續上篇《美麗的塔城》

在托斯卡那(Toscana)的222號公路上馳騁了一整天，竟也不覺得累，沿途放眼望去，無處不是高低起伏的和緩丘陵，在深淺不一的綠色調中，除了橄欖樹，還散布著綿延成片的葡萄園。沒錯！這裡也就是義大利生產最大的葡萄酒產地。

通常到托斯卡尼旅遊的人都會安排參觀酒鄉的葡萄酒釀造過程、試飲美酒，或者體驗在酒莊古堡住上一晚。我們當然也不例外，特別上網找了一家位於奇揚地 (Chianti) 酒區的Villa、並安排過夜。

奇揚地(Chianti)也有譯成「康帝」等等，是指一塊散布於佛羅倫斯(Florence)&西恩那(Siena)兩個省份的地理區域，包括格雷威(Greve)、拉達(Radda)等城鎮的丘陵地帶，整個區域內約有7000多座葡萄園，是義大利最古老、最重要的葡萄酒產區，距今已經有2700多年的歷史。現在Chianti 已經成為義大利紅酒的代名詞，甚至也被視為“義大利製造”最有代表性的產品。

Chianti 生產以紅酒為主的義大利DOCG，必要的熟成期間為4個月。Classico 則需7個月。長達2年以上熟成的Riserva則是高品質的保證。以獨創的釀製法完成的Super Toscanna 非常受歡迎。

我們預定的旅館『Villa San Lucchese Hotel 』是位於Poggibonsi小鎮外的一家山莊。也就是說，若由聖吉米那諾(San Gimignano) 去旅館，我們車子還要往回頭路開一點。

在這陌生異鄉的雨夜開車，原本不用20分鐘的路程，我竟多花了一倍的時間才抵達。由於天時已晚，我們進酒莊就直往櫃台辦理Chick-in。

當櫃台發現我們就是來自台灣的旅人後，馬上電話通告了酒莊主人，然後跟我們說：老闆等很久了，他會很樂意親自招待你們。

我們還在納悶，已見一個高大、綁著馬尾的義大利人從裡面出來，令人意外的是，居然還以一口熱情的中文來跟我們 ... 攀親。

幾番言談後，得知酒莊主人名叫馬可(Macro），原來他在早年(1984年～1990年間)，曾有獨自旅居台北、並在士林夜市經營義大利餐館的奮鬥歷程。由於交談甚歡，原本不安的情緒，反而轉為有他鄉遇故知的氣氛。

說著說著，馬可帶領我們約略介紹了一下山莊裡頭的各廳室後、最後來到我們的房間，並詢問是否需要晚餐？ (原先我們的預約並是不含晚餐)

↓挑高的房間，完全是很Villa 的氣派感

↓房間古色古香，但衛浴設備算還現代化

本來想說抵達旅館一定很晚了，所以我們是計畫在聖吉米那諾(San Gimignano) 的一家名餐館吃晚餐，結果在那裏只隨便吃了個簡餐，幸好山莊裡頭的餐廳還有得吃。

↓餐廳的氣氛還不錯，令人意外的是我們居然是第一桌客人(後來又陸續來了幾桌)，義大利人還真晚吃飯

↓先點了前菜來佐酒

嚴格來說，這家旅館只是位於酒區的一般別莊 (Villa) ，並非所謂的酒莊。因為算準我們是不夠時間體驗參觀酒窖與品酒的行程，因此選擇住這種旅館應該就夠了。雖然不是酒莊，但來到葡萄酒鄉，少不了要品嚐一番在地的美酒，半壺紅酒不多也不少。

↓主菜我是點肉醬千層麵 (Lasagna al forno) ，這是用多張寬如手帕的大麵皮疊起來，內層夾上多種乳酪及肉醬，經焗製調味而成的麵食，裝盤時再灑上帕馬森乾酪

↓我老婆點了以簡單烹飪著稱的牛排，聽說這是來托斯卡尼一定要吃料理

Chianti 的色澤呈現明亮的寶石紅，隨著熟成時間的增加而轉為石榴紅。口感平衡而不甜(dry)，香氣濃郁並略嚐得到丹寧，有時還有紫羅蘭的香氣。 (飲酒不開車、未成年不飲酒)

翌日清晨，我起床先推開窗戶，好奇的想要看清周邊的環境。

↓我們住三樓側面的房間，看到院子有個幾何迷宮花園，圍牆外還有個游泳池，難怪馬克說夏天來會很難訂到房間

整裝後，我利用早餐前再到外面轉一轉。

↓三樓的共用客廳

↓大門，停車場在圍牆外 

↓由花園看我們房間的那一面

↓前院庭園

↓早餐的地方

↓馬克夫婦親自招待早餐，這是他老婆特別為我們煎的雙胞蛋，別人可是沒有的

↓由餐廳後陽台眺望Chianti的景色

↓馬克親自出來送客，後面是他老婆

雖然馬克他說：「已經20年沒再"回去"(台北)，中文也都忘得差不多了」。但從我們住進來，到隔天我們退房，尤其晚餐、早餐都有他們夫婦的特別關照，這其間我們都是用中文溝通，讓人頗感溫馨。

各位朋友，如你有機會到義大利托斯卡尼旅遊，別忘了一定要去找馬克喔！

不好意思，因為我答應馬克要寫一篇遊記介紹他旅館，所以特別多用了一些篇幅 (還拖了一段時間) 。其實他的山莊生意真的很好，聽說夏季更旺、還可能會訂不到房，根本不需我在此幫他拉生意說。 

佛羅倫斯 ・Firenze ・翡冷翠　 (橋的故事)

言歸正傳，吃過早餐我們立馬就上路，之所以這麼急是為了要趕在1天(24小時) 之內交還租車。

告別馬克後，我們一路驅車北上、沒有歇息。大約50分鐘、車行緩緩駛入佛羅倫斯(Firenze)市區，當路上看到第一個加油站，我們便停下車來加滿油，這是交車前必要完成的動作。

按照google地圖的指引，我們經由韋斯普奇橋(Ponte A. Vespucci ) 橫越過阿諾河(Arno) 進入市中心，還車地點就在過橋左轉不遠處。

↓總算準時安全的抵達指定地點，也順利完成交車手續

佛羅倫斯（Firenze) 是義大利中部托斯卡尼大區和佛羅倫斯省的首府，也是該地區面積最大、人口最多的城市( 366,091名人口)，以及主要的歷史、文化和商業中心。昔日，由於詩人徐志摩旅遊此地時，將之譯成極富詩意的「翡冷翠」，這也是我們較熟悉的稱呼。

佛羅倫斯位於亞平寧半島北部一個寬廣盆地的中心，三面環繞著美麗的粘土山丘，城市就坐落在其中的平坦地區，義大利中部最重要的河流阿諾河(Fiume Arno) 從其中市中心流過。

雖然時間還早，但我們得先去寄放行李，幸好我們訂的旅館就在徒步可到的範圍內。於是我們托著行李、沿著阿諾河(Fiume Arno) 北岸的亞美利哥·韋斯普奇濱河路（Lungarno Amerigo Vespucci）往上游走，就此展開「翡冷翠」的初體驗。

↓先回到韋斯普奇橋( Ponte A. Vespucci ) 上往阿諾河上游眺望，眼下是一個聖羅莎溢流壩(Pescaia di Santa Rosa)，再前面是一條卡瑞拉橋(Ponte alla Carraia)，旅館就在那附近

↓由亞美利哥・韋斯普奇濱河路(Lungarno Amerigo Vespucci）觀看聖羅莎溢流壩(Pescaia di Santa Rosa) 

亞美利哥・韋斯普奇濱河路(Lungarno Amerigo Vespucci）是1857年以航海家亞美利哥·韋斯普奇所命名的。沿街都是19世紀的宏偉建築，其中有許多開設為酒店。濱河路的中段有一個諸聖廣場(Piazza Ognissanti)，廣場上的主建築是諸聖堂(Chiesa di Ognissanti)，和兩個歷史宮殿(palazzo Lenzi、Giuntini)。亞美利哥・韋斯普奇的家族就居住在諸聖堂堂區。

↓進入廣場前，先看到的是蓮琦宮(palazzo Lenzi) ，現今是法國領事館的總部。關於它建成的時間、建築師和它的主人，到現在都還沒有一個明確的答案，只知道修建的時間大概是在1470年左右，所以也被稱為「謎之宮」。蓮琦宮隔廣場對面是一家酒店(Hotel Excelsior)

瓊蒂尼宮(palazzo Giuntini) 則在蓮琦宮隔鄰靠河那邊，也已被改建為Grand Hotel Royal de la paix(和平皇家大酒店)，曾經接待過許多的著名人士比如英國維多利亞女王(Regina Vittoria)和印度國王楚得拉布迪(Chuttraputti)。 

↓諸聖堂(Chiesa di Ognissanti）的正面對著廣場與阿諾河，從1251年開始教堂就隸屬於umiliati的修道院，主要負責改善地區貧窮和和有關工作方面的問題，特別是針對羊毛和玻璃品的加工。教堂裡收藏著很多的藝術珍品，其中就包括了基爾蘭達約(Ghirlandaio) 的珍貴壁畫 「最後的晚餐」(Cenacolo)

↓廣場中央有一座大力神・海克力斯(Heracles) 與獅子角力搏鬥的雕像，背景是河對岸的聖弗雷迪亞諾堂（Chiesa di San Frediano in Cestello）

最近在台北上映、由巨石強森主演的【海克力士】就是描寫他的神話電影，有興趣的可以去看看。海克力斯(Heracles) 是希臘神話最偉大的半神英雄，男性的傑出典範，偉大的海克力斯後裔祖先，相當於羅馬神話里的赫丘利，後來的羅馬皇帝。

↓聚集在這裡的酒店，都是受到喜愛阿諾河、聖弗雷迪亞諾堂（Chiesa di San Frediano in Cestello）和貝洛斯瓜爾多山景色的富裕外國人所歡迎

我們在卡瑞拉橋(Ponte alla Carraia) 橋頭的哥爾多尼廣場(piazza Goldoni) 左轉進巷道(Via de'Fossi)， 花了一點時間才找到旅館。嚴格說，因為只是一家沒有招牌的小旅店，而且藏身在公寓大樓內，所以不容易馬上發現。

↓Hotel「Residenza Fiorentina 」的入口像這樣，只是一般公寓大樓的共用大門，進門內還有個管理員窗口

↓還好有電梯，不過就這麼小。上樓後，還有其他住戶，而我們的旅館只是其中一間

↓旅館的櫃台帳房就這樣，倒是後面牆上掛的兩幅中文字聯，吸引了我的目光

↓吃早餐的地方 (B&B)

↓房間雖小但乾淨，而且該有的都有

其實我們還頗滿意這家小旅店，最主要因素是很單純、便宜，地點又很方便，這些條件就一個自助旅行者來說，再好不過了。推薦!

幸好旅館讓允許提早Chick-in，丟下行李、我們馬不停蹄又投向這有著美麗名字的城市。

我們循原路回到哥爾多尼廣場(piazza Goldoni) ，廣場接連著卡瑞拉橋(Ponte alla Carraia) 。如果沿著河岸往南再走過兩座橋頭，就可到達我們要去的「聖十字區」。不過，我們怎麼會放過穿巷引弄的樂趣呢？

↓哥爾多尼廣場(piazza Goldoni) 周圍有四通八達的街道，我們就打這條(Via di Parione) 鑽進去

在小路巷弄內發現有不少餐館，這也是我們勘察的重點。不一會兒，小巷由托納波尼路（Via de' Tornabuoni）穿出，這是佛羅倫斯古城區的一條奢華大街，路呈南北走向。自從文藝復興以來，就是佛羅倫斯最優雅的街道之一，今天仍以高級時裝和珠寶精品店為特色。

剛好就在路口，發現一座古樸的教堂。　　

↓天主聖三大殿(Basilica di Santa Trinita) 是「Vallumbrosan」天主教修會的母堂，1092年由一位佛羅倫斯貴族創建，現存的教堂是1258–1280時所建 

↓這座教堂內大約有20個禮拜堂，收藏了許多藝術傑作

↓其中最著名的是右側第6個薩塞蒂禮拜堂(Sassetti Chapel)，薩塞蒂(Francesco Sassetti) 是美第奇銀行的經理。其壁畫為15世紀傑作由Domenico Ghirlandaio 創作:下面內龕是《牧羊人的崇拜》(The Adoration of the Shepherds)，右側可以看到跪拜的薩塞蒂。上面一幅則描繪《聖方濟各使墜落斯皮尼宮的男孩復活的奇蹟》(The Resurrection of the Boy)

另外上層可看到《確認的方濟各會的規則》(The Confirmation of the Franciscan Rule) ，其他的畫如《聖方濟各》和《預言基督誕生》，以及《三王來朝》。在入口處是《西比爾通知奧古斯都皇帝基督來臨》。

接著，我們順著「托納波尼路」往下走，也就是又來到了阿諾河岸，而這條大路銜接的是「天主聖三橋」。

↓天主聖三橋 (Ponte Santa Trinità) 是一座石灰岩橋樑，由文藝復興時期建築師Bartolomeo Ammanati興建於1567年至1569年，長32米，為世界上最古老的橢圓型拱橋，作為佛羅倫斯中世紀街道規劃的重要環節。1608年，橋上增建了四季雕塑，以慶祝科西莫二世·德·麥地奇（Cosimo II de' Medici) 的婚禮

1944年8月8日，此橋被撤退的德國軍隊摧毀，1958年重建，使用從阿諾河打撈的原來的石頭，或者同一採石場的的石料。

「天主聖三橋」相鄰的兩座橋樑是東側的老橋(Ponte Vecchio) 和西側的卡瑞拉橋(Ponte alla Carraia)，都是佛羅倫斯歷史中心內重要的橋梁，我們索性就到天主聖三橋的中央眺望一下。

↓上游的老橋(Ponte Vecchio) 也是一座中世紀建造的石造拱橋，被認為是義大利現存最古老的石造封閉拱肩圓弧拱橋，也是佛羅倫斯著名的地標之一

老橋(Ponte Vecchio) 應該是佛羅倫斯最被觀光客熟知的橋，而且等一下我們就會去，所以暫時就不多作介紹了。 

↓下游的卡瑞拉橋(Ponte alla Carraia) 就是我們從旅館過來的那座橋，此橋建於1218年在經過歲月的洗禮下數次被重新修復使用，最後一次是在1944年二戰中被德國導彈炸毀，然後在1948年在建築學家Ettore Fagiuoli的指導下重新建成

橋名 Carraia是指裝載貨物的車輛。顧名思義在當時，有很多這樣的車輛滿載著羊毛前往工業區，因為羊毛是當地的主產力，勤勞的人們往往返返一天下來要不知多少次，因此路面坑坑窪窪凹凸不平，對當地的居民帶來很多不便。後來，umiliati（也就是當時的諸聖堂）改造了那裡，把卡瑞拉橋的路面加高並在河的兩側修建了護城大壩，又把原本不平坦的道路修得平平整整，並把那條街命名為Ognissanti。 

繼續閱讀。。。

相關連結:  

Villa San Lucchese Hotel

Residenza Fiorentina