最初的麻油記憶，已經不可考了。只記得小時候，每逢七夕，大概都會擺上一碗碗熱騰騰的麻油雞在門口，阿嬤說是要乞巧。那些麻油雞到底乞了那些巧？總之我只記得都被我們吃進肚子裏頭去。然後前妻的月子餐，差不多就每隔兩三天，我就得煮掉一整隻土雞。坐月子未必有好胃口，煮好了的雞，其實大半也是進了我的肚子。

　　說來麻油雞幾乎是所有女性共同的香味記憶。

　　其實麻油雞並沒有甚麼特別的技術，略懂烹調的，差不多也就會煮了，那有甚麼好說嘴的？既然做菜是工作，當然得拿些不同的東西來吸引饕客。

　　譬如麻油。麻油雞的麻油，自然是要挑著好油，台灣麻油最大產地在北港，隨著媽祖香火散播全台，每次我到北港，總會順道拎個幾斤回家。我比較常去的，是巷子裡的協發油廠。協發的黑麻油製作，是將炒製完成的芝麻，用牛皮紙包成油餅，再一塊塊疊到油壓車裡，手工壓製。這樣的麻油香味醇厚，卻保存不易，買的多些，我總會放在冷凍庫裡。

　　譬如薑。市場上賣的多半都是廣東大薑。這種薑，看著肥厚大塊，拿來做薑母料理，總嫌薑味不足。朋友剛好有種了竹薑，細細瘦瘦，清洗又不方便，朋友說，這竹薑不好賣，種的人也就少了。麻油雞得用種了兩年的老薑，把分支掰開，一小塊一小塊刷去泥土，拍開油炸。

　　譬如雞，我用了放山土雞為主，為了讓湯頭更顯厚度，我還會再加上皮厚膠多的竹崎文昌雞。其實這文昌雞是台灣自己改良的雞種，到底跟文昌雞有甚麼關係，我也不確定。台灣文昌雞得選淨重五六斤的個頭，肉才香。文昌雞也叫三黃雞：皮黃、爪黃、毛黃。台灣放山土雞跟竹崎文昌雞，肉色一白一黃，各有風味。

　　我們家喜歡火鍋，很多朋友也把這麻油雞當成火鍋湯底，索性

我也做了麻油猴頭菇搭了進來，再加上綜合了幾種菇類、自己做的丸子、排骨酥、凍豆腐等火鍋料。冬天，好像也就不那麼冷了。