作家
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| 2007/10/22 15:57:57瀏覽3630｜回應9｜推薦121 | |
「米底外」是阿美族中最古老的祭儀。這是每年歲末，稻子播種前的傳統活動，目的在報謝一年的收穫及祈求隔年播種耕作順利。東昌村內的「里漏社」是唯一還保存「米底外」祭儀的地方.....。 文／邱麗文 東昌村在哪？在地圖上找不到正確的位置。只知道，它位於花蓮縣吉安鄉，地理位置很接近花蓮市，有一個「阿美族文化村」。 搭車直達花蓮市，眼前就出現了一個問題：在花蓮市，該過境還是停留？過境？那該找何處落腳？停留？又似乎不符合採訪的範圍。我為難了，只好求教當地的居民，幾經打聽才清楚，東昌村「可能」找不到住的地方。所以，決定在花蓮市停留。順道體會一下花蓮市的人文之美。 在花蓮市，藝術的人口超過想像 在四季餐廳，遇見一群藝術工作者。想探聽一下，花蓮還有那些值得去的地方。四季是洄瀾文教基金會的大本營，往來的藝文界朋友很多，很快地，我們有了初步的交集，其中一位對我說：他們已經離開這裡很久了，早已不知還有那些地方。心中泛起微微地失望，開始懷疑是不是美感都只能創造於距離之外呢？ 我，一個人在四季，記錄著遊人的心情。喝下主人親調的四季水果茶，很熟悉的口味，這才讓我感覺離家近了一些。 初訪東昌村 從花蓮市南濱的海岸路直走通過七腳川溪就到了東昌村。 阿美族在吉安鄉東昌村裏的里漏（Ridao）社，還維持著古老傳統的年中祭儀。 東昌村有1364戶人家，其中約有 150戶阿美族人，村中的里漏社是保存阿美族文化最古老的部落。關於里漏社的由來，我聽到一則傳說，相傳是里壟（今台東關山）阿美族在出海捕魚時，乘獨木舟遇強風漂到此地，於是就定居下來。族人為思念故鄉所以沿用「里壟」為社名，日子久了，在漢人的社會就訛傳成「里漏 」。東昌社區阿美族文物陳列館，目前就保存著傳說中的最後一艘獨木舟，提供族人對先人的懷念。 最古老的阿美族祭祀：「米底外」 在台灣原住民部落中，經常有接受酬禮，專替人祈禱、驅邪的「希高娃賽」（巫師），為族人舉行不同種類的祭祀（如祖靈祭、新年祭、季節祭），這種風氣以阿美族最盛行。 母系社會的阿美族，以女家長為主祭人，進行所有大小祭祀。「米底外」是阿美族中請巫師為主祭的最古老祭儀，這是每年歲末，稻子播種前的一個傳統，目的在報謝一年來的收穫及祈求隔年播種耕作順利，相當於漢人社會中的過年。原祭祀長達八日之久，現在經過簡化，從每年的12月27日到31日共舉行五天，分別進行「馬拉難」（早餐會議）、「米底外」（主祭活動）、「米阿乍斯」（青菜解禁）、「馬力阿拉茲」（魚類解禁）、「米比畢」（跳祭舞）等儀式才算完全結束。我有幸參加了其中的「米底外」主祭活動，心情十分雀躍。 「米底外」舉行時間為12月28日0:00 阿美族的農事祭祀時間多選在夜半初更、天未亮前舉行，此刻是12月28日0:00，「米底外」祭儀即將開始....。 洄瀾文教基金會的林錦隆帶我來到「東昌社區阿美族文物陳列館」。這時，里漏社的頭目林勇雄（古娃客 卡耀）正在和十五位「希高娃賽」用母語溝通著。現場除了頭目、「希高娃賽」外，還有一群東華大學族群所研究生及原住民音樂文教基金會的林桂枝（巴奈 母路）、孔吉文（泰雅族）夫婦，他們正準備為今晚的主祭儀式進行聲音採集.....。 今年參加「米底外」的家庭共有77戶，「希高娃賽」必需挨家挨戶唸咒語、唱祭歌、舉行祭儀，整個活動一直持續到28日14:00才完全結束，每一位「希高娃賽」都已十分年邁，完成全部祭儀是需要相當的耐力與經驗才能順利完成。 祭祀從最近去逝的族人家中先開始 「希高娃賽」一行人走到第一戶人家，這戶人家不久前才有親人過世，「米底外」的祭祀習慣是先從最近家中有人去逝的族人家中先開始。在祭拜祖先過後，「希高娃賽」開始圍坐一圈，默誦著祭文，似乎是在為亡靈祈福。接著，她們排著整齊的隊伍，開始唱起祭歌（艾伊阿喝艾阿~~~~），祭儀依序從東邊、西邊再東邊高唱祭歌，最後坐下來往北邊唱祭歌，唱完四遍祭歌才算完成。所有參與的人家都必需準備「嘟倫」（麻糬）、檳榔、米酒、「古陵」（祭壺）等重要祭品。 前幾戶人家因為懷念著剛離開的親人，多在一旁默默地掉淚，惹得我也眼框發紅，氣氛有些凝重。「希高娃賽」祭祀結束時，主祭者將酒噴在手心中搓揉再唸些咒語，才算是完成了全部儀式。這群主祭的「希高娃賽」都已經十分年邁，眼看著這些祭祀隨著部落正快速地消失中，林桂枝（巴奈 母路）表示：「對一個沒有文字的民族來說，語言非常重要，絕對不能喪失母語的能力，否則族人的文化就會失傳了。」 原住民音樂文教基金會 12月14日才剛成立的原住民音樂文教基金會，林桂枝是主要的執行者，「一定要去收集較內觀的原住民音樂，並將它完整保留下來，形成文化。現在族人所得的資訊多是外來的，無法真正獲得內觀的聲音，自己應該努力保存族人的文化，去採集、去研究，讓文化與語言都保留下來。」看著林桂枝在一旁，努力地拼音記錄下屬於自己阿美族的古老聲音；還有看見東華大學族群研究所的學生，紛紛拿著錄音機、吸音棒、攝影機、照相機，企圖保有最完整的採集，我不禁為沿路所問的愚蠢問題感到臉紅，諸如一直要求身邊的人為我進行翻譯之類的問題...。 看著即將失傳的古老語言，我能體會這些年輕一代的擔心，傳統需要自己來保存，晚來的部落自覺，至少還有一些機會，能為傳統文化盡一份心力。看著他們為保存傳統音樂所進行的努力，是很感人的。其實，漢人社會對文化也是忽略的，比較佔優勢的是，我們擁有文字。 沒有文字，所以有多版本的「傳說」 在門外與頭目及其他族人閒聊，本是想更深入了解「米底外」的意義，卻發現每個人說的版本都有些出入。似乎對一個沒有文字的民族來說，擁有多版本的「傳說」是必然的結果。祭儀依舊一家家地推進著，時過三點，「希高娃賽」們開始分成三組分開祭祀，以便能在時間內走完所有的人家。當地有人說這樣的活動類似漢人習俗中的報佳音。我想，這應該算是給漢人社會一個比較容易聯想的說法吧，其中所蘊藏的美學，是阿美族人心中無法用文字去形容的感受。 期待「米底外」注入新血 我背著相機，卻沒有太多機會按快門，因為在儀式中使用閃光燈會引起「希高娃賽」的不悅。到了林桂枝家中，她才讓我拍了幾張相片。頭目向每一戶人家收200元及一些祭品，算是給「希高娃賽」的酬勞。28日14:00，大夥回到文物陳列館，看著「希高娃賽」還神情自在地吃著檳榔，並煮麵給大家吃，我也不敢表現自己的疲倦。明年、後年的「米底外」，會不會有新血注入呢？我們期待著在溫習舊傳統之後，能有新生代接班，繼續維繫這份莊嚴的族人之愛。 這幾年，看見阿美族人對維護自己傳統文化所做的努力，實在為他們感到驕傲，聽那從喉頭間傳出的民族情感，深深感動到我的心頭。這不是招牌、不是特產，是一遍又一遍形成的體內能量。 遊走在古樸的東昌村 住城市的人來到小鎮，會有一種很受寵的感覺。走在東昌村的街道上，有一種說不出來的悠哉心情。原住民的老房子大多低於公路下，因為道路連年不斷地築高，讓原來的房子形成低於道路的畫面。我走在東昌村的街道中，看著古樸的里漏社傳統老房子，穿插於現代化的建築中間，形成一種時空交錯的美感。 走到潘阿公的家，已經是傍晚時分了。我被他家的外觀吸引了，拿起相機想留下一些回憶。此刻潘阿公正好回來，看見了我並熱情地邀約我進屋裡坐。眼見天色很快地要變暗了，為了不想錯過拍照的時間，我心急地謝了他的好意，並向屋內的阿婆致意，繼續前行。 「作醮」與「米底外」融洽共存 一路上，都能看見漢人社會「作醮」的布旗及燈籠，上頭寫著：新城鄉、花蓮市、吉安鄉合境平安等文字。「作醮」是台灣民間的習俗為地方鄉里還願酬神的大規模祭典，感謝神祇們庇佑這一年的風調雨順，這是漢代道教流傳下來的習俗，正好和「米底外」的精神產生一種融合的力量。看著里漏社每戶人家門外的布旗及燈籠，似乎正告訴我，中國人入境隨俗的生存能力無所不在，族群隨時都在進行著文化的交流，再生成一股新生的力量。我被這強韌的力量深深地...感動....。 治安的條件已不適合獨行 天黑的速度遠超過我的想像，我只能從田地外的遠方燈火，嘗試找出一條正確的出路。這時，巡邏的警車接近了我，軒轅派出所的林警官熱心地載我返回花蓮市，並提醒我注意安全。現在的社會，已經沒有條件讓人在天黑後，還能沒壓力地獨行。治安已經亮起了紅燈，人身安全的危害將不只限於年輕女性，在回花蓮市的路上，我的胃開始冒著酸。 花蓮市的濃厚人情 清晨悄悄的來，人在異地，沒有賴床的慣性。為了捉回昨日失去的畫面，我特地早起，再走一趟東昌村，同時參觀「阿美文化村」。 手中的地圖找不到「阿美文化村」的正確位置，於是我向路旁的朱伯伯問路。朱伯伯聽說我要去東昌村，便自告奮勇地要陪我同行。其實，我並不想要有人在旁破壞我獨自思考的情緒，所以辭謝了他的好意。原是退休警察的朱伯伯以為我不信任他，便要求隔壁的鄰居為他的人格作擔保。這會，我可是騎虎難下了，為了不傷他的心，我答應搭他便車，來到「阿美文化村」。一路上，飽覽東昌村的清晨之美，才開始開心於有一位熟悉當地環境的導遊。 阿美族文化村 初踏海濱街的「阿美族文化村」，只看見人工化的建築及水泥塑成的山地人偶，這景象，讓阿美族文化村成為一道粗糙的特產。我在上午九點抵達，而阿美族文化村每場150元的舞蹈表演，要下午四點才開始，看來我只能神遊其境了....。 我曾經觀賞過阿美族的舞蹈演出。當時，我融進了歌與舞的氣氛中，讓心隨著嘹亮激昂的歌聲唱和；跟著搖動生命的舞步跳躍，產生一種微微窒息的感覺，潛藏心中的那股狂情熱力，一波波地被撩起，逼近喉間，引出一種難耐的奇癢，呼之欲出...。送給歲月的，只有與日俱增的壓力，什麼時候能暫拋一切，對生命狂歌，讓經年累世的重擔，也有歇息的片刻！ 文化村外的海邊風景，有零星的海邊垂釣客點綴其中。我踏上花蓮美麗的石頭，像是踩著會歌唱的音階，海的拍擊聲就是那美麗的樂章。轉身看著文化村，眼前的景像讓我有一種從傳統中失真的感覺。我想，雖然這裡只有一些表相的文化，卻也有它存在的價值。一天演出四、五場，讓遊客體會一下舞動生命的阿美族熱情，也是另一種文化的傳達。 東昌橋下的七腳川溪，有心想整治成宜蘭的冬山河。我站在東昌橋上看著變化中的七腳川溪，幻想著完工後的美景。走過東昌橋，我回到了花蓮市區。 在花蓮市的街道中，我似乎能感受到，花蓮它有一種說不出的人文之美，有一種說不出的氣質之美，那是一種城市與鄉村混血的美麗，既有樸拙清秀的外表又有聰慧敏捷的思考。不過，我擔心絕對的美麗。 溝仔尾在哭泣 走到花蓮市最古老的「溝仔尾」，看見黑暗的溝水靜靜地流，在陽光下有一種波光潾漓的美。可是，當你一接近它，恐怕很少有不被那惡臭的河水所嚇退的。這條埋藏著私娼春色的墮落街，有多少雛菊正在其中被摧折著....。夾雜口水、淚水及死精液的河水，還是靜靜地順著溝水，放慢速度地，流進...太平洋。這水，滲進了多少原住民少女的眼淚？沒有好的生存條件，並不是她們的錯。走過溝仔尾，突然覺得腦中沒有了地圖，心中也失去了秩序。決定回旅店，打包我的行囊。 有人說，花蓮的泥土是黏的 午後，靜得讓人想小睡片刻。可是，我還想再留連一下這個無法久留的花蓮街頭。趁著在花蓮客運等車的空檔，我去了北濱，看看狂亂的海浪，有沒有離情。有人說，花蓮的泥土是黏的，一旦來過，就不會想離開它。我想，我還是要離開，因為，沒有距離的壓力，深深令我害怕。一但愛上了這裡，我將經不起失去，所以，是該離開了。此時，天空開始飄下淡淡雨絲，像是為我告別對花蓮的思念。我牽動嘴角被雨貼上的笑紋，無淚的揮別這塊黏人的土地。一陣風伴著細雨，打向我沒設防的臉上。 這次寫旅行筆記，我有一個最大的領悟，那就是：選擇無交通工具的自由行，絕對不能貪心。臨出發前，我天真地以為自己可以用有限的時間與體力，來一趟花蓮行腳，記錄心中所發酵的點點滴滴。當我真正踏上這塊特別黏的土地時，才發現--花蓮之美，我能收集到多少呢？一次說不盡，二次、多次都看不完，畢竟，筆耕的面積有限，心耕的豐收卻可以珍藏一生。（1997，新觀念） |
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