橫斷日本北阿爾卑斯山脈之旅(下)

這天，是我們計畫「立山連峰大縱走」的 D-Day，經過前一夜的討論我們已經有了共識，就是決定不管天氣如何，還是要按計畫進行，到時視情況再作應變。所以一早我們已經整裝待發，匆匆用過旅館的早餐後就立刻啟程。根據我們在家得知的氣象預告，這一天應該是陰天，誰知才出門就感覺風雨並無減緩，反而氣溫下降許多。

↓在旅館前拜過地藏菩薩，祈求一路平安順利，然後就朝立山的主峰進發

↓回望在風雨中的「みくりが池溫泉」旅館，天氣似乎一點都沒有要好轉的跡象

↓剛開始，路還算平緩，漫步在煙雨朦朧的秋色中，雖然稱不上是詩意，但至少安心許多。誰知才轉個灣，隨著坡度漸陡，越往上走風雨就越大，心情和腳步都變得很沉重

↓登山道橫越過一條大雪溪，感覺像是走在急速凍結的河流上，風雨滾滾的從山頭順著雪溪吹下來

從室堂平至一の越(2700m)的路況還算是好走，大約是 1個多鐘頭的路程。一の越的隘口有一個山莊，是距離立山頂最近的山屋，因為再往上的"路"看起來有一點嚇人，所以我們決定到山莊休息，緩衝一下。

↓一の越山荘位於立山直下的風口位置，是距離立山頂最近的山屋，一般要攻頂看日出的人都會在這裡投宿

這是一個很小的山莊，其實應該說是山小屋比較貼切。裡面有一個小櫃台，一個小接待廳，中間置一張小餐桌，旁邊擺一個暖爐，還有幾個人站在桌旁。我先脫下濕冷的手套放在儘量靠近暖爐的桌上，然後到櫃台買了杯熱咖啡回到桌前，在昏暗的燈光下我開始打量著其他的幾個人。有一對德籍夫婦像是山莊的房客，準備下山。另還有一對年輕的日本夫妻剛上山，預備登立山頂。由於有日本人壯膽，我們決定至少先攻上主峰(雄山頂)，到時如果還有遇到其他登山團隊要走「立山連峰大縱走」，再決是否定要跟著繼續推進。

↓由「一の越」再往上是屬於花崗岩破碎帶，雖然只有約300m的落差，卻非常陡峭崎嶇、氣候嚴峻

那對日本夫妻已先行出發，我們尾隨在後。這段攻頂的路，其實是沒有明顯的路，加上能見度很低，很多次是在緊急懸崖勒馬後，才修正回到正確的路。一路上沒遇到其他人，除了那對半途知難而退的日本夫妻。在接近山頂約100m的地方，開始有一些披霜結冰的高山植物，在如此嚴苛環境下生存的植物，展現出美麗的生命力。可惜風雨實在太大，我的相機至少要保持清醒到成功達陣的那一刻才能拿出來，所以就沒記錄了。

↓由於一路在狂風大雨中行進，所以我們比正常多耗了一些時間才達陣。其實真正的頂還在後頭有雄山神社鎮座的方寸之地上，在開山期間會有神社的人在此收門票

在日本三霊山的立山頂上(3003m)，有雄山神社峰本社的鎮座。而真正危險的路是從鳥居到神社的這一小段，幾乎是在兩側是峭壁的結霜岩石上攀爬。

↓立山頂上的面積很小，風又很大，我試著爬躺到懸崖邊，腳朝內幾乎有半個頭是伸出懸崖，這樣才能把整個雄山神社拍進來

↓本想下山一路拍照回去，但突然狂風四起，人無法站立，風中還挾帶著冰雪的雨，打在相機身上喀喀作響，才一下子就像泡在水裡似的，最後在按下這張快門後就停擺了

如果你要我描述立山的輪廓，我會跟你說：「只緣身在此山中，不識立山真面目」。

一陣陣北風，吼~吼~ 的從日本海吹來。

是我的幻覺嗎? 我彷彿又聽到雷鳥在我耳際叮嚀：「回頭吧」。

下山後，因為我們全身裝備都濕透，只好提前入住到立山室堂山荘。進房後馬上把暖氣開到最強，讓整個房間成為一個烘乾室，然後把所有裝備或鋪或吊的攤滿整個房間，人就只好去餐廳窩著。

【註】立山室堂山荘的前身是就是「立山室堂」，等於說就是日本最古的山棧 (詳細請閱上一篇)。

↓就在半夢半醒之間，以為是自己眼花，但窗外確實鋪上一層薄霜。後來證實那是立山當年的初雪，故而推測立山頂早在我離開後就被雪封了，而或許我成了最後一個登頂的人

天呀!  窗外竟是一片雪白天地。這是立山在第二個早晨給我的驚訝 !!

我應該是碰到日本氣象預報史上最大的烏龍。出發前得知的3天預報是：陰雨> 陰天 > 晴天，而實際我經歷的卻是： 雨 > 大雨 > 暴風雪。

事後從電視新聞報導得知，我登頂的當天下午，在北阿爾卑斯其他山區發生多起山難，一場突如其來的暴風雪，使得數名登山客葬身其中。我因登頂後即刻折返，取消了原先立山連峰大縱走的計畫，而佼幸逃過一劫。

↓早餐後，有一日本團在山莊門口集合，只聽領頭大概是說：「再晚一點就走不出去了，等一下一個接著一個，別走散了」

↓你遇過暴風雪嗎?  雪是用橫向掃的，打在臉上刺痛無比， 人必須側著身，頂著風碎步往前走。為了趕第一班車出去，我們不等他們就先行出發，有些路標已經被雪覆蓋，有時候腳是陷入路旁的水溝，才知道走偏了

室堂 ～ 大觀峰 

我們迫不及待想逃離暴風圈，趕搭上第一班無軌電車，由室堂(2450m)直接穿過立山的破碎帶，隧道全長3.7公里，約10分鐘抵達另一端的大觀峰 (2316m)  絕壁口。雖然這裡並非唯一穿越北阿爾碑斯山脈的隧道，我在 『上高地 と 奧飛騨溫泉鄉』裡也曾有一次經歷，但比不上這個工程的壯觀。

↓立山隧道無軌電車為日本海拔最高的無軌電車系統，全長3.7公里，落差是134m

大觀峰 ～ 黑部平

大観峰駅是建在突出於立山東側，高2316m的断崖絶壁上，與赤沢岳形成對峙。在駅站的屋上展望台可俯瞰黒部湖以及後立山連峰的大展望，此處是整個【立山黑部Alpen登山路線】首屈一指的美景觀點。可惜我只看到一片白茫茫，殘念 ! 

↓由大觀峰再換乘立山空中纜車到黑部平 (7分鐘)，駅間標高差為488m，沿途可動態欣賞立山多層次的秋色，以及壯大的後立山連峰景觀

黑部平 ～ 黑部湖

黒部平駅標高1,828ｍ，是建在黑部大峽谷底、一個隆起的台地上。駅外有一個黒部平庭園，除了是高山植物観察園外，這裡也是眺望黑部峽谷的好地點。我們來到這裡雖已脫離暴風雪，但雨還下個不停。

↓黑部湖駅位於與黒部平駅屬同一隆起地的另一端傾斜面。為了保護自然景觀及防止雪害，兩站之間是以地底索道纜車連繫，黑部湖駅也是全線唯一在隧道裡的駅站

↓駅間標高差373m、最大斜率為31度，採單線對開的設計，因此纜車會在隧道交會，這也是日本唯一的地底索道纜車

黑部湖 ～ 黑部水庫

這一段路是在黑部水庫的壩堤上漫步，是全線唯一使用雙腳當交通工具的路段，當然也是唯一免費的路段，在水庫壩堤的另一端是黑部水庫駅。

↓雖然是陰雨天，但在優美曲弧形的黑部大壩上，遊客卻是絡繹不絕。另外，這裡的風信雞更有趣，是可愛雷鳥造型

黑部水庫駅裡面有個「黒部の太陽」的紀念館，及以220級段階梯連接到標高1,508m的水庫展望台。

日本在二戰後，因深感電力不足，於是積極建設黒部水庫。尤其最急迫的工事就是大町隧道（現在的関電隧道）的開通，其最大的目的是從長野縣運送建設黒部ダム所需的資材。

西元1957年5月，由隧道入口到2,600m的地点，突然有毎秒660公升的地下水及大量的土砂噴出，當時確定遭遇到大破碎帶的阻礙，挖掘的工事於是告中斷。一度以為開通的希望渺茫，後來集結了當時的最新技術以及土木工學的精英，共同苦闘了7個月的時間、最後終於成功突破了破碎帶的障礙。這段勵志故事後來寫成小説，並且拍成電影「黒部の太陽」，由當時的偶像石原裕次郎主演，至今仍然是經典之作。

↓慰霊碑在水庫堰堤東側的一角，就是為悼念當時開挖此隧道時，犧牲的殉職者所立的碑

在黑部水庫有許多散策的路線如遊湖等等，但因天氣不佳的關係，我只去了水庫展望台。

↓由黒部水庫駅爬登220段的地中階梯，可到標高1,508m的水庫展望台。在此處除了可展望雄偉的水霸外，連黑部湖、黑部峽谷、北阿爾卑斯山脈也都一覽無遺，是必遊之地

↓(左圖)黑部大壩高186M、長492M是日本最大、乃至在世界上也屬最大級別的拱形大壩，洩洪時每秒可放出10噸以上的水量，很是壯觀。(右圖) 此處為黑部峽谷的起點，水庫洩流的水將匯集到下游，形成日本最深的 V 字形黒部峡谷

黑部大壩的觀光放水期為 (6月26日~10月15日)，雖然我正是在觀光放水期造訪，但因為雨量太豐，當天暫停放水，結果洩洪的是我的雙眸 !! 

黑部水庫 ～ 扇沢駅

這是【立山黑部Alpen登山路線】的最後一段路，是要再度搭乘無軌電車，穿越北阿爾卑斯主脈的赤沢岳(2678m) 到長野県境的扇沢駅。而此隧道即是上述「黒部の太陽」的工程，隧道全長6.1km，通行所要時間是16 分鐘。

↓看到在扇沢駅前賣的信州名物 おやき，就確定到長野縣了

【註】信州名物 おやき(御燒) 是用蕎麥麵皮做成的包子，再經過煎烤的處理，其內餡不外是野澤菜、味噌、茄子、南瓜等。

扇沢是此次橫斷日本北阿爾卑斯山脈之旅的終點，然而扇沢還下著毛毛雨，我們半刻也不想停留，一心只想衝出有雨的地方。

隨即由扇沢駅搭乘一般巴士(松本電気鉄道・川中島バス)到信濃大町 (18公里，40分鐘) 。

↓終於在信濃大町見到可愛的陽光，也重現睽違已久的藍天

繼續請閱讀：安曇野之『夢』遊

相關連結：

みくりが池温泉

立山室堂山荘

立山黑部Alpen登山路線 官網

黒部ダム観光  官網