世陵寢前，林立著哈桑清真寺遺址的石柱。

穆罕默德五世陵寢前，永遠完成不了，僅留下312根列柱的哈桑清真寺遺址。

哈桑清真寺石柱上下的父女遊客，摩洛哥人民對古文物的保護，還在一知半解中。不過利用他倆，也能比出石柱的粗細與高低啦！

已經蓋了800多年，還是這副模樣，一座永遠完成不了的哈桑清真寺，如今成了遺址讓後人憑弔，旁邊紅色城牆，也是12世紀遺留的古物。

並連在穆罕默德五世陵寢的清真寺，應該是與穆罕默德五世陵寢同一時間興建的吧！

 穆罕默德五世陵寢的正前方，林立著哈桑清真寺的石柱。

從穆罕默德五世陵寢高台上，望向前方，一根根石柱林立，一座無法完工的哈桑清真寺和正在整修只完成一半的哈桑塔。

雕工繁複，築在高台上的穆罕默德五世陵寢入口處。

與穆罕默德五世陵寢同列，這座精美潔白建築，不知是不是國父陵的講經壇?！摩洛哥的國父是不是穆罕默德五世?！請超級導遊寶玲解答吧!看吧！跟對了導遊，就是棒透了，旅遊回來遇到難題還有諮詢的人，而能很快獲得解答，還沒有年限限制哩!如此的售後服務，這樣的好領隊，要到那兒找呀！

 穆罕默德五世陵寢與一旁的清真寺和前面哈桑清真寺遺址的石柱。

進入穆罕默德五世陵寢2樓，俯瞰穆罕默德五世大理石白色石棺。

朝拜遊客只能從二樓俯瞰穆罕默德五世的石棺，整座陵寢以馬賽客磁磚拼貼，精緻高雅而莊嚴。

穆罕默德五世陵墓巨型拱頂，以紅木和雪松雕刻，拱頂之間，鑲嵌著阿拉伯式的彩色玻璃。

摩洛哥的穆斯林，並不忌諱看看亡者棺墓，2樓許多摩洛哥人在精美絕倫的陵寢朝拜他們的國父。

守在穆罕默德五世陵墓外的衛兵。

守著穆罕默德五世陵墓內的衛兵，跟陵墓外衛兵穿著不一樣喔！

守護穆罕默德五世陵墓內與外，衛兵穿著打扮竟也如此講究。

永遠無法完工，留下312根列柱哈桑清真遺址與整修中的哈桑塔。

穆罕默德五世陵寢高台上，這個雕工精細的黃金爐，不是插香燒紙用的，導遊有說，我沒在聽，其實聽過也會忘光光，是不是裝飾用，我是個最不認真的遊客。

整修中的哈桑宣禮塔與哈桑清真寺遺址的石柱林。

 2000年，16年前，所見的哈桑宣禮塔遺跡。

逛完哈桑塔與哈桑清真寺遺址，也拜見過穆罕默德五世陵寢，從另一邊出口要離開了。

再補拍一張，馬背上辛苦守護的衛兵。衛兵後的那堵城牆，也歷經風霜800多年了，聽說建於12世紀。

於2000年，第一次與穆罕默德五世陵寢見了面，已經16年了，陵寢依然故我，景物沒變，人事卻變了。

 2000年，獨自走向哈桑塔後方的布雷格雷格河畔看船。

 2000年，哈桑塔與哈桑清真寺遺址旁的布雷格雷格河景色。

 2000年，我從布雷格雷格河望向遠方的烏達雅城堡，當時並未到該城堡參觀。

 2000年，站在布雷格雷格河南岸，望看北岸，正在填海造地，發展中的塞拉城。塞拉也是座古城，在布雷格雷格河對岸，哈桑清真寺遺址則在南岸。

揮別了！永遠無法完工的哈桑塔與哈桑清真寺。

車在這一頭候著，看見賣水人，真想與打扮花俏的賣水人合照，只是時間緊逼，願望無法達成。

再見了！哈桑塔，哈桑清真寺，等妳們什麼時候完工，再來拜望妳囉！

車沿著布雷格雷格河北上，前往布雷格雷格河與大西洋匯合，海岬崖壁上的烏達雅城堡。

車在布雷格雷格河南岸，直奔烏達雅城堡，對面北岸的土地，有些是填海為地，證在發展改變中的塞拉古城。

遊人與居民喜歡在布雷格雷格河岸休憩，眺望遠方岬角上的就是烏達雅城堡。

車在公路上奔馳，人望向高崗上的烏達雅城堡遺跡。

大西洋岬角，布雷格雷格河口上，烏達雅城堡的城牆。

車進行中，迅速一瞥烏達雅城堡城牆。

 建於12世紀的烏達雅城堡到了！

瀕臨大西洋的烏達雅城堡，始建於12世紀，位於拉巴特老城布雷格雷格河入海口，是一座古式城堡建築群。17世紀，被西班牙驅逐的柏柏爾人群聚於此，對戰歐洲基督教國家的船艦。

如今綠意盎然的烏達雅城堡，怎麼想，都難以想像，當年城堡燎原的烽火與戰事。

烏達雅城堡入口處，馬蹄狀雕花的烏達雅門，土黃的烏達雅門有著繁複立體圖樣。這座大門外，曾經是拉巴特的市集，各種買賣都在此進行，連奴隸也在此叫賣。

遊客從這道城門穿入約4公頃的烏達雅城堡，曾經是海崖上的小王國，城內所有生活必需品，是應有盡有。

烏達雅城堡城牆，始建於12世紀，於17和18世紀，又整修加固過。

曾被葡萄牙人和法國人佔領過的烏達雅城堡，是拉巴特重要關口，也是現今拉巴特最古老的建築群之一。

城堡內這一扇城門，也有多層次幾何圖形和花草圖案，跟烏達雅門很類似。古老的雕刻，已經有800多年，是阿拉伯藝術的精粹。

進入城堡，寶玲在甜食攤前停頓解說攤上的甜品，摩洛哥到處都能看見這種賣甜點的攤販。

無甜不食，阿拉伯人吃得太甜了，難怪中年後個個都胖得不像樣。幸好他們傳統衣服大件而寬鬆，所以不怕多吃，不怕甜食。

烏達雅城堡一段時間是當戰備軍事用，居民被逐出城堡，17世紀，居民又陸續遷入居住。

城堡入口建築軍用強勢，進入城區，蜿蜒曲折小巷，藍白相間建築，又是如此柔媚溫暖，一座城堡兩樣天地。

烏達雅城堡賣橘子汁的小販，小販削橘子的功力是一級棒，不斷長長的橘子皮，陳列攤子上，煞是好看。

烏達雅城堡居民，好像特別喜歡打扮自己家的門窗，五花八門的門窗，在小巷弄花枝招展著。

這在伊斯蘭國度，很希臘，也很有西班牙安達魯西亞風情哦！

藍色的門，白色的牆，一群安靜的居民生活著，這裡是摩洛哥首都拉巴特市區的烏達雅老城堡。

深深庭院，陪襯著藍色屋牆與綠色植物，寧靜中的寧靜。

房屋牆壁粉刷規律，上白下藍，還刷上自己喜歡，各種不同的藍，讓人耳目一新。

這處是當年守望河海匯合的信號台，如今成了遊客看日落美景的好位置，信號平台側有階梯可下到海邊，可惜時間有限，只能望著徒步走下階梯的遊人興嘆。

各種藍在城裡揮霍著，精美門窗在城裡招搖著，好炫的老城啊！

烏達雅城堡內是個浪漫的藍白天地，狹窄巷弄，緊緊相連的家戶。

藍白相間巷弄裡的居民，好像很在意自己家門的妝扮。

跨坐在小窗上，數著來往遊人的小女娃。這兒的小孩個個都是乾乾淨淨，大概跟宗教有關吧！

烏達雅城堡小巷風光。

超炫老導遊，認真又負責，盯著，等著每位團員，不讓自己的遊客，迷失在城堡錯亂的巷弄間。

烏達雅城堡藍色的小巷風光。

心遺落在藍色的烏達雅城堡中。

起起伏伏的街道，分道揚鑣的小弄，若不是超炫的老導遊耐心相等，人早就迷失在小城中了。

大西洋畔，藍色的烏達雅城堡。

烏達雅城堡藍色的巷弄。

藍色巷弄裡的攤販與商家。

臨布雷格雷格河入海口處，倚著河邊崖壁，築有高8公尺到10公尺，座座方形堡壘、圓柱高塔和槍火不入結實的城垜。

藍色咖啡館就處在此岬角上，視野良好，可遠眺對岸。俯瞰河流與海洋匯合。

這是岬角崖壁上開設的咖啡館，因為咖啡館桌椅及佈置都漆成深藍色，我根本不知道該咖啡館叫什麼名字，所以自己將她取名為藍色咖啡館啦！

從藍色咖啡館看布雷格雷格河與大西洋匯合，河畔、海邊、岬角、崖壁，古老而美麗的烏達雅城堡。

許多遊客在此藍色咖啡館坐下，就捨不得離開，有陽光、看海洋、吹清風、喝薄荷茶、聞咖啡香太舒服了。

烏達雅城堡岬角崖壁上，人來人往的咖啡館。

伸入布雷格雷格河，岬角上的咖啡館。

伊斯蘭國家對貓特別喜愛，到處都能看見慵懶肥胖的貓咪。

在藍色咖啡館，陪著遊客望海聽濤的貓咪。

烏達雅城堡咖啡館的遊客，喝著阿拉伯的薄荷茶，悠閒的談天說地。

阿拉伯的薄荷茶，好喝嗎?！太甜了，像喝糖水一般，回來後，自己也種了幾棵薄荷草，想學泡阿拉伯薄荷茶，能不能成功，能不能喝喝，還是個未知數，只希望我的薄荷草，快快長出茂葉，別又枯乾，讓我失望。

小女生與摩洛哥的henné手繪。henné是植物，呈棕色，可製作染料。henné應該就是印度人常用指甲花的葉片，將葉子曬乾磨成粉後，加水調合而成。若想改變色澤，可添加紅茶、咖啡、或其他自己喜歡的顏色。因為henné是純植物染料，顏色並無法持久。

  

剛剛收到的資訊，摩洛哥手繪染料henné是由植物萃取。摩洛哥人喜歡在手上用henné塗繪美麗的圖案，是被視為能帶來幸運與幸福。摩洛哥人参加宴席，喜歡塗繪這種代表幸福的henné。這是寶玲剛給的答案。哇啦啦！才發問幾分鐘，寶玲就給了及時雨，讓我能迅速將文章貼出。寶玲！謝謝妳喔！

哈！哈！早忘了摩洛哥這種手繪叫什麼，火速求助定居摩洛哥的超級導遊寶玲，訊息傳來了，我知道了！這種手繪叫henné，感謝寶玲及時的答案。這雙是寶玲的纖纖玉手啦！henné原料，好像相同於一種染髮用的植物。（相片採自李寶玲）

烏達雅城堡裡一座伊斯梅爾花園，該花園開放供遊人参觀。

花園小小，草木扶疏，散發出安達魯西亞園林氣息。

烏達雅城堡裡，有著濃濃安達魯西亞風情的伊斯梅爾花園。

伊斯梅爾花園古舊的屋牆與門窗。

穿過伊斯梅爾花園就是烏達雅城堡的出口了。

被登錄為世界文化遺產的烏達雅城堡，是到拉巴特旅遊遊客必走的景區。12世紀古老的城牆圍繞著藍白相間的小鎮，不但有南愛琴海的色彩，也能嗅覺到西班牙強烈的熱情，當然還有許多法式的浪漫。

 一座穿越時空，穿越國度，讓人深深感受歷史與文化交融的奇妙城堡。800年的一座古老小王國，承載過了沉重的歷史，不論原生的伯伯爾人、阿拉伯人或是殖民時期的歐洲人，都曾在烏達雅城堡張揚澎湃過，如今利用低沉靜漠，閒散緩慢，繼續傳述著烏達雅城堡古老古老的歷史故事。

我，墊後離開烏達雅城堡，只見超炫的老導遊，在路口猛揮手招呼，要我穿越馬路得小心。望向遠遠關心等著的炫導遊，心中感激感動著。回眸夕陽下，默默不語的烏達雅城堡，忽隱忽現在搖曳椰林間。斜照的夕陽，把我的身影拉得好長好長，疊在烏達雅城古老的城牆上。再怎麼依戀，再怎麼不捨，也得揮別。烏達雅城堡！另一個800年正等待妳走，另一段歷史正等著妳寫！再見了！烏達雅城堡！再見了！拉巴特！