愛第尼（Edirne）省在土耳其西北方，是土耳其跟希臘、保加利亞的邊境，它的省會愛第尼市（又稱哈德良堡Hadrianopolis），曾經是東羅馬帝國的最後根據地，也曾是鄂圖曼帝國的首都。

比較少看到有人介紹這個地方，無論旅遊團或自由行的遊客幾乎不去這裡參觀，或許因為土耳其地大物博，可以參觀的景點太多，時間上難以安排。但我說什麼也要走一趟，因為我要親眼瞧瞧希南的畢生傑作–「塞利米耶清真寺」（Selimiye Camii）。

希南是誰？

有「伊斯蘭世界米開朗基羅」之譽的米馬爾·希南（Mimar Sinan），是鄂圖曼帝國的御用建築師和工程師。伊斯坦堡聖索菲亞大教堂經由他手改建，藍色清真寺由他的徒弟以希南設計藍圖完成。被視為鄂圖曼建築頂峰初期的蘇萊曼清真寺，也是希南的作品。

▲藍色清真寺    ▼聖索菲亞大教堂

看過上述這些知名景點，何必還要跑去離伊斯坦堡240公里外的愛第尼市看「塞利米耶清真寺」呢？雖然它也是聯合國科教文組織登錄的世界遺產。但如果我再告訴你「藍色清真寺」是「塞利米耶清真寺」的副本，你覺得正本值不值得一探究竟？

老驥伏櫪的希南在八十多歲時，決定在生涯最後一躍，完成他的夢想挑戰–建造世界上最大的圓頂。

「塞利米耶清真寺」竣工後，圓頂直徑果然大於聖索菲亞大教堂，並且突出了圓頂周圍尖塔的高度，創造清真寺主體建築一種罕見的直聳外觀。清真寺旁邊的喚拜塔，從前是世界第一高塔，十九世紀才被印度古達明納塔追過。

希南和塞利米耶清真寺的圖像，一起被印製在土耳其面值萬元的鈔票上，足見重視程度。

伊斯坦堡到愛第尼，可以坐飛機、火車、長途巴士和自駕，我選擇坐巴士，因為其他交通工具在其他路段都嘗試過了。結果發現土耳其的長途巴士非常舒服，車上的服務讓我開了眼界。

話說來到愛第尼市，清早出門的陰雨停了，天空一片蔚藍，塞利米耶清真寺壟罩在陽光下，顯得熠熠生輝，讓人看了生出一種敬仰的感動。尤其沒有伊斯坦堡「觀光公害」的繁雜喧囂，更顯得塞利米耶清真寺既安且寧，讓人感受到宗教聖地清淨肅穆的氛圍。

公共建築群對稱的環繞在清真寺旁邊，這種稱作庫里耶（Külliye）的概念是鄂圖曼帝國的發明，因此在塞利米耶清真寺的旁邊有醫院、有學校、還有市集（Arastasi）。這個有頂市集其實算是清真寺的地下室，人們經過這條狹窄通道進入清真寺的庭院，就會豁然驚見規模宏偉的清真寺。想想看，既能隱藏周遭亂哄哄的市集，又能藉以成為襯托清真寺的行徑，真是聰明。

▲塞利米耶清真寺基台下的有頂市集，盡頭就是清真寺庭院▼

▼穿過市集進入清真寺庭院豁然開朗，清真寺有三個入口

▲你比較一下這座清真寺跟藍色清真寺看看

走進清真寺裡，我抬頭張望主穹頂和兩旁對側的小穹頂，不禁讚嘆這種需要精確計算衡量的建築設計。（我用圓頂稱外部，內部稱穹頂）

在「智慧宮–被掩蓋的阿拉伯知識史The House of Wisdom-How the Arabs Tranformed Western Civilization」書中，作者指出西方大教堂的拱頂結構源於阿拉伯世界的知識技術，因為早年西方神學權威嚴格箝制科學思維理論，因此歐洲教堂構造失衡，完全不是今天世人看到的宏偉壯觀，直到十字軍東征俘虜並帶回穆斯林工匠，才開始採納幾何學的技術運用。

由於對聖殿騎士團的興趣，我對十字軍東征歷史作了一點研讀，了解當歐洲陷入「黑暗時期」之際，東羅馬帝國以伊斯坦堡為首都，把阿拉伯伊斯蘭文化和希臘羅馬文化融合成「拜占庭文化」。拜占庭文化所創造出來的拜占庭建築，傑出之處就在發明了「帆拱」。

這樣說吧，古羅馬之前的建築無法在方形基座上搭建一個完整穹頂，這個問題被拜占庭文化解決了，而且是又高又大又靈活。聖索菲亞大教堂就是拜占庭建築的傳世之作，這所教堂在建蓋時，不僅請了一流的建築師，還請了物理學家和數學家共襄盛舉，教堂的大穹頂是建築上的突破和成就。

▲▼這座清真寺有999扇窗戶，希南認為那個數字代表造物者的完美，周邊柱廊支撐著19個大小不同的圓頂，最小的最遠。外牆是蜂蜜色的砂岩，入口的外拱門由紅砂岩和白色大理石製成。

▲▼希南創造清真寺一種不同的主體外觀，像不像是學校或政府大樓？

但是，聖索菲亞大教堂即便成功蓋起，或由於戰爭、或由於地震，千年來仍有倒塌的紀錄，米馬爾·希南想出為教堂修建扶壁加固的辦法，可以說鄂圖曼帝國將拜占庭建築的技術發揮到極致。這就讓我更想見識他的心血之作–「塞利米耶清真寺」。

塞利米耶清真寺的穹頂，以八根巨大橋柱形成的八角支撐，經過地震、雷擊都沒有毀壞，卻在1913年被保加利亞圍攻愛第尼的大砲擊中，幸好構造堅固，只受到輕微損壞，但土耳其國父阿塔圖爾克下令不得修復，永世引以為鑑。

有關塞利米耶清真寺的獨特構造，這裡就不多說了，倒是寺內的柱墩門楣上，裝飾有極致抽象的細密畫（miniature）和瑞卡體書法（Rika script），具有典型的拜占庭藝術風格。清真寺大殿空間顯得格外高大寬敞，這跟伊斯蘭教教義中「不設偶像」的原則有關，加上希南特意設計給信徒朝麥加方向禮拜。

▲▼寺內有足夠空間允許四周進行採光

▼大穹頂拍不進來，所有牆面裝飾當然是Iznik彩色磁磚

我選了一個角落坐下，靜靜欣賞了片刻，突然一位女性穆斯林過來向我問好，原來很少有外籍遊客來訪，更不要說是東方女性，她好奇的問我為何一個人？是否遭遇什麼困難？需不需要幫助？她的英語流利讓我驚訝，而且這位二十歲的女子是我一路上唯一遇見主動攀談的土耳其人，除了推銷商品的小販。

於是，這位主修外文的大學生，跟我愉快的聊了起來。對我而言，有機會能跟當地人交談，是非常可貴的事。首先語文要通，其次個性要合，第三時間要對，否則很難交流。

透過她的解說我才知道，愛第尼市的象徵是鬱金香，而且是倒過來的，許多地方都可以看到它的圖案。據說塞利米耶清真寺的所在曾經是一片鬱金香花園，花園的主⼈起初不願意賣地建寺，後來以要在清真寺放入鬱⾦香圖案的條件交換，為了遵守約定，希南就在清真寺大穹頂下方的白色佈道台刻上顛倒的鬱金香，暗示花園主⼈的反對與不合作。

聊了半天之後，因為快到穆斯林晚禱時間，我跟她告別，她依依不捨地問我「還會再來嗎？」我老實說應該不會，但是歡迎她到台灣來玩。我心裡知道，我們永遠不會再見了，她告訴我畢業後，在家人安排下將嫁作人婦，她的人生就要進入另一個階段。

▲我的探險開始了，為了美食深入愛第尼市的老區

▼路邊的裝置藝術有點“魚類”，地上的彩磚拼圖是拜占庭文化特色

▼愛第倪老區的街道，第二張可以看到他們也在路邊用餐

走出清真寺，天色暗了，我決定去嚐嚐她推薦愛第尼最自豪的菜色。可是這個城市的招牌都是土耳其文，餐廳和地址也是土耳其文，APP地圖不太管用，正在徬徨無奈，看見前方路旁停著一輛警車，兩名交通警察在臨檢，我趕緊走過去請他們指點迷津。

其中一位看了看地址，跟另一位警察講了幾句，就跟我說「Come！」。我跟著他走過兩個路口，他攔住一個行人，問了幾句又對我說「Go！」

真是言簡意賅，我明白他要我跟著那個陌生人走，可是這樣也行？為了證明我不是編故事，這裡貼出他們照片，當時波麗士大人和陌生路人甲還欣然讓我拍照留念。

▲警察先生（右）和路人甲  ▼ 雜貨店老闆（左）和小伙子

陌生路人甲領我經過一個小圓環，進入一個熱鬧廣場，穿過兩旁有各種店面的街道，我看到有人在露天雅座用餐，心想應該到了吧？不料陌生路人甲把我領進一家雜貨舖，跟老闆嘰哩咕嚕兩句，竟然就跟我揮手說Bye-Bye。

我正茫然不知所措，忽然聽見老闆大聲“公告”，然後一位老婦人舉手，然後她拉著身邊的小伙子過來，對我拍著胸說「My son」。

什麼情形啊？我的頭頂飛過一群烏鴉，不知道要怎麼接話？

然後小伙子比了一個手勢叫我跟他走，我才恍然大悟原來是玩“接力傳棒”！於是我又被領了一段路，來到一條都是餐廳的巷子，正開心的想「耶~到了」，小伙子突然拉住一位在路邊抽菸的大叔，又是嘰哩咕嚕幾句，大叔懷裡還抱著托盤就叫我跟他走.....欸，有完沒完啊？放我回家吃泡麵行不行？

快要豎白旗的我，勉強跟著大叔左轉右轉峰迴路轉，終於來到了「Meşhur Edirne Ciğercisi ve Ciğeri İlhan Kazım Usta」(下圖），大叔還跑進去告訴老闆來客了，然後笑咪咪地對我揮手而去。

走進餐廳看見老闆（下圖）上前歡迎，我忍不住呼出長長的一口氣。

餐廳店面不大，但是兩側牆壁掛滿了照片，像是什麼高官達貴來用餐，也有媒體報導的剪報，還有老闆的家族照片，已經傳承好幾代了。讓人看了就知道這是一家老店，而且是一家名店。當然，我就點了這家店的招牌菜–炸牛肝（Tava Ciğer）。

Tava是一種淺鐵鍋（上圖右上），用途可以烤餅、可以燉菜，端視形狀是凸是凹還是平。Ciğer是牛肝，在土耳其美食中常被作為主菜供應，通常是烤肉串的料理，也是肉餡三明治的選項。老闆得知我從台灣來，又是經過一番人海茫茫中的艱辛跋涉，立馬捲起袖子套上圍裙掌聲響起的下廚炸牛肝。

老實說，我對肝臟的興趣不高，可是我有嘗試的好奇和勇氣，而且好不容易找來，又聞到端上桌的炸牛肝香味四溢，就依照老闆教法拿炸牛肝配紅辣椒來吃。

天啊，好好吃！第一口吃下去，真是驚為天人，不枉我“輾轉流離來投奔”。值啦！

我們台灣吃內臟多用滷煮，這種炸牛肝的口感竟然有點像炸雞柳，外酥內嫩、香腴而不腥臊，不愧是愛第尼的特色美食。雖然還能配著洋蔥、番茄、生菜來吃，但我覺得還是配紅辣椒吃得過癮，老闆瞪大眼睛看我把一盤紅辣椒吃完，我心想你們這種炸過的辣椒根本不及新鮮的嗆辣。

吃了太多炸牛肝，又吃了辣椒，喝水不夠解渴，我決定去買一瓶店裡冰櫃架上陳列的可口可樂，這才發現土耳其可樂罐子上居然有Askim（親愛的）、Kardesim（妹妹）、Annem（母親）、Kanka（兄弟），知道這些土耳其文的意思之後，想我去美國總部亞特蘭大參觀「可口可樂世界World of Coca-Cola」怎麼沒有看到這種包裝？撒嬌時可用了，真好玩。

飽食一頓之後，準備到車站去搭夜巴回伊斯坦堡，憑著老闆畫的地圖和記憶穿巷過街，路上遇到一群人示威遊行，搖旗吶喊還唱歌，但是一點都不亂，覺得有點像嘉年華會呢。不過有警車默默跟著。

奇怪我在挪威、希臘、法國、韓國、泰國都遇上這種事，就連在聖索菲亞大教堂前，也遇上示威民眾和鎮暴警察對峙的場面，每每看到這種集會活動，不知道是在抗議什麼，我還是會在內心祈禱不要鬧出傷亡啊。

此外，我在博斯普魯斯海峽遊船看到潛水艇浮出來打招呼，在卡帕多奇亞坐熱氣球降落不下來，參觀代林庫尤地下城差點掉進陷阱裡，還有其他點點滴滴的驚奇鮮事，寫不完呢，土耳其真是一個奇妙的國家。

▲▼返途中遇見民眾示威遊行

▼聖索菲亞大教堂前的示威抗議，鎮暴警察都來了

不幸的是，走著走著我又迷路了；慶幸的是，又有好心的陌生路人乙、丙、丁，領我走到停車場去轉車。我在土耳其跑來跑去，沒有一次像在愛第尼這樣狼狽，其實參觀大點都沒有問題，臨時要深入小地方，就不能期待都像伊斯坦堡那樣國際化。

不過老實說，我還真高興迷路了，才有機會遇到幾位暖男帥哥，真是天賜“良緣”啊。也因為困擾的際遇，讓我體驗了愛第尼的風土人情，比起現代都會人們的功利冷漠，愛第尼人民善良熱情的“待客之道”，或許就是鄂圖曼帝國的遺風。

每每看到有關土耳其的新聞，我總會想起在土耳其旅遊的許多事，這些事又跟接觸到的當地人有關，愛第尼只是其中之一，卻因為這些好人好事，使我常想再去土耳其。

▲路人乙領我走出迷魂鎮   ▼路人丙丁領我走回停車場搭巴士

▼前往愛第尼的路上，土耳其鄉間風景優美

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