待過里昂的饕客大概都不會錯過該市第六區，

那一區可是人盡皆知的「小資產貴族區」，

國內知名品酒師溫唯恩就曾在該區的酒窖實習過，

由此想見當地餐飲料理的素質水準，

像是Pierre Orsi、La Soupière、Le Morgon、Le Gormet de Seze、Le Cazenove、Poivre d’âne等都是值得前往朝聖的餐廳。

在里昂讀書寫論文時，

除了本質因素作祟外，

專研那些美食醇酒不僅是排遣學習壓力的妙方，

更重要的是有助於深入了解法國社會生活的許多重要面向，

擴大人際交往的互動關係，

那些小小的心得沒想到日後在工作關係上也獲得了不少意外的回饋。

長期以來品嚐料理有一個習慣，

那就是”跟著廚子跑” ，

也就是以主廚作為評判選擇料理的首要標準，

除了追求”名師” ，

也探索著不少的”明日之星” ，

像是十幾年前光顧Eric Fréchon在巴黎十九區所開設以他自己姓名命名的小餐廳，

現在他已是名滿法式料理界Bristol飯店的主廚，

而當時在里昂盛極一時的Léon de Lyon主廚Jean-Paul Lacombe，

現在卻風光不在，

那種競爭真是既現實又無情。

另外，

也有因為像是Jean Brouilly退休而未能於Tarare嚐到他的廚藝，

真是憾事一件。

所幸江山代有才人出，

里昂求學時期探訪的餐廳Christian Têtedoie、La Rotonde (Philippe Gauvreau)、Auberge de l’Ile (Jean-Christophe Ansanay-Alex)及Les Oliviers (Mathieu Viannay) ，

如今其主廚都已成為傳承里昂料理的當紅之秀，

特別是Les Oliviers的Mathieu Viannay，

這位今年40歲在2004年便獲得M.O.F.的主廚，

今年二月宣布購入位於第一區里昂料理的精神堡壘Mère Brazier (這家餐廳在里昂菜的創始傳承中具有不可撼動的象徵意義)，

計劃將於9月重新開幕，

並將位於Foch由Alain及Dominique Vavro夫婦設計已開業七年的餐廳轉手，

此舉引起了業界不小的議論與訝異，

據他表示，

那是由於他現在餐廳的廚房只有二十平方公尺，

需要更寬廣的地方以大展他的才能。

正因為他要另闢戰場，

這使得原本打算以後才介紹他的計畫只得提前，

畢竟上一次愉快的用餐經驗是在他Foch的餐廳，

9月之後他的餐廳經營的如何，

只有等待日後有機會再去檢證。

嚴格來說，

他不是專業科班養成的廚師，

但也正因如此，

他的料理不受所謂”正統”的制式規矩所侷限。

品嚐他的餐點既輕鬆又沉重，

視覺上絕對予人一種和諧明朗的意境，

盤飾處處顯出簡潔線條的律動與明暗色系間的輝襯，

彷彿是一個玩弄色彩的藝術家，

但嗅覺上及味覺上又顯得極度的深沉與變化，

往往使味蕾不同的辨識位置得到充分運用，

在來回的震盪間取得了最後的平衡

源源不絕的創意表現得淋漓盡致。