這一天，我們的行程是奧茲維辛集中營。可想而知，這會是心情低沉的一天。有位團友因為擔心自己無法控制情緒，決定留守克拉科夫老城區，我們則懸著忐忑難安的心情，前往感受二次大戰那段沉痛的大屠殺歷史。

原先的規劃是搭乘大巴士，來往車資每人30波幣，但前往搭車途中，有位波蘭大叔看出我們明顯的東方面孔，表明願意載我們前往，車資是每人40波幣。車資不必先付，待參觀完集中營博物館，回到老城區再付即可。同時，回程途中，他還可以順道送我們去參觀「辛德勒名單」中的工廠現址。就這樣，我們11人分乘兩輛車，前往奧茲維辛集中營。雖然每人約莫多支出了90元新台幣，但省去了等車的麻煩，沿途司機大叔還介紹了一些特別的景點，我們也請教了波蘭人民的生活習俗和物價，是一趟很難得的搭車經驗。

奧茲維辛集中營距克拉科夫城約100公里，11點左右，事先預約的導覽奶奶已經在博物館門口等待我們了。由於幾年前博物館入口的標誌「工作帶來自由」那面長五公尺、重四十一公斤的鐵架曾經遭竊，現時入館的安檢比較嚴格，除了過X光，隨身攜帶的包包也不能超過20x30公分的規格，我們只得把後背包留在車上了。

九月初的奧茲維辛集中營博物館，參觀的遊客不少，陽光時而露臉，時而躲在雲層後面，風颯颯的吹著，襯映著我們踩在碎石子路上的腳步聲、兩旁肅靜的紅磚建築展示廳，聽來竟有深秋的悲涼。唯一慶幸的是，我們心裡很清楚，我們不會遭遇七十多年前被遣送到這裡來的猶太人般的命運。

奧茲維辛一號集中營早先是波蘭的軍營，二次大戰德國佔領波蘭後，先是用來囚禁波蘭的政治犯，後來為了處置納粹在歐洲各地逮捕的猶太人，1940年4月，由納粹德國親衛隊領導人希姆萊下令建造，決定透過滅絕營實行有系統的猶太人大屠殺。因為這裡地處偏僻，又位於歐洲的中心，交通運輸方便。但這項滅絕行動是祕密進行的，連來到這裡的猶太人都不知道自己走上的是一條不歸路。他們在納粹的哄騙下帶著家人和一只皮箱，來這裡展開新生活。但實際情形完全不是這樣，一步下車，他們立即被遴選，年輕力壯的被送往勞動營工作，老人、小孩和婦女，則多數直接被送進毒氣室。他們帶來的細軟、可利用的衣服、鞋子，直接送往德國當作戰略物資，納粹甚至連女人的頭髮也不放過，把它們剪下來織成毛毯。看著房間裡堆積如山的頭髮、牙刷、鞋子、衣服、眼鏡架、杯子和皮箱，彷彿也聽到物品主人無聲的吶喊，令人不忍卒睹。想想看，這些東西都曾經歷屬於某個人所有，然後，他的生命被活生生定格，只留下這些遺物面對悠悠時光。看到這些，我只覺得全身毛骨悚然，腳步虛浮，胃部一陣痙孿，一雙手怎麼樣也按不下相機。

是什麼樣的人性，竟然可以如此殘忍、冷血，對著手無寸鐵、無冤無仇的另一個種族，做出這樣慘絕人寰的行為？更讓人匪夷所思的，在距離焚屍爐不到兩百公尺遠，是當時集中營指揮官魯道夫霍斯所住的洋房別墅，他就帶著自己的四個孩子在那裏安然入夢。當他摟著自己的孩子時，難道聽聞不到成千上萬猶太孩子淒厲的哀號？

博物館裡還展示著許多當時毒氣室使用的齊克隆B（Zyklon B）氰化物毒氣的空鐵罐。導覽奶奶說，戰後發現，光是毒氣空鐵罐，就有25公噸之多。人命如草芥，莫此為甚了。

懷著低迴的心情，我們另外搭巴士前往集中營二號──兩公里外的比克瑙。這裡的集中營成立於1944年，因為一號集中營處理不了那麼多的猶太人，於是納粹在這裡興建更多的營房，並鋪設了鐵軌，可以由歐洲各地直接將猶太人運送過來。在這塊175公頃的土地上，當時曾經林立著300多座營房。而且因為物資缺乏，來不及磚砌，直接用木材興建，但木造結構根本抵擋不了冬天的寒風，可以想見當初猶太人飢寒交迫的窘境。現在偌大的土地上，只剩下了60多座營房，那些被焚毀的或者被損壞的木造遺址之上，只有磚砌的煙囪聳立，就像是一隻隻朝著天空呐喊的手，撕心裂肺的控訴著死亡的慘狀。

時陰時晴的天空，這時積聚著烏雲，往天空望去，只覺得雲朵形狀怪異，似乎那些早逝的靈魂依然在這裡徘徊不去。二次大戰期間，估計約有110萬人在奧茲維辛集中營被毒殺，超過九成遇害人都是猶太人。

根據文獻記載，《安妮的日記》的作者安妮‧法蘭克也曾經被囚禁在這裡。看著那節密閉的火車廂，想著15歲的她擠在車廂裡動彈不得，沒有水，沒有食物，當終於掙扎著捱過死亡車程，下得車來，看見迎接她的是這一大片囚牢，她心裡是什麼滋味呢？踩在可能安妮‧法蘭克也曾經踩踏過的土地，一顆心低沉、再低沉……

小天下的同事平常都活潑、聒噪，這一整天，大家都異常安靜，甚至參觀完後準備午餐了，大家依然沒有胃口。

「那隻蝴蝶，是最後的一隻。蝴蝶不住在這裡，不住在集中營……」寫出這首诗的23歲年輕人，也命喪在奧茲維辛的毒氣室裡。祝願他的靈魂，可以自由的飛翔，永遠自由……而人類也可以記取這些歷史的教訓，永遠不犯相同的錯誤。