本文除了地圖及衛星空照圖屬於GOOGLE所有之外，其餘所張貼的每幅照片，皆為作者在公元2013年9月的第一個週末，跟朋友開車沿著俗稱「九彎十八拐」的北宜公路前往花蓮做「微旅行」途中所拍攝，如需引用煩請事先告知、並取得作者書面同意；謝謝。

楔子

在時序即將挪移到以待日後的熱情如火重現的秋冬季節，跟目前以接待各國背包客，或者藉由機場接送服務為業的主內朋友，共同前往隔著蘇花公路或者縱谷地區，與台北盆地遙遙相望的花蓮並週遭衛星鄉鎮，發掘恐怕需要個把個月才能一一探訪完畢，棲身在街坊巷弄與台九線山區和海濱，各異其趣但同樣精緻且極富蘊涵的店家；以下各文字敘述純粹以筆者自己所感受的強烈、當時在臉書打卡，或者近況更新所留下的文字鋪陳為基準；若有路線跟日期等安排順序的突兀之處，尚祈各位達人們見諒；畢竟我隨興抒發對於沿途風景民情等感受，並非寫「旅遊報告」，是不是？

花蓮達基力風味餐館，匿蹤於斜坡並樹叢為遮蔽，獨立於比鄰太魯閣國家公園、粗曠卻也細膩的秀麗口感，些許銀兩也使您腸胃滿載（甚至超載）而歸。

地址：花蓮縣秀林鄉崇德村7鄰96號。由於距離此處最近的火車站，是自強號（連同太魯閣號跟普悠瑪號）、莒光號、復興號各等級對號列車，均不會停靠的北迴線崇德車站（可參考這位背包客所寫的相關介紹），只能藉由每站皆停靠的區間車前往；或者到新城火車站看是再轉乘計程車、或租車等方式前往；所以比較建議遊客自行駕車，至少在機動性何便利性方面，都好上許多。

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在男女不知道屬於哪一族（撇開確實在原住民部落所舉辦的慶典、祭典不談，其餘在國內各觀光酒店、渡假村或類似場合所看見的原住民表演，可能是由各族混雜的人士來擔綱，例如排灣族青年穿著泰雅族傳統服裝，演唱著魯凱族男女求愛時的民謠）的原住民男女，以簡單的樂器跟舞台佈置，卻完全不簡單的歌喉及唱腔所演唱的各色曲調之際，一一擺放在我跟友人面前的餐點，何等豐盛、何等恩典、何等讓人忘卻旅途舟車勞頓、何等使我暫時拋開又得重返光怪陸離城市的不甘不願；而定睛在視野前方諸多垂涎三尺之物，這簡直讓人傻眼的份量、又兼具日本料理般小巧精細的菜餚，價位每個人新台幣三百元。

只可惜沒有把價目表跟料理名稱給拍攝下來，由於我跟朋友當時所點選的菜色，是以兩個人為主的套餐，假使您用餐的時候，是以合菜、團體，或者單點（印象中可以如此選擇，但沒有很確定）為主，建議還是先問問相關價格跟餐點數量。

以下各張餐點照片的拍攝水準和畫面架構，當然完全比不上職業等級，自然也沒有透過攝影機鏡頭角度、焦距遠近、光影或快門曝光等技巧，來呈現出跟實際眼見的時候，可能會天差地別到讓人驚愕（常常住宿飯店的旅遊達人們，或者本身從事攝影、於各行業擔任公關宣傳及企劃的專業人士們，應該可以理解我這些描述的背後含意是什麼）的訝異；請大家在這裡隨便看看可也，實際上仍請您實際到當地走過一趟。

位於太魯閣國家公園入口處十五分鐘車程的戴一夏民宿，也在富世國民小學正對面，所以佇立在台九線大馬路旁；交通可說相當便利、好找。

太魯閣族出身的戴秋貴牧師（A Ki）及林玉夏師母（Ha Na）伉儷，在退休之後所經營、主耶穌給予諸多恩典跟賜福，一樓客廳和前往二樓以上各間客室的樓梯玄關、甬道上，佈滿泰雅族與其支系（所以嘍，不是兩邊臉頰或額頭及下顎處刺有寬窄不一的黥面、服裝為白底加花色裝飾條紋，就一定是泰雅族喔）：賽德克族和太魯閣族圖騰與各色手工服飾、裝飾品的民宿。

菱形及紋面文化特色彌漫於樑柱之間，怎麼讓人不到處按快門？只可惜在取景的當下，完全忘記週遭光線明暗跟其他主觀、客觀條件與限制，結果好幾張照片於放到電腦螢幕觀看檢視的時候，只比模糊不清稍稍好些；建議您或者在網路上搜尋其他部落客的文章，或者實際到現場走訪看看吧！

至於完全沒有農藥的火龍果和現榨且不含任何人工添加物的豆漿，讚美主！叫我如何不大快朵頤（我在大清早剛起床的時候，向來不會吃太多東西）？

離開「戴一夏」民宿，並而驅車前往太魯閣國家公園這裡走走、那裡瞧瞧，之後再趕往位在花蓮縣新城鄉景美村內，座落於當地居民房舍之間的加恩教會，進行此生首次、太魯閣族母語的篇幅佔了至少一半的主日崇拜之後，主耶穌不僅讓我在完全鴨子聽雷的泰雅族語詩歌裡，以聖靈帶領我，將內心的禱告詞與旋律一起搭配，而唱出靈歌之外；又帶領我跟朋友在等紅綠燈的時候，一個有默契的同時往左邊看的動作，來到這座完全不在原先計劃範圍、各等級對號列車永不停靠（由於列車調度或誤點而臨時停靠，以等待或禮讓前方或後頭更高級的列車先行通過；不在此限）的鄉野小驛：北迴鐵路線景美車站。

別懷疑，由於景美火車站在台鐵官方的分類上，屬於沒有站員常駐的「招呼站」，附近居民若需要搭乘火車的時候，只要直接經由狀似廢棄的地下道前往月台、採取標準的「先上車、後補票」方式即可，所以整座站體跟相關建築，位在看起來簡直荒涼且偏僻，跟「狗不拉屎（狗狗：人類幹嘛老是說我不拉屎咧？）、鳥不生蛋兼烏龜不靠岸」的鄉間小徑；似乎也用不著太過奇怪嘍。

台灣環島鐵路網的北迴線（蘇澳新站至花蓮站之間）、花東線（花蓮站至台東站之間）與南迴線（枋寮站至台東站之間），由於許多地區都屬於青壯年人口外移嚴重、開發不易而各項生活條件較為不足之處（好矛盾，我倒希望維繫這種純樸），所以花蓮與台東境內許多住民都習慣依靠自家車來代步，只有受限於年齡而暫時無法報考駕照的學生族群，以及情況較為特殊的成年人士，才會以前後班次間隔，可能超過兩小時以上，甚至只有早晨及傍晚上下班（學）時段，才出來亮相透氣的通勤用火車為交通工具。

所以前述三條路線沿途各車站（可參考相當優質的專業鐵道網站：悠遊台灣鐵道的「台灣鐵道風情」），撇開人口較為密集之處（例如花蓮、玉里、池上、關山、台東等），以及因為砂石等貨運業務，而使得客運量稀少但仍然賺飽飽的車站（例如崇德、武塔）以外，其餘都像景美車站一樣，有可能整天下來，也看不到幾個人在此上下車（尤其是南迴線的瀧溪、加祿、內獅與枋山等車站，一整年份的累計旅客，真的屈指可數）；但卻也保留了相當原始的大理石月台或遮雨棚等風貌；只是由於政府在觀光或其他等方面的考量，也漸漸被改造成格局一致、卻特色盡失的「現代化水泥鋼骨」樣式。

七星潭海景觀光區。空軍飾有馬拉道圖樣，現在不知能否升級的戰機、不知到底還有沒有機密可言的駐地；繁華與休憩合諧並存的寧靜。

初秋的時而熱情擁抱，時而沁涼習習；
時而岸沚汀蘭似溫婉、時而波瀾不驚如巾幗，
時而笑靨薺和若繽紛柔光，時而鼻息難伸若蹙眉凝思；
時而遺世獨立，時而委身塵囂；
時而漫步若曹植緬洛神之翩若驚鴻，
時而雀躍若垂髫擁純真且驚艷處處。

在這座稍稍支起耳朵跟注意力，不僅飛躍其上的各種鳥類的鳴叫，以及前後湧流的波濤聲不絕於縷地迴盪在心頭，即便烏雲黑壓壓地充斥天靈蓋之際，整個靈魂終究歡唱於這份許多文人騷客，即使范仲淹揮灑襯托著波光粼粼的「寵辱偕忘」；或者高呼「快哉」的蘇家三兄弟等，顯然憑藉己力所造作的壯闊及豪氣，實則內裡深處仍舊遙望天闕，嘆息而沉痛有若玄武相較，我跟友人以及遊走於此地的諸多遊客們是何等悠哉；連向來以嗓門大到讓旁聽者耳鳴（但也表示個性豪爽、大度吧）的陸客們，也都不禁自發地輕聲細語的斯文起來，三三兩兩或單獨行走在期間；或者我不過單純的運氣好，沒遇著北京腔充斥其間的壯盛或黃昏市場的甚囂其上模樣（很不好意思的偷笑）？

顯然因為潮夕而擱淺本應不屬此地所有，我無法辨別種類的魚兒。牠沉睡之處滿佈著色彩繁多的鵝卵石塊，星辰並銀河便是指引路標，無法供應其肺葉所需吐息的陸地，仍然承載著本應大陸棚來扮演的棺木角色；也沒想到這道失去了心跳的身影，會列席於我所持有的陽春數位相機鏡頭範圍裡。

這份若即若離，卻又引人涉足其間的耳鬢廝磨；這首演唱了億萬年也未曾遠蕩的歌謠，那令人幾乎忘卻氣息，暫時失去了辨別前後等方向的悸動，多少藝術的靈感源頭，與無數粉碎而重新復原之後，又再度應聲龜裂而不復以往地曾經，框架了種種輪廓及身材線條的種種年齡及膚色並才智的男女們，讓凡是不平凡的人，遇見了它，就再也平凡不過、反之亦然的情愫及怦然洄漾於衷的幾至窒息；是這凡塵裡僅有的些許亙古常在之一。

後記

在聖嬰現象或反聖嬰現象，隨著文明高度發展所帶來的人為破壞為起點，以自然界透過各種風力（例如威力一個比一個有看頭的颶風、龍捲風）、熱度（乾旱）、澇災（水患）和相對應的各種巨變；全球各地接二連三傳出屢屢破紀錄的自然現象，讓大台北地區在不久的某一天之內，就降下整個五月份雨量，以至於全台灣直到這篇文章發表的時候，依然籠罩在但願各水庫至少今年之內都不會鬧赤字的驟雨時節，陽光普照的妍麗晴朗，即便叫人渾身濕黏及炎熱難耐，對比於彷彿事先講好要相互比賽較量「空前但不見得絕後」的各項足以釀成災變的天候；是多麼讓期待著乾爽的人們思量啊！