這一帶完全陌生，這一餐也缺乏想像，原本打算路口拐個彎，就那間北平小館點個蒸餃鍋貼甚麼的打發，誰知一晃眼，就這麼撞上攔路的店招。

張了張店門口的菜單，眼珠子險些不保，排骨年糕、生煎饅頭、蔥油拌麵、兩面黃 ......，且別說地不地道，這些上海小吃的名字連台北都不容易見著，竟然就這麼活生生地出現在高雄非鬧區的路邊，尋常地像一般街坊小肆。

攀談兩句，老闆稱在上海待了二十多年，老闆娘更是上海本地人士，那，還囉嗦甚麼？推開門，踩進去。

雖曾兩赴上海，還真沒嚐過排骨年糕，當年見識到鮮得來那混亂的用餐景象，立馬就打消了念頭。但，即便沒吃過豬肉，也還略知豬怎麼走路，見這排骨年糕上桌時，不僅跟記憶中鮮得來的排骨年糕完全兩樣，還不禁生疑，ㄟ，我幾時點了炸豬皮？

忍不住先挾起"豬皮"一咬，嗯，確係年糕無誤，不懂為何要炸得渾身冒泡？至於排骨，應該用麵拖才對，也就是裹厚麵糊油炸，如同麵拖黃魚的做法。食用時，排骨蘸辣醬油，年糕蘸甜麵醬，一脆一軟，一鹹一甜，一油一淡，兩者風味對反矛盾，這才是排骨年糕的特色。

眼前桌上這盤，排骨不僅裹薄糊炸，還跟年糕一同浸泡滷汁，缺香少鹹整個味淡，有股迸不出火花的沉悶。雖說年糕跟排骨本身味道不差，卻是讓台味給一統江山，跟上海排骨年糕根本兩碼事！

兩面黃上桌，這回不只眼珠，連下巴都險些落下來。這菜在台北的江浙館子倒見過幾回，記得是細麵煮熟攤成餅狀，小火慢煎使外層略焦黃裡層仍軟嫩，難不成因為這兒是南台灣，入境隨俗之下，兩面黃改成了炸意麵？

拿起鐵湯匙把炸麵條切開，往什錦澆頭裡一浸，半脆半軟的，口感還行，只是一般來說兩面黃上的燴什錦，菜碼不嫌豐盛澎派，即使堆成小山的模樣我也見過，這兒菜碼的種類和份量，著實在太過單薄，雖說都不難吃，但真沒兩面黃的樣兒啊。

禁不住老闆再三鼓吹他家糟熘魚片多麼地道，又想，上海人善用糟，也就試它一回。

台北不少北方菜館喜歡在糟熘魚片裡加甜酒釀，搞得甜鹹不分，我不愛，幸好這兒沒擱。魚片處理起來是夠滑嫩，芡也沒勾太厚，只是糟香實在太隱約。少了濃郁香醇那股勁兒，糟菜也就失其神韻。可惜了，老闆，別捨不得下糟鹵嘛，不然糟熘魚片還有哪裡吸引人？

老闆頗健談，聊起原本還賣生煎饅頭，傳統上海做法，跟如今盛行十里洋場的小楊生煎不同，只是人手忙不過來，也就不做了 ......，看看滿牆的菜單，望望桌上這幾盤，很想跟老闆說，開小館子，菜色無需太多，不如專注幾樣，執著地道，做出口碑吧，總會有你的一片天！

延伸閱讀：鬱鬱南國 《咖哩媽髻》

　　　　　高鐵、高捷、高溫 《成家鴨肉麵》