從西安到臨潼，經華清池、秦陵之後，很快便到了兵馬傭，這座在1974年由當地農民因天旱挖井而發現的兵馬俑坑， 自其發掘之後，轟動了中國，也震撼了世界。 帶著許久的期盼，思緒隨順旅遊巴士在兵馬傭博物館前的停息而激揚。

       現代聲光合成效果制作的秦代記錄片，向遊人重現秦時的爭戰，演示著兵馬傭的制作與 傭坑的形成。 視聽廳後面，便是兵馬傭一號坑。

       走進兵馬傭展覽大廳，兩千年前的氣息，從歷史的遠處陣陣撲來，這個龐大的地下軍團，今日依舊陣容嚴正的直面東方，眼神凝重而鎮定，面容神態皆獨一無二， 這都是關中男人的臉容神形，與以往所見識的今天的陜西男人依然神形皆似。

       這些大秦的子民，這支秦皇的軍隊， 就這樣靜靜的列候在那裏，為著秦皇未竟的理想，舉戟執劍，嚴陣待命，等候了兩千又幾年，今天， 他們還在等...。       

       本是按當時的軍隊序列布於地下的兵馬傭，上搭橫梁，次有竹席，再蓋黃土;  如今的坑道裏仍可看到當時的木橫梁和竹席的痕跡，但那是大火焚毀後的痕跡，這似乎也佐證了秦陵曾遭項羽楚軍焚毀的說法。焚毀後的軍陣，手中兵器皆為項羽楚軍「借」走了， 所以，如今的兵傭，皆成赤手空拳之狀態;  更有不少的兵傭成 缺胳膊少腿、斷頭裂顱之狀態。

       秦時制作初期的兵馬傭是色彩斑斕華麗的，但因出土後的保养技術欠缺，色彩很快淡褪、消失， 所以，今天的人們所能看到的兵馬傭，便無一例外的呈土灰色。

       不論是兵馬傭坑的兵馬傭，還是銅車馬坑裏的銅車馬，滄桑的痕跡，斑駁而深重，秦皇的理想也同樣在時光的邃道中淪為一種斑駁，一種滄桑。

        最後的陳列室裏展示著各國名人政要參訪兵馬傭時的記錄和題字，來客遍布五大洲，生前的秦皇期求江山万代，身後的秦皇又是否想到千余年後會名滿寰球?

         往返臨潼的觀光車上的導遊，口舌翻飛， 妙語翩翩，不時一個國家領導人的黃色笑話更惹得車上笑語陣陣，令人的心境在歷史滄桑與現實愉悅中交溶,...
       

         走過了兵馬傭，又向阿房宮，秦時的阿房宮在短命的王朝滅亡時都並未建成。 學校讀書時讀到的唐朝杜牧《阿房宮賦》裏面的描述的:“六王畢，四海一，驪山兀，阿房出，覆壓七百余裏.....”其實也只是存在於人們的想象之中。

　　 今日看到的遺址在西安西郊阿房村，根據古人文籍之想象，修建了前殿、蘭池宮、長廊、臥橋、磁石門、上天臺，祭地壇等建築景點。

　　  站在今日的阿房宮前，其宏大、雄偉、壯觀的氣勢依然顯現。天下各國來朝的文臣武將，列候兩旁，只是秦皇的阿房宮早已不在，蕩然無存，今時復制的阿房宮又挺立起了什麽？ 是民族精神?  是專制榮耀?  還是對曾經的極權的膜拜與曾經的“輝煌”的意淫 ?  
      “南方的才子北方的將，陜西的黃土埋皇上。 ”，作為十三朝國都所在的西安，其周邊編布著眾多的皇陵，以往的皇陵是百姓的禁區，但如今的皇陵區域內大多成為村落，住滿百姓，生產勞作、繁衍後代，生活在歷史裏，也耕種著歷史 ... ，大多的的王陵也基本上地表建築蕩然無存，甚至僅有一個其貌不揚的土堆。 如今尚有眾多遊人參觀的著名皇陵有: 李世民的昭陵，李治與武則天合葬的乾陵，李顯的定陵，李旦的橋陵，李隆基的泰陵，李亨的建陵，李適的崇陵，這許許多多的皇陵，葬卻了帝王的遺憾，也葬卻了君主的夢想，徒留下今日孤零的石馬、石人守侯風雨。 
        禮泉縣是唐朝皇陵較多的地方 ，縣城的街上也盡是現代風格的住宅樓和店鋪，直觀上與南北各地的縣城無大異，或許是盛產蘋果和桃子的原因，水果批發行沿街皆是，於是常有南來北往的水果商，也由於外來客商眾多的原因，這裏的賣春場所也似乎很多，聽說不少是父母帶著十六、七歲的女兒就開門營業了，女兒勞動，父母收錢; 走在稍偏街的道路上，不時傳來招呼的聲音，著實令人感受到此地的思想開放。 
        從禮泉縣回西安市，則必經咸陽，禮泉縣是歸屬於咸陽市管轄的，咸陽市的廣場上，矗立著千古一帝秦始皇的巨大雕塑，雄心而堅毅的秦皇贏政，高高的站在戰車上，執轡揚鞭，盡呈九匡天下、六合諸侯之勢。 
      “長安回望繡成堆”，長安是古時的長安;  “物到極時終必變”“人間正道是滄桑”，西安是現在的西安，萬事萬物皆有消長，盛地不常，當春來秋換，當時過境遷，當星移鬥轉， 當年風華皆去也 ! 更無消息...  

                                                                ---------2007.05.08