第一次知道克拉科夫這個城市，是二十幾年前幫《波蘭吹號手》這本少年小說修潤文稿。從文中得知聖母殿堂每隔一個小時會有吹號手吹奏「海那聖歌」，但不會完整吹奏，而是嘎然中斷在13世紀時一位吹號手為警示敵人入侵、被韃靼人射中而亡的音符上。

終於，我要踏上這個有點熟悉卻又十分陌生的土地上了。

因為是自由行，我們從華沙拉著行李搭乘大巴士前往。這是一種跨國境的雙層巴士，一次可以搭載兩百位乘客。從華沙到克拉科夫約5小時車程，因為時間有點長，車上服務人員途中提供了一次麵包、飲料，後來又送了一次冰淇淋，讓人好感度迅速提升。

克拉科夫是波蘭的舊都，曾幾度被外族入侵，第二次世界大戰時，德國的指揮中心便設在這裡，因此得以避免被德軍摧毀破壞的命運，舊城的市容保持得相當完整，建築物繽紛的色彩和造型，協調而柔和，石塊鋪砌的道路透著陣陣古意，偶爾噠噠馳過的馬車，更讓人有今夕何夕的驚嘆。難怪它會在1978年聯合國教科文組織公布第一批世界文化遺產時就雀屏中選。

九月初旅遊旺季已過，我們幸運的訂到了老城區裡的公寓民宿。這些公寓都有百年以上的歷史了，從公寓的電梯就可以看出端倪。這種電梯需要乘客自己手動開關內門和外門，乘載廂狹窄，最多只能容納兩個人。既沒有電子顯示幕，按鈕也不太靈光，升到哪一層樓全靠透過鏤空的鐵欄杆看樓層之間印上的數字判斷。後來回到華沙拜訪出版社，發現他們的辦公室也是使用這種電梯。這種老古董要是在亞洲，恐怕早就拆個精光，因為對分秒必爭的我們來說，實在太龜速了。但波蘭人卻安之如飴。既然能用，為什麼要把運轉正常的設施換掉？也許他們是用這種態度面對吧？事實上講求效率、汲汲營營的我們，生活品質並沒有因此比人家高明啊！

我分配到的是兩人住的一層公寓，有一個包含簡易廚房設備的起居室、一間衛浴和兩間臥房。我的臥室較寬敞，除了一張雙人大床，還有一座木造小閣樓，閣樓裡並排了三張簡易的單人床，不由得讓人想起三隻小熊的故事來。只是公寓牆上張掛了原屋主的家族黑白相片，看來都有一段歷史，深夜獨自一人面對，心裡總是毛毛的，只好四個晚上都開燈睡了。

曾經有人說，如果去波蘭只能造訪一個地方，那就非克拉科夫莫屬。它也無愧這個美名，濃濃的中世紀城鎮氛圍，既沒有摩肩擦踵的觀光客，也沒有名牌精品店，可以很悠閒的步行在中央集市廣場周圍的街道上。

聖母聖殿就位於廣場邊緣，這是一棟有兩個尖塔的紅磚建築，外觀樸素，內部卻金碧輝煌。每個整點，置身在高塔上的吹號手會依次從四個方向的窗口，吹奏「海那聖歌」，旋律嘎然中斷後，他會朝廣場上的人群揮手，再隱身窗後。

位於廣場中央的長條形建築，是以前的紡織會館，現在已改為商場和博物館，裡頭的攤位售賣琥珀、木雕、陶瓷餐具、波蘭娃娃和傳統服飾等各種波蘭民俗手工藝品。價格算是經濟實惠，但物件不小，擔心行李超重，所以下手很小心，最後帶回了一雙有著波蘭山地人風格的便鞋。

在廣場的另一邊，有一家歷史十分悠久的書店Matras，創立於1610年，這一家屹立400年的書店，古色古香，還有體貼讀者的雅座設計，讓人很想就此坐下來，消磨一整個下午。書店內部的裝潢並不奢華，完全以書為主體，幾面牆上，張貼的是研究波蘭各方面的頂尖專家，還有得過諾貝爾文學獎的波蘭作家肖相。店裡的顧客，個個埋首書中，我們步行其間，不由得也小心翼翼的放輕腳步。

距離中央集市廣場約15分鐘的路程，是瓦維爾山上的皇家城堡。城堡蓋在石灰岩山丘上，四周圍繞著磚造的城牆、塔樓和堡壘，城堡內部則有國事廳、皇家私人住所、皇家珍寶和軍械館、東方藝術等景點。16世紀是克拉科夫的黃金時代，當時是亞蓋沃王朝的統治時期，也是當時歐洲最強大的王朝之一，.掌握著波蘭、捷克和匈牙利三個王國的王權，瓦維爾城堡也就成為當時歐洲最強大的王朝的王宮，是舉行各種隆重慶典的場所。站在高台上，可以看見奔腾不息的维斯瓦河蜿蜒而去。再遠眺，幾座巴洛克式、青銅色的洋蔥頭鐘塔聳立在藍天下，竟有置身布拉格的錯覺。