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| 2013/08/11 20:00:06瀏覽7783｜回應15｜推薦134 | |
悲情首都華沙的蛻變 2013.06.21.投宿於華沙Novotel Hotel，該飯店位在車水馬龍市區。右邊萬家燈火中那幢蛋糕狀列寧式雄偉建築就是華沙文化科學宮。
雖然夜已深，但安置好行李還是拖著疲憊身軀走上街頭。這條路上商家林立。已經6月下旬初夏，但剛剛下過一場雨，氣溫迅速下降，街頭行人稀疏。步入書店就像盲人，只好在雜誌櫃上拍張有圖雜誌照片。
早上，從飯店跨過大街，自街邊再細瞧一遍蘇俄贈送，高聳的華沙文化科學宮。
瓦津基公園又名蕭邦公園，遊客到公園都是為了這尊愁容滿面，大風中蕭邦悲情的雕像。
始建於1766年，英式瓦津基公園， 1944年遭德國破壞，1960年修復。它曾是波蘭末代國王的行宮。
華沙許多著名景點都集中在克拉科夫市郊大道與新世界大道上，這兩條街道也是遊客必訪之路。
克拉科夫市郊大道與新世界大道交會處廣場上，一尊哥白尼雕像，哥白尼是波蘭人的驕傲。
出生於1473年，波蘭的天文學家哥白尼，倡導了以太陽為中心的日心說，連德國也搶說他是德國人。
克拉科夫市郊大道因為與波蘭末代國王行宮的瓦津基公園接連，所以也被稱皇家大道。
寬闊整潔，佈置得井井有條的華沙克拉科夫市郊大道。
始建於1679年的聖十字教堂，挺立於克拉科夫市郊大道邊。
聖十字教堂內葬的都是波蘭出色的藝術家和科學家。蕭邦心臟葬在教堂內左邊第二根廊柱，就是有束小小鮮花處。
二次戰後重修的克拉科夫市郊大道，連路燈都修得如此俏麗。街道前方綠色尖塔就是聖十字教堂。
花團錦簇，詩情畫意，華沙的克拉科夫市郊大道，是不是很吸引人?!
克拉科夫市郊大道上，聖十字教對街，聞名的華沙大學。
創校於1816年的華沙大學，於2006年被評選為世界500強大學之一。
克拉科夫市郊大道上，整齊排放著讓遊客租賃的腳踏車。
位於華沙文化科學宮北方，修於19世紀中，華沙市中心的薩克森公園(Saxon)，前方白色建築是1925年建的無名烈士墓。
克拉科夫市郊大道上蕭邦石椅，因為按下石椅上按鈕，蕭邦樂曲會緩緩播放。
華沙皇宮廣場上，右邊的舊皇宮已改為博物館，廣場中最醒目是齊格蒙特三世的沖天雕像。
皇宮廣場上，衝向藍天高2.75公尺右手執劍，左手握十字架極目遠眺的齊格蒙特三世。
皇宮廣場上對外開放的舊皇宮，現在已成博物館，宮中有個小服務中心時時刻刻人潮不斷。
皇宮廣場位於舊城區，眼前所有建築是二戰後重修，給人感覺依然是古況濃重。波蘭舊市區廣場，二次大戰華沙起義，被德軍徹底摧毀，戰後1948～1953年維持原貌重建。
自皇宮廣場繼續往北，新修如舊的建築可看出波蘭人巧奪天工的修復功力，實在讓人佩服。
從皇宮廣場北往舊市區廣場沿路建築，這些建築是被德軍夷為平地後，以中世紀原貌重建。
一路上時時都能碰教師帶領學生講解參觀的場景，波蘭的教育應該不會只待在教室的呆板學習吧?!
從皇宮廣場北上來到舊市區廣場，夏日陽光下的露天咖啡座，老吸引著我，也老遺憾沒伴時間座下歇腿。
皇宮廣場與舊市區廣場臨著維斯瓦河，廣場中這條躍出維斯瓦河面唱歌給國王聽的美人魚，是華沙首都間接的決定者，也是華沙家喻戶曉的保護神。
舊市區廣場上招攬遊客的老馬車，說真的，要我招搖坐在馬車上是不可能發生的事。
舊市區廣場建築都是二次戰後50年代重建，您看得出來嗎?!為古蹟保存的努力，世人應該跟波蘭人與政府學習鼓掌。
巴爾巴坎圓形城堡，在中世紀時是防禦堡壘，也曾被當做監獄，也儲存過火藥。
由紅磚砌成拱形的巴爾巴坎城牆，有多座尖形瞭望塔，當年是一座易守難攻的防禦城堡。
這座中世紀的巴爾巴坎城堡，於二次大戰被完全摧毀，如今看似依舊，其實是1954年被完美重建。
遠離多災多難後的華沙，不悲情，開始規畫重建華沙。
迅速崛起的華沙，以穩健的腳步邁向民主，雖然自由了但他們念舊的心境依然不變，從灰燼中復原的古建築不讓現代腐化。
被德軍摧毀後，重建的巴爾巴坎防禦城堡。
他是此趟行程的甘草人物，長長的車程中，經常走到後座逗我開心。旅途上觀景
穿過圓型巴爾巴坎城門，華沙舊市區的參觀就結束了。
巴爾巴坎進出口城門，在這兒經常能看見馬車滴答滴答穿越好不熱鬧。
穿出巴爾巴坎城堡的城門，就走出了400多年前華沙的舊城區，繼續往北就是新城區了。
出了舊城的巴爾巴坎，往新城區，眼前幢幢古老建築，是從滿目瘡痍裡再次回春，很難讓人想像。
若不是導遊停下腳步，任都不會注意到這幢普通建築就是居禮夫人的故居。
狹小的居禮夫人故居內，懸掛著一面銅製的居禮夫人身影。
不平凡的居禮夫人，曾居住在這幢極平凡的屋宅，死後的居禮夫人依然不張揚，讓遊人隨興參訪。
新市區的一幢教堂，二次大戰末期，華沙建築雖然被德軍滅絕破壞，但戰後華沙人那一絲不苟的修復工程令人嘆為觀止。
華沙街道不但寬闊，綠樹成蔭，連人行道和腳踏車道都寬闊無比。不習慣的我們經常誤闖腳踏車，騎車的歐洲人非常介意我們這種莽撞的行人。
道路旁一根根黑色鐵欄杆上都浮雕有一條華沙的保護神美人魚。
若有機會到華沙，別忘了蹲下跟鐵欄杆上的美人魚說聲哈囉!
華沙起義紀念碑是紀念納粹德國佔領波蘭，波蘭人起義反擊，起義紀念碑上波蘭義士奮勇作戰雕像，每個雕像都表現了當年華沙市民之痛。
華沙起義紀念碑牆上PW標誌，二戰期間，反抗納粹德軍的波蘭地下武裝，以牆上的PW當軍團的旗誌。
與華沙起義紀念碑咫尺相望的波蘭華沙軍人教堂。
華沙起義紀念碑旁邊的藝術表演劇院。
華沙市區處處充滿德軍武力轟炸時期，華沙軍民反抗的各式雕像。
維斯塔河靜靜的穿越華沙市區，1596年，河岸上定都的華沙城，正在蓬勃發展中。不料，人人讚稱的北方巴黎，卻在1944年，二次大戰末期，被德軍無情戰火轟炸，將近400年的古城一夕化為灰燼。沒有時間悲憤的華沙人，拋開憂傷，全體市民重建華沙心一 致，再展華沙昔日風華成共識。修復期間，就連老屋的一面氣窗、建築的一筆彩繪、街邊的一塊石頭、城牆的一道縫隙、教堂的一條裂痕、巷弄的一個轉彎、路邊的一盞街燈、…………都斤斤計較極力以原貌重現。在居民總動員努力下，從地球上消失的華沙回來了。1980年，華沙舊城區被聯合國科教文組織登錄為世界文化遺產。波蘭人堅忍不拔的毅力，終於戰勝了命運多舛波蘭的歷史。
悲情首都華沙的蛻變 深夜，抵達華沙（Warsaw）夜宿的飯店，房間分配妥當正聆聽著領隊的交代，背後突然：『我要到你房間拍照！』回頭是前幾天罵我又聾又啞，不怕死，亂亂跑的團友，我不加思索回答：『對不起！我馬上要出去！』 華沙！悲情首都 巴士越過維斯塔河（Wista），挺進了燈火輝煌中的華沙。一幢直衝夜空蛋糕模樣建築突兀於建築群中。原來這幢龐然建築是始建於1952年，完成於1955年的『華沙文化科學宮』（Palak Kulturyi Nauki），是當年史達林討好波蘭致贈的大禮，不過自始自終都是波蘭人自己花的錢。這座高234公尺、44層的宮殿，是華沙最高的建築，難怪一進入華沙就不離不棄在眼前招迎。巴士在車水馬龍街邊嘎然而止，我們夜宿的Novotel Hotel就在華沙文化科學宮前。大家急欲趕進房間鳥瞰華沙的夜色。不料，愛與願違，房間全在底層3樓，大家一陣失望。夜宿旅館位於華沙鬧區出入複雜，所以進出電梯都得刷房卡，那位罵人團友得知獨我在16樓，理直氣壯要隨我上樓拍照，被我一口回絕，他一臉怒容，倖倖然走開只好另想法子登高拍照了。 波蘭，東靠沙俄，西依強德，南枕奧匈，北邊又與強大的瑞典隔海相望，先天不利的地理位置，讓波蘭在歷史上一直扮演著悲劇角色。華沙！多麼人好聽的名字！然而這座城市在一場場戰爭中飽受磨難，一次次亡國帶給華沙深重的創痛，18世紀末，20世紀初短短100多年間，被沙俄、普魯士和奧地利瓜分，人民在慘痛中掙扎。位於波蘭中部平原維斯瓦河西岸的華沙，10世紀已有人定居，15世紀初，有了城市規模，1596年，波蘭國王齊格蒙特三世（Zygmunt III Waza）將首府從克拉科夫（Krakow）遷都至此。二次大戰歐洲戰場就從華沙開啟，600萬波蘭人犧牲，這場戰爭對波蘭是空前的大災難。由於波蘭不歧視猶太人，二次大戰前華沙定居了三分之一猶太人，是當時除了紐約外世界上猶太人口最多的城市。世事難料，包容的華沙竟成了德軍的戰場，猶太人被毀滅性追殺，城市人口銳減，華沙成了人間煉獄。 蕭邦！悲劇音樂家 二戰期間，波蘭人起義反擊，希特勒下令:『將華沙從地球上抹去!』，華沙古城就這麼煙消雲散滅了。戰爭屢創波蘭，波蘭也從地圖上消失好幾回。而波蘭人能讓夷為平地的華沙完美呈現，再展風華，是對古建築修復重建的斤斤計較。今天所見的華沙是50年代，波蘭政府採取完整保留古城區，自古城區北端以花園廣場延伸再造新城區，讓古城和新城串在一路上。捲土重來波蘭的如今，正向世人展現波蘭民族不屈不撓的頑強。還有，愛看書也是波蘭人的獨特，不論公園裡或站牌邊，人手一書專心翻讀。波蘭能擁有居禮夫人、哥白尼、蕭邦、…………等輝煌成就的偉人不是沒有原因的。在華沙我們只作半天遊，波蘭政府為了就業與稅收，規定旅遊團必須聘請當地導遊，其實這並非僅只波蘭，許多歐洲國家也都如此！ 一早車先往『瓦津基公園』（Lazienki park），並不是因為它曾是波蘭末代國王的行宮，遊客都是衝著公園裡那尊蕭邦雕塑而來，故該公園又被稱『蕭邦公園』。始建1766年，英式園林風格的瓦津基公園， 於1944年，遭德國納粹破壞，1960年修復。公園內宮殿、庭閣、噴泉、柑桔園、玫瑰花圃、…………錯落。公園偌大一時無法看盡，但唯一必訪是蕭邦雕像。側坐在吹彎枝葉大樹下的蕭邦，衣領也被風吹翻了，風中的他滿臉愁容將頭扭向東方，流亡法國的他日夜思念祖國。晨曦斜照拉長了蕭邦雕像身影，蕭邦那委婉柔麗的『夜曲』仿佛在我身旁迴盪，心被愁愁的曲調掀起陣陣漣漪…………。動盪黑暗的日子蕭邦飄泊異邦19年，1849年，在巴黎結束了他短促的39年歲月。 心！永遠在最珍愛的地方 華沙雖然動盪不安過，也不是個最佳旅遊城市，但卻瀰漫著靜謐與和諧，給人許多的安怡與愜意。新世界大道 (Nowy Świat)與被稱『皇家大道』的克拉科夫市郊大道（Krakowskie Przedmieście），是華沙的商業及文化中心，許多著名景點都集中於此，是遊客必訪的兩條街道。整齊寬闊道旁商店、餐廳、劇院、公園、教堂、咖啡座櫛比鱗次。街邊看似中古的建築，其實是毀於戰火後重建的，華沙對古蹟翻新如舊的修復技術已達爐火純青地步，如此成就可供他國效法。克拉科夫市郊大道上一座始建於1679年聖十字教堂(Holy Cross)，規模雖然不大，但卻聞名全球，因為教堂內葬的都是波蘭出色的藝術家和科學家。蕭邦的心臟也安葬在教堂內左邊第二根廊柱中，廊柱上鐫刻：『心，永遠在最珍愛的地方。』 為了紀念曾住於此大道上的蕭邦，在蕭邦住過或經常路過的道旁均修置一張石椅，行人路過按下石椅上按鈕，蕭邦不同樂曲就會緩緩流瀉。此刻，路旁長椅正播放蕭邦的小狗圓舞曲，青年學生正隨樂起舞。建於1816年，波蘭名校華沙大學就在聖十字教堂對面。自克拉科夫市郊大道北行的盡頭是皇宮廣場（PL.Zamkowy），一柱擎天齊格蒙特三世紀念柱（Zygmunt III's column）聳立，高30公尺圓柱頂，挺著直衝蒼穹2.75公尺齊格蒙特三世的雕像，雕像右手執象徵勇敢的劍，左手握著與惡魔鬥爭的十字架，雙眼極目遠眺。齊格蒙特三世曾是瑞典和波蘭國王，1596年，他決定將波蘭首都從克拉科夫遷到到華沙，使華沙成為波蘭政治文化中心，18世紀末更讓華沙成為歐洲最大的都城，對波蘭他是位功不可沒的君王。 頹喪！波蘭人沒時間 華沙新城與舊城同在一條路上，讓初到遊客很難區辨。穿出皇宮廣場繼續往北，陽光下的舊市區廣場（Stare Miasto）上，是一家家向遊客招手的露天咖啡座。廣場中央美人魚（Syrena）銅像前，正擠滿與魚拍照的遊客。這尊建於1855年，秀氣的美人魚銅像有著多種版本的傳說，一說是當年齊格蒙特三世正急著找尋吉祥定都地，無意間走到維斯瓦河畔，恰巧這條美人魚躍出水面正唱著歌，國王一見欣喜決定建都於維斯瓦河畔。美人魚的出現地決定了波蘭的都城，從此美人魚成了華沙的象徵，成了華沙的守護神。廣場上的美人魚右手舉著刀，左手持著盾，牢牢保護著華沙。遊客若細心，華沙街旁那一根根黑色鐵欄杆上都有美人魚雕像，由此可知，華沙人有多麼敬重這條美人魚呀！都城名字則是在河邊遇到一名叫『瓦爾斯』男童與 (Wars)與一名叫『沙娃』(Sawa)女童，併用這兩兄妹名字將首都命名為『瓦爾斯沙娃』（Warsaw），就是中文的華沙啦!。揮別舊市區廣場的美人魚雕像、色彩斑斕重建完美的古建築、繽紛多彩廣場的露天咖啡座、踢踢遢遢招客的老馬車、…………往位於北門的巴爾巴坎圓形城堡（Barbakan）。 巴爾巴坎城堡於中世紀時是防禦堡壘、監獄和火藥儲藏庫。由紅磚砌成拱形的巴爾巴坎城牆邊有4座尖形瞭望塔及護城河，是一座易守難攻的城堡。該城堡於二次大戰被完全摧毀，如今看似依舊，其實是1954年被完美重建的。戰事已休，煙硝味不見了，這座當年的戰備城堡，如今成了藝術家藝文活動的秀場。走出巴爾巴坎城堡北往新城區探望居禮夫人故居（Muzeum Maril Sklodowskiej Curie）。已成博物館的居禮夫人故居內，陳列著當年她用過的實驗器材、相片、日常用品和她發現放射性元素的介紹。時間有限只能匆匆一掠，急急往華沙起義紀念碑 （Monument to the Warsaw uprising）。1944年8月，納粹德國佔領波蘭將近5年，波蘭人起義反擊，希特勒下令要將華沙終結，持續63天起義反擊波蘭義士以失敗告終，20萬波蘭人罹難。為了銘記這群為波蘭獨立自由犧牲奉獻的勇士們， 1989年8月，波瀾政府在自由公園旁建立這座華沙起義紀念碑。 華沙沒有獨特的景點，但讓人讚佩的是一直扮演悲劇角色的波蘭人，不把時間花在戰禍蹂躪頹喪的情緒中，人人站穩腳步，堅韌奮起，重整華沙，讓滿目瘡痍的華沙重新挺立。在華沙我見到了不自哀自憐的波蘭人，將悲憤轉化對文物重建修復努力的波蘭人。華沙行程在蛻變中波蘭的華沙起義紀念碑前，畫下感傷又完美的句點。
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