探立陶宛十字架山訪特拉凱紅色城堡

車匆匆掠過維爾紐斯古城，只見城牆未能下車觀光，令人惋惜。立陶宛人於西元前就來到波羅的海的立陶宛定居，並於1240年成立大公國。之後立陶宛公爵和波蘭公主聯姻而結盟，國力頓時增強，領土疆域曾廣至黑海。二次大戰期間被蘇聯併吞，直到1991年獨立，如今是波羅的海三國中人口最多，348萬人，土地面積最大，6萬5千平方公里，但經濟最差的一國，不過立陶宛生產的琥珀質量居全球之冠。  

立陶宛北方的十字架山，位於西奧里艾小城北方約12公里處。它不是山，是天主教徒的朝聖地，如今也成觀光客探奇和祈求和平的地方。

十字架山源於何時，是眾說紛紜，這並不重要，而朝聖信徒將攜帶的十字架放置而達到撫慰心靈才是重點。

1918年一次大戰結束，一些因無法找回反抗沙皇遭迫害而罹難親人的百姓，到十字架山放置十字架藉以抒發內心的悲憤。

讓人嘆為觀止，大大小小，數以萬計的十字架和一尊尊聖母雕像，都是信徒誠心放置，非常壯觀。

十字架山不只是立陶宛人的朝聖地，在沒人管理草場中的這處崗坡，不論有無宗教信仰，任何人都可以隨意放置十字架作任何祈福 。

1831年，立陶宛信徒蜂擁而至，放置十字架再也不僅只是對已故親人的悼念，而成了任何人任何願望達成的祈求地與對世人祈福的方式。 

走下空寂無人木階梯，階梯蔓延的小道兩旁，是密匝匝的十字架，人在寂寞惶恐中，什麼念頭都會生起，連最後的鎮定力都會被擊潰，快步轉身往人群晃動的階梯走去。 

只容一人的蔓延小道，堆積如山的十字架讓人驚嘆。有機會到此的朋友不妨帶個十字架放下，發揮大愛為全人類和平祈福。 

十字架山如今已成遊客探奇的觀光勝地，來自世界各國的遊客也來擺放十字架，為世界和平祈禱 。

離開十字架山3個多小時後，車抵達位於立陶宛南部內陸的首都維爾紐斯。這條是維爾紐斯新舊城交界寬闊的傑迪米諾大道。 

穿越傑迪米諾大道就是維爾紐斯大教堂，教堂頂三尊聖者雕像分別代表波蘭、蘇聯、立陶宛三個國家統治的意涵。原來是木造的三尊聖者雕像，於1950年，史達林下令拆除，改為美術館，直到獨立後1993年才以石雕立上。

維爾紐斯大教堂拱廊頂，美輪美奐的花雕， 這座教堂也是維爾紐斯的地標。 

維爾紐斯大教堂內部設備與建築，簡潔而高雅。教堂內放置聖者聖凱西米爾銀製棺木。他原是波蘭王子，1479年隨父統治立陶宛 ，深得立陶宛人民敬愛，死後羅馬教宗追封為聖徒。

教堂內部融合了巴洛克式與文藝復興式風格，教堂內陳列了16到19世紀的藝術畫作。

維爾紐斯大教堂門口屋梁聖者雕像。據統計光在首都維爾紐斯市區就有超過40間的教堂，夠驚人了吧! 

維爾紐斯大教堂旁一座高57公尺的白色塔樓，十分耀眼吸引人。似乎有點傾斜，聽說它從前是古城牆的鐘塔。 

維爾紐斯大教堂是立陶宛最早的教堂，位在舊城區附近，是座白色典雅天主教堂，一旁塔樓正與它互映。

位於舊城維爾紐斯大教堂前的傑迪米諾大道，這條聞名的大道，看不到車水馬龍的人潮，大概太早大家還在睡夢中。

離開維爾紐斯大教堂，往古城區方向沿途車中所見建築，有點西班牙風味。 

車行中拍攝的古城片段，古城區只是匆匆行車經過，未能下車頗感遺憾。 

車子經過領隊不吭不響也不解說 ，這是他從頭到尾的一貫作風，難得一見的領隊方式，實在讓人匪夷所思。

維爾紐斯古城建築，屢遭戰火破壞，如今呈現是戰後重建 ，與古代樣貌沒多大差異，很令人讚佩。

在車中拍攝維爾紐斯古城的最後一抹街景。  

穿出古城，公路旁整修中的教堂。在歐洲隨時可遇修教堂和古建築而參觀受阻。 

離開維爾紐斯，車往市郊28公里的特拉凱紅色古堡前進。沿途所見建築，依然是古色古香，吸引目光。

顏色鮮艷斜頂房舍是特拉凱湖區的特有，是當年被立陶宛大公爵自黑海克里米亞半島擄來的土耳其裔，放逐在特拉凱湖區當苦力的卡萊姆人的屋舍。

卡萊姆人的房子面向馬路是3扇窗子而不是大門，這是他們的習俗，跟宗教信仰有密切的關係。

維爾紐斯近郊的度假勝地特拉凱湖中城堡，該加爾瓦湖是冰河時期的冰河湖，在特拉凱湖區類似如此湖泊共有32座。

 漂浮在湖水中的特拉凱城堡。奇怪冰河時期的湖水不冰啦!怎麼長得出漂亮愛暑的小睡蓮呢?

 特拉凱城堡是立陶宛人的度假勝地，湖水、風帆、小販熱鬧了湖區，我忘了，還有不少湖畔藝人表演哦!

 夏天，加爾瓦湖上有許多水上活動，冬天湖水可是會結冰的，不乘現在盡情享受又待何時?!

行人要跨越加爾瓦湖前往古堡，唯一是這條木橋，也是唯一兩岸互通的管道，不然就得乘船了。

 別小看高緯度的太陽，夏季艷陽雖然短促，但在炙陽下依然讓人受不了。您看，太熱了，在特拉凱城堡建築中的遊人，個個是來去匆匆。 

近觀特拉凱古堡不如遠眺。修繕似乎過了頭，顏色庸俗得讓人有些失望。 

被建築圍困特拉凱城堡的中庭，像不像遊樂場上的城堡呢?!太失真了!天氣炎熱，遊人是稀稀落落。

 在特拉凱古堡中，遊客可沿著木階梯登高往上，當年日常生活用品展是在一間間的石屋裡， 幸好城堡內部不減當年的古況。

特拉凱古堡外牆，原由的石塊堆砌，重建後使用紅磚，古代的遺留已不多見，如今所見的當年石造城堡已成紅磚城堡。

 沿著特拉凱古堡木階梯一層層攀爬向上，昏暗堅實的室內古況依舊。

 進入特拉凱古堡內，得穿越古式人工升降木橋跨越橋下的護城河。

從前特拉凱古堡是保衛立陶宛的護衛城堡，當年護衛城堡的護城河如今已乾涸，只留深深的溝渠讓後人憑弔。 

 炙陽下紅豔豔的特拉凱古堡，實在嗅不到任何的古味，倒像是座休閒度假村。

城堡中庭幾管古代的戰砲，象徵性展現示客 ，實在不怎麼吸引人。

 自古堡收票入口處眺望矗立於中庭的部分城堡建築。真的太熱了，太陽下遊客都躲在屋簷避暑啦! 

 特拉凱古堡內賣紀念品的小販，遊人不少就是苦苦等不到遊客上門，生意清淡。 

 特拉凱古堡底層室堂已闢為博物館，展示當年大公爵所用的杯皿、器具、服飾。

 特拉凱古堡中庭地下室闢為博物館的石窟裡，展示的各式玻璃器皿。 

  特拉凱古堡博物館中，展示當年大公爵所用的玻璃器具。

古堡博物館中展示的玻璃器皿精緻細膩，我覺得比古堡更讓人懷古。 

 從波羅的海最北愛沙尼亞，一路南下拉脫維亞抵最南立陶宛內陸首都維爾紐斯，人天天在平坦長長公路上，在人跡罕見廣袤的草原間，天地從寂寞的從前好像要停滯到寂寞的未來。草原越走越廣，寧靜也越來越濃。已溶化為自然景物的房舍與現代的公路，竟與這世界如此不匹配。掩映於遼闊草場的松樹樺林 ，瞬間收買了人所有的感覺，寧靜的沿途，沒有一處不妥貼，車行漫漫清寂中，人悠悠的過，心歡歡的想，讓外面世界無止盡的枯燥，波羅的海三國歷史留下的強蠻，在空寂無人的草原滴滴消散。 

探立陶宛十字架山訪特拉凱紅色城堡

  連續幾天在古城中打轉，出了古城綠原上依舊散落古式屋宇，人一直在從前裡恍惚。以為南往立陶宛(Lithuania)，會醒回真實年代，但車子越向前推進，人卻是越往後倒退，時間不是停頓，而是回到古代。

西奧里艾的十字架山

  車在沒有關卡歐盟各國間穿梭，什麼時候離開這國進入那國，誰也看不準。我老愛問領隊；『現在我們在哪一國？！』無國界的茫茫公路上，領隊也迷糊答不出來。此刻最聰明的不再是人了而是手機。當車身越出疆界進入另一國度，一則簡訊馬上傳入，提醒此時進入的國家，雖然這是電訊業者推銷上網漫遊的商業宣傳，但也迅速提供了想知道又迷糊國界的起迄、位置和時間，手機回報的信息比人還敏銳精準。一則簡訊傳入，我知道已經離開了拉脫維亞進入立陶宛了。

  車往小鎮西奧里艾（Šiauliai）方向前進。18世紀，西奧里艾因位居歐洲交通樞紐而成了商人驛站。只是厄運接連，因兩次大戰而嚴重受創，重整後劃一的建築與街區使小鎮古老韻味頓消。西奧里艾小鎮之吸引遊客，不是因為它擁有陳年古城，榮光歷史，而是擁有一處堆滿十字架的十字架山（Kryžių kalnas）。別誤解！它名叫『山』，但並不是山，是一座由十字架堆積而成的小丘。十字架山位於西奧里艾北方12公里，也被列為世界文化遺產。車奔馳在碧草連天的平原，十字架山依舊不見蹤影，車突然拐向狹窄村道，路旁除了高齡樹木，遠接天際草原，空曠遼遠的眼前，還是不見十字架山身影，只是村野的幽靜也不急著找山，倒想能下車步行該有多愜意。

為世人祈福的十字架山

  十字架山起源已不可考，有說始於14世紀，另一說是1831年和1863年，反抗俄國沙皇的立陶宛人慘遭殺害，家屬無法找回親人安葬，在十字架山放置十字架以悼念之。1918年第一次世界大戰結束，十字架山不再是失去親人悼念的地方，成了立陶宛人為國家、為獨立、為和平祈福的所在。1933年，教教宗若望保祿二世訪問過十字架山，宣稱這是一個盼望愛、犧牲與和平的地方。一塊石碑上刻著教宗的話：『感謝你們！立陶宛人！因為這座十字架山，歐洲及世界見證到這塊土地上人民誠摯的信仰。』1944到1990年，蘇聯統治期間一再阻止，也曾意圖鏟滅十字架山，但立陶宛人不懼仍然放置十字架。遠遠草場中終於看見人群了，也望見了被堆高的萬千十字架。沿著一條人造木階梯向上，階梯左右密匝匝大小十字架延展著。階梯兩旁只容一人的曲折泥徑，也堆疊或立、或臥、或高、或低各式十字架。十字架山原是信徒朝拜的聖地，如今天主教徒前來朝聖，一般遊客趕來探奇，成了觀光景區。

  熱鬧的人潮降低了十字架山應有的莊嚴與肅穆，也遞減了對生命殞落消失的陰霾。有幾位隊友認定十字架山就是墳場，心裡忌諱就是不肯下車。當我穿進階梯旁蔓延的無人小徑，人被頂天立地的十字架覆罩，拂面的輕風，微微的鈴聲像是陣陣的低語，讓人有著幾許的驚恐與失措。小丘上的每個十字架，都是對已故親人永恆的思念、對至親好友安康的祝福及對世界和平更深的祈求。認為它是座墳場有點牽強，說它是一處為世人祈福的地方更為恰當。至今無人管理的十字架山，不分種族，不分國籍，任何人都可在此找個適當的位置，放下自己帶來的十字架祈福。天空突然烏雲密佈，遊人逐漸散去，十字架山瞬間變得寂清，串串念珠隨風晃動默默撫慰著人心。領隊在遠遠的草原聲聲逼催，距離立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）還有3個多小時的車程。

街心的維爾紐斯大教堂

  歐洲各國都在爭誰是『最老』古城，立陶宛人也不認輸稱維爾紐斯的古城是歐洲最老，到底誰最老？！早已亂了我的判斷。不過立陶宛老城教堂之密集是波羅的海三國之冠，走在古城每條街口都會遇見教堂。1994年，維爾紐斯老城也被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產。皮利斯街（Pilies gatve）和傑迪米諾大道（Gedimino prospektas）是維爾紐斯的兩大街道，皮利斯街當地語意『城堡路』，是貫穿新舊城區的街道，從這條街可遠望山上的古城，也是遊客認識古城開始的街道。傑迪米諾大道是條寬闊的林蔭大道，百貨公司、新潮大樓、摩登商店、高級旅館林立。維爾紐斯大教堂（Vilnius arkikatedra bazilika Church）就矗立在這兩條街上。

  維爾紐斯大教堂始建於1387年，是立陶宛第一座教堂，當年只是一座木造教堂，15世紀，重建成哥德式。17世紀，修建融入巴洛克式與新藝術風格成了多元風格的教堂。從古至今維爾紐斯大教堂一直是立陶宛天主教徒心目中最重要的教堂。1950年到1990年，被蘇聯改為美術館，如今所見是1993年，立陶宛獨立後重修。教堂前那一根根巨型白色梁柱，讓人誤以為身處希臘神殿。教堂正面屋頂立有三尊聖者雕像，中間的聖海倫（St.Helna），右邊的聖凱西米爾（St.Casimir），左邊是聖斯塔尼斯洛（St.Stanislaus）。教堂旁一座高57公尺的白色塔樓，據說是當年古城的瞭望塔台。教堂和塔樓過高又逆光讓笨拙的我怎麼拍都拍不好。才步入教堂領隊又在街旁聲聲催。車轉向皮利斯街往古城前進，古城碉堡就在不遠山丘上正準備下車，想不到車卻直直往前衝，城牆、教堂及幢幢老建築，從眼前急急掠過，領隊不說也不介紹，讓巴士穿出古城爬上斜坡，古城在綠樹掩映中漸離漸遠不見了。

湖心紅色特拉凱城堡

  在車行中拜訪維爾紐斯古城，太讓人錯愕失望了。車持續往前奔馳，雖然惋惜也只能自嘲：算了！看了幾天的古城和教堂，也夠了！若繼續看下去，國家會被我移位，古城會被我錯植，恐怕連自己凡俗身分也亂以為古城聖者。雖然錯過古城裡的各個教堂，但當天的行囊還是滿滿的。其實維爾紐斯最值得一探不在古城，而在擁有珍貴文化資產，1579年創校的維爾紐斯大學（Vilniaus universitetas）。只是入校參觀得購票，講解員也要預約另付費用，旅行社當然放棄囉！車往維紐斯西南28公里市郊的特拉凱（Trakai）直駛，那份不舒坦的心，不久就被路旁幢幢奇特建築沖淡。那鮮綠、嫩黃、粉紅、靛藍、赤褐、…………的斜頂小巧房舍，持續呈現眼前，原來是14世紀，立陶宛大公爵從土耳其擄來，放逐在特拉凱當苦力卡萊姆人（Karaims）的住屋。

  每幢屋子朝向路邊牆面，都開有三扇窗，這三扇窗是用來祈福的，分別獻給上帝、大公爵和自己家人。據說特拉凱鎮裡，有一條卡萊姆街（Karaimu gatve），專賣卡萊姆人的餐食，背包客若有時間可以撥冗前往一訪哦！車穿出林蔭夾道，挺立於加爾瓦湖(Lake Galve) 心的特拉凱古堡 (Trakai Castle)呈現眼前。特拉凱古堡始建於1377年，當初僅是防禦用的城堡，後來成了立陶宛大公爵私人官邸。17世紀，屢遭戰火摧殘，一度被遺忘而成廢墟。立陶宛脫離蘇聯獨立後，經過多次整修，古堡才得以中世紀原貌重現再展風華。從岸邊遠眺風韻猶存，水光瀲灩中的特拉凱城堡是如詩如畫，勾人魂魄。

  自木橋步進島上城堡，護城河早已乾涸、防禦功能早已消逝，昔日的榮光早已褪去了，空蕩蕩的城堡裡，只剩豔陽下幾抹古堡陰影斜映泥地、幾名無精打采遊客低頭閒晃、幾處冷清攤販寂寞等待、…………是靜悄悄的。