進入民和回族自治縣，便已是青海省的地界;  穿過樂都縣，又是海東，這裏離我此行的終點已經很近，幾天以來，六十餘個鐘頭的行程，躋身於擁擠不堪的車廂， 連一個舒服一點的站姿都成奢望，更別說安閑的坐或躺臥，目睹了沿途不時發生的乘客的暈蹶，嗅聞夠了列車停泊時車廂內濃烈的汗酸、汗臭味，腿腳早已酸痛麻木， 一切靠的皆是意志的支撐。
       當列車輕快的播音完結，西寧站， 到了，..., 列車帶著風塵，緩緩停下，隨順浩蕩的乘客，魚貫而出了車站...，站在西寧站前的廣場上，仆仆風塵中，心境已然明媚， 領略著一種全新的高原感覺，這就是有著古老傳說的地方。 
       青藏高原的天空，也似乎顯得低了， 些許的白色碎雲，自由自在的飄浮，有的是清澈、空曠...，卻少了江南天空間的那種婉約與柔情...。 
       有些人初到青藏高原時的那種缺氧、頭部眩暈的現象在我身上卻沒有發生;  憑著頭腦中記住的地址，登上了途經勝利路地礦局的公共汽車，車廂中夾雜著回族語，普通話，藏語....，眼前閃動的是花式斑斕的民族服飾，耳目所及處處新奇。
       以餃子款待遠方來客是最佳最熱情的方式了， 這是這裏乃至西北的普遍習俗，即便是在西寧這樣的省會城市中，也同樣如此;  作為自小主要吃米飯，但在飲食上又具有極強可塑性的我來說，吃餃子依舊有好的胃口。

       經過兩天休息後，也開始了清晨騎腳踏車往人民公園晨練;    本是仲夏的西寧市，在這六點鐘的清晨，卻仍然透著一種獨特的涼意，必須穿上夾克才能不覺其寒;  雖非江南，沿街兩邊的柳樹倒是鱗次櫛比，垂蕩著攸長、柔和的柳枝;  纏綿的拂拭著來來往往的路人，也令西北高原上的省城，似乎蕩漾著一些詩意...。 
       因為上午七點鐘之前，進入公園不需購票，所以清晨的人民公園甚為熱鬧，男男女女、老老少少， 唱者、舞者、慢跑者、扭秧歌者，...，是一派喧鬧、繁華景象。 幾可比擬<<清明上河圖>>中繁華熱鬧的卞京街市。   
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      湟水，繞西寧市而過的一條河流；幽靜的河水，清淺而緩慢的流淌，似乎從這河水，即可得知這裏重工業的稀少，以及環境汙染的些微。
      郊區的田野中，放眼盡見南方所沒有的幹旱作物，小麥、青稞散布於野;  其間縱橫交錯著泥土路； 在這個幹旱少雨的地方，泥土路上長久的覆蓋著一層塵埃， 「突」「突」「突」的手扶拖拉機和其它農用車、馬車往返於道途，揚起的塵埃一陣又一陣。
      作為西北高原的主要省會城市，據說在上個世紀一九六零年代中期，市區的主幹道都還全是泥土路，而沒有水泥路和柏油路，可想而知在民國時期的馬步芳、馬鴻逵盤據之時，其實也僅是一片貧陋的地盤。
      市區裏的清真寺不少，顯示著這裏伊斯蘭教的廣泛分布； 一身暗紅色佛袍裝扮的藏傳佛教徒，不時可見，也同樣顯示著這裏藏傳佛教的普遍存在； 回民的裝扮更是卓而顯眼，白色的頭帽是男人的最起碼的標記，黑色的絲網狀頭套則又是回族女人的一大特點。
      街邊地攤不少，擺放著藏珠 、牛頭骨、羚羊頭骨、翡翠、藏刀、虎爪....，不一而足， 穿戴著厚重藏服藏帽的男人則就是攤檔的主人， 這些厚衣重帽的人又似乎都是那麽的寡言少語，讓人難明其究裏。
      小偷小摸也是有的，地礦局大院內各家的倉庫裏的自行車就經常會在夜間不翼而飛。 這或許要溯源於回族的民族性了，這裏的回民，很少有讓子女接受文化教育的習慣，於是，小小年紀，遊蕩於街市者，甚眾。

      小巧晶瑩的橢圓形的無籽葡萄是這裏普遍的水果，或許是緊鄰新疆的緣故，價格也較便宜。

      路邊公園裏，閑散的人員，散行漫逛，下棋者、觀棋者， 這裏一群，那邊一堆，但總的說，這裏的人口應該是不多的，人口密度也較小。
      在西寧生活了一兩個月之後， 回到江南，精神似乎特好，勁頭也似乎很大，這是自身的感覺，原因卻無法考究； 難怪， 原國家女子長跑隊的教練馬俊仁要將「馬家軍」的運動員放到青藏高原 來受訓，然後才拉回東部去比賽。
      在西寧的日子，是許多年前對於青藏高原的美好記憶，雖是時輪歲換，卻至今依舊歷久而彌新。

                                                                   ------2007.05.06