從聖托里尼島新港攀上80度的懸崖之上，總共有六、七個Z字型的盤山公路；雙線道的車道，並不能滿足擁擠進出港區的車流。特別是既高且長的50人座旅遊大巴，每當迴轉約30度的Z字轉角時，都需要較大的迴轉半徑，會佔用到二個車道，這是堵車的主因；若再碰到不知禮讓的小烏龜，那大家就大眼瞪小眼，互相卡死在山道上。這種情形的改善，我看鑿通隧道，是唯一可行的方法。

最終我們的旅遊巴士「挪」上聖托里尼島的台地島面，放眼望去，就像走進了一個童話世界－依山而建的民宅一色白牆，宗教建築則是藍色的圓頂。如果說，藍色是上天賦予這裡的顏色；那麼，白色就是島上居民專屬的顏色，沒有哪裡會比 聖托里尼島更擅用這兩個顏色。很早以前就聽說，上帝把世間所有的藍，都用在了聖托里尼島；從踏上這片土地的那一刻起，覺得這句話是如此的貼切。這裡的美，是無法用文字記錄下來的；愛琴海的藍，聖島房子的白，只一瞥，便醉了。

旅遊巴士先送團員們回住宿酒店放行李，因為在米克諾斯島與聖托里尼島，由於旅行團遊客眾多，島上的巴士是統一調動；也就是每段行程使用的可能不是同一輛巴士，所以每次下車，都需將隨身行李帶下車。這就造成在聖托里尼島上的遊程，始終揹個放置隨身必須物件的背包，重且累贅又不安全；可這也是沒辦法的事，旅遊旺季，單是每天到訪郵輪都在五艘以上，人潮錢潮滾滾而來啊！

住宿的渡假村位於聖托里尼島東岸的黑沙灘；下船的新港位於西海岸，也就是說必須橫貫聖托里尼島東西二岸，所幸也僅二十來分中的車程。然後我們再回到車上，再橫貫島的東西海岸，回到舊港的費拉小鎮；一來一回加上堵車時間，距離我們上岸時間，已經過了一個半小時。在領隊簡單介紹下午參觀的費拉小鎮和集合時間地點後，大家各自晃蕩在小鎮的街巷之間。我們有了昨天米克諾斯島的逛街經驗，知道中午時的地中海太陽既辣且毒，所以先找間義大利餐廳用午餐。

聖托里尼島很多餐廳都是臨海的，賣的就是美食和美景！當然，靠海的位置經常一位難求；而且臨海餐廳價格會稍高些，這是可以接受的普世定律，誰讓人家擁有如此漂亮的風光呢？再加上浪漫的房屋色調，以及週遭小鎮建築多為各種淺色，簡潔、線條分明，講究對稱，立體感特強的美屋；更襯托出餐廳的華貴、典雅，和浪漫色彩。走入其間，就彷彿置身於巨型油畫之中，心中就只剩下快樂了。

由於有了來希臘後多次點餐的經驗，只點了四人分享的希臘式沙拉、義大利麵、很特色的番茄脆餅與烤羊排，外加一罐可樂，如此消費50.5歐元，每人約440元新台幣。很經濟的開銷，我們在餐廳內吃吃喝喝，吹海風聊天，享受了二個小時的浪漫。還有詼諧的餐廳服務員打趣耍寶，在希臘其間，碰到的餐廳服務員都是老男人，能和客人互動開玩笑，讓在陌生異域的遊客，孕育出輕鬆的心境。

快下午四點艷陽稍減，我們才走出餐廳，走進聖托里尼島費拉小鎮的狹窄巷弄裡。費拉是是希臘愛琴海島嶼聖托里尼島的首府，這是一個傳統的居民點，鎮名其實是該島古代名稱「錫拉」的不同發音。聖托里尼島在希臘大陸東南方向約200公里處，這裡有典型的愛琴海風光：陽光、沙灘、大海、藍天、白房子，是人們夢想中的蜜月度假勝地。費拉小鎮就是一座滿眼白色房屋的小鎮，修建在半圓形的錫拉島西部邊緣400公尺高的火山邊緣，是島上最主要的旅遊景區。

聖托里尼島由三個小島組成，其中兩個島有人居住，大的叫錫拉島，小的叫錫拉夏島，中間的一個島是沉睡的火山島尼亞卡梅尼。兩座有人島，最大的錫拉，宛如一個月牙形，是主要的景點集中地。一面是懸崖峭壁，另一面是漸入海洋的平原，由於地貌的特殊性，使得島上路的兩邊呈現出不同的風景。費拉小鎮有兩個博物館，一個是錫拉考古博物館，在纜車入口以東30公尺，錫拉史前博物館位於白色東正教大教堂的東南角，修建在毀於1956年地震的 Ypapanti 教堂遺址上。

來聖托里尼島的郵輪，主要是停泊在火山口陷落形成的海域，然後搭乘接泊渡輪在舊港上岸；再經由其東側的道路，從港口步行或騎驢經過Z字形的小徑攀登而上，或直接從港口搭乘纜車。我們從東側的渡假村過來，從停車場直接走進費拉的中心廣場－Plateia Theotokopoulou，這裡有巴士及計程車站、銀行和藥店。省卻了攀爬山徑的辛苦；這個理解，是在第二天搭乘纜車下到火山口時才了解到。

狹窄的小路，兩邊是各種紀念品店、珠寶店、餐廳，連接纜車站和中心廣場，不管走到那都是滿滿的遊客。在聖托里尼島上遊覽時，費拉的懸崖步道是每一位遊客必到的地方。據說它連接著聖島上的四個風光小鎮－費拉、伊亞、Imerovigli和Firastefani。放眼望去，感覺有些矗立在懸崖頂端的連片建築，確實有一種接壤藍天的感覺；那是一種藍色的天藍色的海之間，一層白色房屋穿越的浪漫之美。

來到費拉小鎮，走在美麗的懸崖步道，這是一條真正的望海、仰天、看山、賞景的絕美畫廊。特別是從小徑下望，費拉的景色只能以壯觀來形容，因為能看到18公里長火山口的漂亮全景。從南端的阿克羅蒂里角到北端的尼古拉角；再加上中間的火山島尼亞卡美尼島與西部的忒拉西亞島，以及包圍這些島嶼的藍色愛琴海。海上有五艘大型遊輪，停泊在尼亞卡美尼和費拉之間的舊港口外。

在這條漫長的依山臨海的曲折步道上，可以欣賞到聖托里尼島最美麗的景色一浩瀚無垠的藍－藍色的天，藍色的海，該怎樣形容才貼切自然？瓦藍、蔚藍、深藍還是湛藍？稱它瓦藍，難以表現其中非凡；說它蔚藍，好像形容過淡；講它深藍，會覺得缺乏美感；誇它湛藍，總還覺得不夠盡然。愛琴海的藍，出神入化、爐火純青，那是一種藍色的極致，透徹又醇厚；那是一種藍色的經典，雅緻又廣柔。 愛琴海就是一首藍色的謳歌​​，藍色的禮讚，就是這樣的讓人醉迷而流連忘返。

下望可欣賞棕赭色的火山懸崖，綿延不絕；左顧右盼則可見層層疊疊的白色建築，純潔無暇，精巧靈動。費拉小鎮是真正的依山傍海，風景無限。不禁感慨希臘人真的是具有非凡的審美力的民族，他們的祖先選擇了這一壁立百仭的火山島，修建起那麼淡雅的或粉白，成天面朝大海，背靠懸崖，過著亦夢亦幻、世外桃源般的生活！而留給子孫的，又是多麼豐厚的一筆自然和人文遺產。

走在巷弄間，會看到帶著海洋鹹味的陽光，活潑的灑在希臘的每一處，小貓咪像哲人一樣遊走在街頭，毫不畏懼來來去去的遊人，任人撫摸愛憐。走累了，可以停在盛開的九重葛樹下稍事休息，發呆。也許是地中海的陽光造就了當地人爽朗、慵懶的氣質，島上的居民都挺熱情，看到遊客路過會快樂的打招呼，嚴峻的經濟危機，似乎沒有令他們沮喪，在希臘小島的這幾天，也被這種如地中海陽光一般的熱情和明朗深深感染著；後來才知道，他們原來也是外地來此打工度假的。

費拉小鎮這段濱海步道往北走到一扇木閘門前，就不能再前進了。在此之前約五十公尺的步道上，有一位小男孩專注地拉著不成調的手風琴；我因專注海景的攝取，一不小心踢翻了他的錢幣罐，他沒有大叫大嚷，而是默默的撿拾零錢。我過意不去，將口袋裡的零錢都給了他(大概五歐元吧)！因為這種情形，在很多地方，就可能都是沒完沒了的局面。這種情形，我在雅典的女人街再一次發生，都是同樣的反應，而不是見獵心喜，讓我對雅典的「藝術工作者」，多了分好印象。

世界那麼大，出去走走，你會發現－世界讓你更熱愛生活。聖多里尼島的費拉小鎮，遍佈白色小屋、藍頂教堂，所見都是一片湛藍，處處都能看到如明信片般的景色，是個如夢境般美麗的地方。石屋石牆，古老而質樸的窗戶細細長長，歲月的流逝，文明的進化，在這個小島上似乎都感覺不到，讓人想起了兩千多年前，希臘人和波斯人在這片海域上逞強爭霸的日子。