從台北搭上阿聯酋航空(Emirates)的班機，在杜拜轉機飛往西班牙首都馬德里。飛機從台北起飛後，飛越中國西南、印度、伊朗，再越過波斯灣，大約八個小時的航程抵達杜拜。從天黑的台北飛到杜拜仍是黑夜，機窗外各種幾何圖形的燈光，告訴我們杜拜到了。

在杜拜轉機時間不長，下了飛機一路走向一排巨大的電梯，再搭地下的連絡電車，這才感覺到機場的大。因為光是電車就得走上好幾分鐘才到了我們轉機的航站。
       從杜拜到馬德里這一段航程搭的是傳聞將在5月1日首航台北的A-380客機。這飛機還真是大，有兩層座艙。機尾一座旋轉樓梯通向上層，想必就是廣告中有淋浴設備的頭等艙吧。暫時無緣更上一層樓，期許以後吧！

又是七個多小時的航程，一路飛越沙烏地阿拉伯、紅海、埃及、地中海，馬德里總算是到了，從台北出發，前前後後一共在狹小的機艙裡窩了十多個小時，混身不自在。如今，總算是腳踏實地了。
    回想旅程中發生的小插曲，還真讓這次團體旅行留下深刻印象呢。話說，在杜拜機場辦妥轉機之後，大夥兒約好登機集合時間和地點，逛逛去也。誰知道，集合了，領隊卻始終不見蹤影，登機時間一分一秒的逼近，不得已只好請大夥兒登機，不等領隊了。這話說來容易，但內心有些掙扎，如果到了馬德里，領隊真的未曾現身，可該如何是好。所幸，在飛機上安排好座位，點好人數，終於看見James姍姍從樓上下來，在說了聲抱歉之後，解釋說因為「被迫」升等到商務艙，來不及管我們之故！這理由還真能讓人想說句什麼呢！

普拉多美術館(Museo Nacional del Prado)繼承了皇室珍藏，在19世紀末期就被譽為「世界四大美術館」之一，也是西班牙最大的美術館。更是世界上藏有委拉斯開茲(Diego Rodríguez de Silva y Velázquez)和哥雅(Francisco José de Goya y Lucientes)作品最多的博物館。
       普拉多美術館始建於西班牙國王卡洛斯三世時期，「普拉多」在西班牙語中有「牧場」的意思，是當時這一處房產主人的名字，收歸國有後仍然保留了這個名字。在拿破崙占領時期，這裡成為拿破崙的騎兵總部和火藥庫，直到斐迪南七世在位時才恢復建設。1868年伊莎貝拉二世在位時，收歸國有，改為博物館。

美術館裡展品甚多，我們這群過客卻只能略窺一、二。既然如此，委拉斯開茲的宮女(Las Meninas，也有人翻成小公主)、哥雅的瑪哈和農神吞噬其子等畫作自然就成為重點囉。其中委拉斯開茲的Las Meninas應該是名氣最大的了吧，不只是畫中的小公主可愛，被製作成許許多多紀念品販售，還成為畢卡索模仿的重要畫作呢！更有趣的是他巧妙的將自己融入畫中，成為畫中人物之一。瑪哈(La maja)是哥雅的愛人，許多畫作中都少不了用她當模特兒，因此有了穿衣的和裸體的瑪哈等等。
       美術館前廣場上許多小販，正門口一尊哥雅的塑像，旁邊小山丘上的San Jerónimo el Real教堂自然都成了旅人註記到此一遊的所在。

下午四點半離開美術館，這時晴空萬里，是極適合拍照的天氣，為了避免明天早上的逆光，於是趨車到西班牙廣場。
    西班牙廣場除了是馬德里市中心有名的景點之外，也是哥雅畫作「1808年5月3日受難日(The third of May_The Executions on Principe Pio-1)的場景所在。1808年5月3日，法國行刑隊在此槍殺了前一天參加抗暴的人。

位於格蘭維亞大道(Gran Vía)西端、馬德里王宮附近的西班牙廣場中心是主體是一座噴泉，以及塞凡提斯(Miguel de Cervantes Saavedra)紀念碑，還有唐吉訶德(Don Quijote de la Mancha)及僕人桑丘(Sancho Panza)的銅像。旁邊1950年代建造的馬德里塔(Torre de Madrid)和西班牙大廈(Edificio España)曾經是馬德里最高的兩棟大樓。塞凡提斯和他創造的人物唐吉訶德能立足於西班牙廣場，顯見在西班牙人們心目中的地位。

離開西班牙廣場，往太陽門和大廣場前進。
       太陽門(Puerta del Sol)座落於馬德里市中心，是15世紀馬德里城牆上一座面向東方的城門，廣場上的「０公里」標誌也是西班牙公路網的起點。(其實台北市內也有一個台灣公路原點０公里的標示牌，這個標示牌就位在忠孝西路、中山南路口(行政院大門前)，這裡是台1甲線、台5線、台9線的共同起點)。

太陽門附近有一座建於哈布斯堡王朝時期的大廣場，原來叫「阿拉巴爾廣場」，1812年後更名為「憲法廣場」，1814年，波旁王朝國王改名為「皇家廣場(Plaza Real)」。1873年，更名為「共和國廣場」。西班牙內戰結束，再更名為主廣場(Plaza Mayor，即Main Square)。在西班牙各大城市幾乎都有一個主廣場(Plaza Mayor)。

主廣場於菲力普三世(Felipe III)時任命Juan Gómez de Mora建造，1619年完成，廣場長129米，寬94米，共有9個入口，由三層樓、有237個面臨廣場陽台的住宅圍繞。住宅牆面上布滿了彩繪壁畫。廣場中央一座菲力普三世騎在馬上的塑像，人來人往的廣場上許多街頭藝人表演著絕活兒。
       在過往漫漫歷史中，主廣場曾被用為日慶典、鬥牛、足球比賽、以及公開處決人犯的地方。如今則是觀光、文化活動，以及飲食和享用咖啡的地方。當然，馬德里的主保聖人St. Isidore的慶典，也在這裡舉行。
       距主廣場不遠處有一座市集，喚作「Mercado de San Miguel」。Mercado de San Miguel這座於1916年由Alfonso Dubé y Díez建造的鐵結構市集大樓是目前僅存的一座。這裡之所以有名是因為它被塑造成一個烹飪文化的所在，市集裡可以見到各式各樣西班牙的傳統美食，諸如Pasta、火腿、小點心等等。裡面熙熙攘攘的人潮告訴旅客這裡是值得一逛的。就連我們這群「衣食無缺」的飽漢們到此，都免不了有買幾樣點心嚐嚐鮮的衝動。就連英國王儲查理王子都來此小酌呢！可見一斑了。

逛完市集、廣場，往停車處走。大街上傳來陣陣鑼鼓聲，人潮向著聲響來處的街道聚集。只見街道前方有遊行隊伍一路行來。
       西班牙有超過四分之三的人口信奉天主教，每年復活節慶典甚為有名，以往只在書本和媒體上接觸，今天竟讓我們得以親臨，也算是有緣了。
    聖週(Semana Santa)是復活節之前的一週，也是大齋期(Lent)的最後一週。至於復活節是那一天，直到西元325年，君士坦丁一世召開第一次大公會議才統一訂在每年3月21日當日或之後，月圓後的第一個星期日。所以今年的復活節是在3月27日(星期日)，也就是我們抵達馬德里的第二天。
       大齋期(Lent)從聖灰日(Ash Wednesday，今年是2月10日)到復活節前一天，計四十天。聖灰日這一天，神父會將去年聖枝主日(Domingo de Ramos，Palm Sunday)的棕枝燒成灰，在教友額頭畫個十字，也從這一天開始齋戒。也因為這樣，人們總在大齋期開始前逛歡，因此成了嘉年華(Carnical)狂歡節的起源。
       大齋期最後一週的聖枝主日開始直到復活節前夕，就是聖週。聖枝主日人們手持棕枝歡迎耶穌來到耶路撒冷。聖週星期四被叫作神聖星期四(Holy Thursday)，也是濯足節，最後晚餐就在這一天。聖週星期五是受難日(Good Friday)，星期六是安息日(Holy Saturday)，星期日就是復活節了。

聖週在西班牙是非常熱鬧的，教堂裡的聖像(Paso)都會被請出來遊行。遊行隊伍中除了聖像之外，最特殊的就是戴著尖帽的遊行者了。
       中世紀時，尖帽是小丑或雜耍者佩戴的帽子，也被用在罪犯身上，為了不讓人認出來，所以只留下兩個眼睛。後來天主教苦修士(Penitentes)會在復活節時帶上尖帽贖罪和懺悔，也就成了今日的傳統。西班牙復活節遊行中，戴著尖帽的懺悔者來自各個教會，服裝顏色不同，但樣式則一。其中頭戴尖帽，只露出雙眼的Nazareno de fila最多。此外，還有持十字架的懺悔者、持聖徽的懺悔者、聖像角落的懺悔者(不戴尖帽而是平頂只露出眼睛的帽子)等等。所以，不宜將這種尖帽和3K黨混為一談哦。      

難得的際會、難得的機緣，在馬德里見識了復活節遊行，隊伍中高大的聖母像仍是那麼慈祥。只可惜被催促著，沒能多停留一會兒、多領略一下異國的慶典，有些悵然。