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2008/10/01 05:51:22瀏覽10173|回應18|推薦235 | |
橫斷日本北阿爾卑斯山脈之旅(下) 這天,是我們計畫「立山連峰大縱走」的 D-Day,經過前一夜的討論我們已經有了共識,就是決定不管天氣如何,還是要按計畫進行,到時視情況再作應變。所以一早我們已經整裝待發,匆匆用過旅館的早餐後就立刻啟程。根據我們在家得知的氣象預告,這一天應該是陰天,誰知才出門就感覺風雨並無減緩,反而氣溫下降許多。 ↓在旅館前拜過地藏菩薩,祈求一路平安順利,然後就朝立山的主峰進發 ↓回望在風雨中的「みくりが池溫泉」旅館,天氣似乎一點都沒有要好轉的跡象 ↓剛開始,路還算平緩,漫步在煙雨朦朧的秋色中,雖然稱不上是詩意,但至少安心許多。誰知才轉個灣,隨著坡度漸陡,越往上走風雨就越大,心情和腳步都變得很沉重 ↓登山道橫越過一條大雪溪,感覺像是走在急速凍結的河流上,風雨滾滾的從山頭順著雪溪吹下來 從室堂平至一の越(2700m)的路況還算是好走,大約是 1個多鐘頭的路程。一の越的隘口有一個山莊,是距離立山頂最近的山屋,因為再往上的"路"看起來有一點嚇人,所以我們決定到山莊休息,緩衝一下。 ↓一の越山荘位於立山直下的風口位置,是距離立山頂最近的山屋,一般要攻頂看日出的人都會在這裡投宿 這是一個很小的山莊,其實應該說是山小屋比較貼切。裡面有一個小櫃台,一個小接待廳,中間置一張小餐桌,旁邊擺一個暖爐,還有幾個人站在桌旁。我先脫下濕冷的手套放在儘量靠近暖爐的桌上,然後到櫃台買了杯熱咖啡回到桌前,在昏暗的燈光下我開始打量著其他的幾個人。有一對德籍夫婦像是山莊的房客,準備下山。另還有一對年輕的日本夫妻剛上山,預備登立山頂。由於有日本人壯膽,我們決定至少先攻上主峰(雄山頂),到時如果還有遇到其他登山團隊要走「立山連峰大縱走」,再決是否定要跟著繼續推進。 ↓由「一の越」再往上是屬於花崗岩破碎帶,雖然只有約300m的落差,卻非常陡峭崎嶇、氣候嚴峻 那對日本夫妻已先行出發,我們尾隨在後。這段攻頂的路,其實是沒有明顯的路,加上能見度很低,很多次是在緊急懸崖勒馬後,才修正回到正確的路。一路上沒遇到其他人,除了那對半途知難而退的日本夫妻。在接近山頂約100m的地方,開始有一些披霜結冰的高山植物,在如此嚴苛環境下生存的植物,展現出美麗的生命力。可惜風雨實在太大,我的相機至少要保持清醒到成功達陣的那一刻才能拿出來,所以就沒記錄了。 ↓由於一路在狂風大雨中行進,所以我們比正常多耗了一些時間才達陣。其實真正的頂還在後頭有雄山神社鎮座的方寸之地上,在開山期間會有神社的人在此收門票 在日本三霊山的立山頂上(3003m),有雄山神社峰本社的鎮座。而真正危險的路是從鳥居到神社的這一小段,幾乎是在兩側是峭壁的結霜岩石上攀爬。 ↓立山頂上的面積很小,風又很大,我試著爬躺到懸崖邊,腳朝內幾乎有半個頭是伸出懸崖,這樣才能把整個雄山神社拍進來 ↓本想下山一路拍照回去,但突然狂風四起,人無法站立,風中還挾帶著冰雪的雨,打在相機身上喀喀作響,才一下子就像泡在水裡似的,最後在按下這張快門後就停擺了 如果你要我描述立山的輪廓,我會跟你說:「只緣身在此山中,不識立山真面目」。 一陣陣北風,吼~吼~ 的從日本海吹來。 是我的幻覺嗎? 我彷彿又聽到雷鳥在我耳際叮嚀:「回頭吧」。 下山後,因為我們全身裝備都濕透,只好提前入住到立山室堂山荘。進房後馬上把暖氣開到最強,讓整個房間成為一個烘乾室,然後把所有裝備或鋪或吊的攤滿整個房間,人就只好去餐廳窩著。 【註】立山室堂山荘的前身是就是「立山室堂」,等於說就是日本最古的山棧 (詳細請閱上一篇)。 ↓就在半夢半醒之間,以為是自己眼花,但窗外確實鋪上一層薄霜。後來證實那是立山當年的初雪,故而推測立山頂早在我離開後就被雪封了,而或許我成了最後一個登頂的人 天呀! 窗外竟是一片雪白天地。這是立山在第二個早晨給我的驚訝 !! 我應該是碰到日本氣象預報史上最大的烏龍。出發前得知的3天預報是:陰雨> 陰天 > 晴天,而實際我經歷的卻是: 雨 > 大雨 > 暴風雪。 事後從電視新聞報導得知,我登頂的當天下午,在北阿爾卑斯其他山區發生多起山難,一場突如其來的暴風雪,使得數名登山客葬身其中。我因登頂後即刻折返,取消了原先立山連峰大縱走的計畫,而佼幸逃過一劫。 ↓早餐後,有一日本團在山莊門口集合,只聽領頭大概是說:「再晚一點就走不出去了,等一下一個接著一個,別走散了」 ↓你遇過暴風雪嗎? 雪是用橫向掃的,打在臉上刺痛無比, 人必須側著身,頂著風碎步往前走。為了趕第一班車出去,我們不等他們就先行出發,有些路標已經被雪覆蓋,有時候腳是陷入路旁的水溝,才知道走偏了 室堂 ~ 大觀峰 我們迫不及待想逃離暴風圈,趕搭上第一班無軌電車,由室堂(2450m)直接穿過立山的破碎帶,隧道全長3.7公里,約10分鐘抵達另一端的大觀峰 (2316m) 絕壁口。雖然這裡並非唯一穿越北阿爾碑斯山脈的隧道,我在 『上高地 と 奧飛騨溫泉鄉』裡也曾有一次經歷,但比不上這個工程的壯觀。 ↓立山隧道無軌電車為日本海拔最高的無軌電車系統,全長3.7公里,落差是134m 大觀峰 ~ 黑部平 大観峰駅是建在突出於立山東側,高2316m的断崖絶壁上,與赤沢岳形成對峙。在駅站的屋上展望台可俯瞰黒部湖以及後立山連峰的大展望,此處是整個【立山黑部Alpen登山路線】首屈一指的美景觀點。可惜我只看到一片白茫茫,殘念 ! ↓由大觀峰再換乘立山空中纜車到黑部平 (7分鐘),駅間標高差為488m,沿途可動態欣賞立山多層次的秋色,以及壯大的後立山連峰景觀 黑部平 ~ 黑部湖 黒部平駅標高1,828m,是建在黑部大峽谷底、一個隆起的台地上。駅外有一個黒部平庭園,除了是高山植物観察園外,這裡也是眺望黑部峽谷的好地點。我們來到這裡雖已脫離暴風雪,但雨還下個不停。 ↓黑部湖駅位於與黒部平駅屬同一隆起地的另一端傾斜面。為了保護自然景觀及防止雪害,兩站之間是以地底索道纜車連繫,黑部湖駅也是全線唯一在隧道裡的駅站 ↓駅間標高差373m、最大斜率為31度,採單線對開的設計,因此纜車會在隧道交會,這也是日本唯一的地底索道纜車
黑部湖 ~ 黑部水庫 這一段路是在黑部水庫的壩堤上漫步,是全線唯一使用雙腳當交通工具的路段,當然也是唯一免費的路段,在水庫壩堤的另一端是黑部水庫駅。 ↓雖然是陰雨天,但在優美曲弧形的黑部大壩上,遊客卻是絡繹不絕。另外,這裡的風信雞更有趣,是可愛雷鳥造型 黑部水庫駅裡面有個「黒部の太陽」的紀念館,及以220級段階梯連接到標高1,508m的水庫展望台。 日本在二戰後,因深感電力不足,於是積極建設黒部水庫。尤其最急迫的工事就是大町隧道(現在的関電隧道)的開通,其最大的目的是從長野縣運送建設黒部ダム所需的資材。 西元1957年5月,由隧道入口到2,600m的地点,突然有毎秒660公升的地下水及大量的土砂噴出,當時確定遭遇到大破碎帶的阻礙,挖掘的工事於是告中斷。一度以為開通的希望渺茫,後來集結了當時的最新技術以及土木工學的精英,共同苦闘了7個月的時間、最後終於成功突破了破碎帶的障礙。這段勵志故事後來寫成小説,並且拍成電影「黒部の太陽」,由當時的偶像石原裕次郎主演,至今仍然是經典之作。 ↓慰霊碑在水庫堰堤東側的一角,就是為悼念當時開挖此隧道時,犧牲的殉職者所立的碑 在黑部水庫有許多散策的路線如遊湖等等,但因天氣不佳的關係,我只去了水庫展望台。 ↓由黒部水庫駅爬登220段的地中階梯,可到標高1,508m的水庫展望台。在此處除了可展望雄偉的水霸外,連黑部湖、黑部峽谷、北阿爾卑斯山脈也都一覽無遺,是必遊之地 ↓(左圖)黑部大壩高186M、長492M是日本最大、乃至在世界上也屬最大級別的拱形大壩,洩洪時每秒可放出10噸以上的水量,很是壯觀。(右圖) 此處為黑部峽谷的起點,水庫洩流的水將匯集到下游,形成日本最深的 V 字形黒部峡谷 黑部大壩的觀光放水期為 (6月26日~10月15日),雖然我正是在觀光放水期造訪,但因為雨量太豐,當天暫停放水,結果洩洪的是我的雙眸 !! 黑部水庫 ~ 扇沢駅 這是【立山黑部Alpen登山路線】的最後一段路,是要再度搭乘無軌電車,穿越北阿爾卑斯主脈的赤沢岳(2678m) 到長野県境的扇沢駅。而此隧道即是上述「黒部の太陽」的工程,隧道全長6.1km,通行所要時間是16 分鐘。 ↓看到在扇沢駅前賣的信州名物 おやき,就確定到長野縣了 【註】信州名物 おやき(御燒) 是用蕎麥麵皮做成的包子,再經過煎烤的處理,其內餡不外是野澤菜、味噌、茄子、南瓜等。
扇沢是此次橫斷日本北阿爾卑斯山脈之旅的終點,然而扇沢還下著毛毛雨,我們半刻也不想停留,一心只想衝出有雨的地方。 隨即由扇沢駅搭乘一般巴士(松本電気鉄道・川中島バス)到信濃大町 (18公里,40分鐘) 。 ↓終於在信濃大町見到可愛的陽光,也重現睽違已久的藍天 繼續請閱讀:安曇野之『夢』遊 相關連結: 黒部ダム観光 官網 |
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