出了羊八井，就接上109國道，也就是青藏公路往北行。對於這條公路，印象非常深刻；2005年首次從滇藏公路進藏後，再從拉薩走青藏公路前往青海格爾木；記得當時從早上七點出發，直開到翌日凌晨三點半，整整開了21個小時的車，至今仍餘悸猶存。109國道左側有一排與青藏鐵路近於平行的雪山，那就是剛才翻越的念青唐古拉山脈的西段，也是青藏線上所能看到的最高山脈。

念青唐古拉山脈是青藏高原主要的山脈之一，它的主峰念青唐古拉峰海拔7162公尺。天氣晴朗時，在青藏線這條絕無僅有的世界級高原公路沿線，可以同時看到念青唐古拉主峰及另外4座緊密相接、海拔均在7000公尺之上的山峰；在其周圍還聚集著30多座海拔6000公尺以上的雪峰。念青唐古拉山脈（Nyainqêntanglha Shanmai）屬於斷塊山，橫貫西藏中東部，為岡底斯山向東的延續；東南延伸與橫斷山脈西南部的伯舒拉嶺相接；中部略為向北凸出，同時將西藏劃分成藏北、藏南、藏東南三大區域；東南靠近雅魯藏布江大拐彎處的南迦巴瓦峰。

據雍仲苯教資料所言：念青唐古拉是藏地三大神山（岡底斯、念青唐古拉、瑪積雪山）之一，也是九大神山之一，更是十三大神山之首。傳說納木措與念青唐古拉曾經是一對恩愛夫妻。而根據雍仲苯教護法經、家族史以及神山祭祀文等苯教典籍記載：唐古拉是雍仲本教的神山之一，是母子護法的四大眷屬之龍度唐古拉，也是古藏文化史記中較有影響力的著名神山。而納木措為雍仲本教五騎羊護法母子的聖地，也是唐古拉神山的明妃。它與納木措是修行之人的主要修行聖地。

念青唐古拉山地區，受東西向的怒江斷裂帶和雅魯藏布江斷裂帶的控制，擠壓斷裂褶皺是形成了海拔平均6000公尺以上的高大山系；它的山脊線位於當雄—羊八井以西，全長1400公里，平均寬80公里，海拔5000-6000公尺；主峰念青唐古拉峰海拔7111公尺，終年白雪皚皚。念青唐古拉山脈同時也是青藏高原東南部最大的冰川區，這裡雪線海拔高度達5700—5800公尺；雖然仍有冰川發育，但最長的冰川—西布曲冰川也僅長10.6公里，末端海拔高度也有5100公尺，這還是念青唐古拉西段下伸最低的冰川。

109國道繼續北行，左側除了青藏鐵路與念青唐古拉山脈外，就是逐漸開闊的草原，這裡就是當雄草原；當雄（藏語意為「挑選的草場」），隸屬於西藏自治區，位於西藏自治區中部，藏南與藏北的交界地帶。此時正是當雄最美麗的季節，除了橫亙千里的念青唐古拉山外，還有山腳下大片大片金色的草原，白色的羊群，黑色的牛群散落其間。此時陽光燦爛，層層疊疊的雲絮詭奇多變，晶瑩聖潔的群山，在蒸騰而起的雲霧之中，宛若海外仙山，蘊養著宛如裹著珍珠的羊群牛群。

途經當雄縣城後，從左側一條岔路進入盤山道，這裡也是我2005年打退堂鼓的地方；當時因為往納木措的公路全面翻修，道路封閉，不得不放棄，在此回頭往那曲而去。這條地圖上沒有編號的公路，路況非常的好，雙縣道的柏油路面，沒有挖補的痕跡，路二旁的排水工程很實在。講真格的，這二十年來，大陸全面翻修基礎工程，有項台灣永遠沒法比較的事實，就是修好的公路不會再年年挖補。

巴士開始駛上盤山公路，坐在車上可以不同的角度遙望念青唐古拉峰，所見姿態各異；在山頂是銀妝素裹的雄峰，一座座的雪峰連綿；山腰是積岩石，不同顏色的土石，為大地增添豐富的色彩；下到山下，多是河谷地，是公路通過的地基。如此翻過一個山頭又一個山頭，在路邊的積雪逐漸增厚，逐漸累積為連片雪地時；就到了那根拉山口，這裡是通往納木措必經之地，也是藏民心中的神聖之地。

那根拉山口海拔5190公尺，是跨過念青唐古拉山脈去納木措的山間通道，屬於號稱生命禁區的海拔5000公尺以上的山口。在這裡可以眺望納木措。這是一個景點，也是一個休息點；山口立了一塊標明海拔高度的石碑，山口的瑪尼堆上掛滿了經幡。從山口向北望去，遠遠可以看到碧藍碧藍的納木措；溫度當然很低，但站在山口，遙望四野，心裏頓時會湧起雄渾、蒼茫、遼闊的感覺。

站在海拔5190公尺的那根拉山口，風很大，大到要把人吹走似的；所以走路要緩慢，一步一步的慢慢地走。或許是我們從阿里地區回來，連續五千公尺以上的高地，已經不再感到畏懼；所以那根拉山口，倒也沒有傳說中的那麼令人恐懼。在藏民心中，每個山口都是神聖之地；因此，那根拉山口也掛滿了經幡，以表現藏民們對神靈的敬畏。

在山口「那根拉」大石碑後面，還鐫刻著倉央嘉措《那一天 那一月 那一年》的詩：「那一年，磕長頭匍匐在山路；不為覲見，只為貼著你的溫暖。那一世，轉山轉水轉佛塔；不為來生，只為途中與你相見」。大家都在石碑處合照，雖然很冷，但來了總要留下回憶。我不斷用長鏡頭攝取納木措，美麗的聖湖，猶如一面寶鏡嵌在天際；再看向周圍大山，連綿雪峰向四野擴展，一覽眾山小的豪氣油生。

為了拍到納木措的落日，在山口短暫停留，巴士便一口氣盤下了那根拉山的連續急轉大彎。海拔直線下降，高原反應也舒緩了許多。雪山與聖湖之間，是廣闊的牧區，遍野都是成群的牛、羊。聖湖納木措在念青唐古拉主峰北側，千萬年來一直與其相依相伴；在西藏古老的神話里，念青唐古拉峰和納木措不僅是神山聖湖，而且是生死相依的情人，也是西藏三大聖湖之一，具有非常神聖的地位。每逢藏曆羊年，朝聖者會不遠千里來參加納木措盛大的轉湖節。

此時夕陽西下，司機先停在一處觀景台，讓我們拍攝納木措的夕陽；不過仍有段距離，雖拍得到夕陽，但拍不到夕陽倒影湖面的美景，大家要求司機換個觀景台。雖然還是拍不到夕陽西下、海天一色的感覺；但仍被眼前前所未見的景色怔得目瞪口呆。在刺骨的寒風裡，大家就這樣安靜的等待著聖湖的日落。看著落日一點一點往西天墜下，天邊也越來越紅，紅得如血，紅得如寶石，紅得如珊瑚……。

暮色漸濃，慢慢吞去天邊的最後一抹夕陽，餘暉將天際浸染，湖水此時那樣迷人；迷幻的紫藍色，將雪山聳立在黛紫和金黃交融的夜色之中；如果不是親眼看見，你是無法體會到那種震撼人心之美。在這個離太陽最近的地方，此時既能感受到挑戰生命極限的刺激，也能飽睹青藏高原絢麗的自然風光。更能品味充滿濃郁宗教氣息的藏地人文風情，在夕陽西下之時；或許是此生唯一一次，以後可能不會再來了，就只能這次用相機，讓美麗永遠定格在記憶之中。

晚上住宿在納木措扎西半島的神湖納木措客棧，條件比塔欽還要簡陋，是種移動板房，就是輕鋼架嵌上木板，非常的簡易。當下很不舒服，雖然來之前就知道住宿條件不理想，但為什麼不能如加拿大班夫國家公園的露意絲湖的五星酒店？現在二岸中國人都那麼有錢，環境已經非常惡劣，為什麼不在住宿條件上讓客人舒服點。當然這與旅行社沒有關係，而是西藏當局對旅遊環境保護的觀念問題。

不過我這抱怨，西藏當局並沒有聽到；而且因為環境保護原因，納木措自2018年10月4日起，更關閉了扎西半島的餐飲住宿區的鋼板房。聽說以後也不會復建，是真正的讓納木措回歸到原來。也就是說，以後去納木措，都只能當天從拉薩往返，納木措再也沒有住宿的地方了，附近也沒有住宿民宿。我曾在納木措扎西半島住宿一晚，雖然條件簡陋，竟然成為絕響，不知該高興還是遺憾。但也正是這樣，這段經歷才會顯得異常珍貴，值得珍藏。

吃飯的地方都集中在扎西島上，島上多半是藏族人開的藏餐館，還有一些是四川人開的飯館。因運輸成本高，納木措餐飲價格較貴，一碗麵的價格在30-50元之間，一個素菜30元，一個飯5-10元，一碗湯80元。適量飲用酥油茶、奶製品和牛、羊肉，可增強對高原氣候的適應能力，進入高原要多喝水和多吃水果。

由於沒有光害，納木措的夜空，漫天繁星璀璨銀河交織甚為壯觀；一如在塔欽般一樣，我在室外看星星，看到冷得受不了才不得不進房，只能期盼夜晚儘快過去。按照當地人的說法，在納木措是通往天堂的門戶；可我感受的，卻是身體如地獄般的必要之惡……。