2015 北德傳奇之旅序言

德國源自於古代居住在中歐的日耳曼族村落，並於百年間發展成數個遍及歐洲的世襲王國。自第10世紀起，日耳曼地區為神聖羅馬帝國版圖核心。北日耳曼地區於16世紀成為宗教改革的中心，但南部及西部地區仍以信仰羅馬公教為主，兩教派間的衝突引發了三十年戰爭，標誌著羅馬公教與新教在日耳曼社會中維持並立。日耳曼地區在拿破崙戰爭時期為拿破崙所控制。隨著德意志邦聯內泛日耳曼主義興起，在普魯士王國的主導下，大多數日耳曼邦國於1871年統一成為德意志帝國。

德意志帝國於1914年參加了第一次世界大戰，後於1918年國內爆發革命而被迫停戰，帝國解體成為共和制的魏瑪共和國。由於德國在停戰協定—《凡爾賽條約》中深受不公正待遇，導致經濟崩潰、政局混亂，促使激進派政黨抬頭，終於1930年代的經濟大恐慌時，由希特勒取得政權建立納粹德國，從此進入法西斯專政時期。1939年，德國入侵波蘭引爆第二次世界大戰，最終於1945年戰敗，國土被分區佔領，後分裂形成了東德及西德兩個國家。直到1990年柏林圍牆倒下東西德重新統一，在舉世矚目中昂首闊步邁向新紀元。

德國因為兩次世界大戰，在世界近代史留下舉足輕重又深具爭議性的地位。戰後經濟迅速復甦，仍維持歐洲強國的地位；而且高度發展的工業未曾影響地區性的發展，各區依然展現獨特的風格與魅力；加上千年古老的歷史，在每個大城小鎮留下古色古香的迷人風華。種種傲人條件，使得德國成為世界上第二個最令人嚮往的移民國度，僅次於美國；豐富的旅遊資源，也吸引絡繹不絕的觀光人潮。

嚴謹、鑽研、制度、效率…這些普世認同的“德意志精神” 撼動了整個世界，君不見Mercedes Benz、BMW、Porsche、Leica、RIMOWA、Meissen、WMF…，林林總總的「Made in Germany」等同於「品質」與「頂級」的象徵。然而如果就此認定這是一個絕對理性、甚至嚴肅無趣的民族，似乎又背離事實，德國可是歐洲浪漫主義的先驅及重心呢！

德國有鐵血首相俾斯麥，也有腓特烈二世和路德維希二世這般善感多情的國王。康德、黑格爾、赫爾德、叔本華、尼采…這些哲學家，反映出德國人熱愛哲學、習慣思考、深刻嚴肅的民族性格；而歌德、席勒、海涅、萊辛、拜倫、赫曼赫塞、湯瑪斯曼…這些浪漫派的偉大詩人作家，則孕育著德國人唯美浪漫的生命情調與深邃淵博的人文氣質。德國誕生了巴哈、貝多芬、布拉姆斯、舒曼、孟德爾頌、華格納…等各個不同時期的音樂大師，以音樂救贖、昇華人類的靈魂，這是上帝賜給世人最偉大的精神瑰寶。德國文化與浪漫主義關係密不可分，道貌岸然的日爾曼人，骨子裡其實隱藏著深沉的浪漫因子。如此的“德意志精神”，或許顛覆了我們既有的認知吧！

20幾年來，走過歐洲絕大多數國家猶樂此不疲。今年第三度拜訪德國，除了因為德國北部大部分是我未曾涉足之地，還因為推出此一北德行程的是我跟隨多年且信賴不移的旅行社。以下這段是旅行社的文案，提綱挈領呈現此行的精髓，Bianca就引用這段文字作為2015北德傳奇之旅的序奏～

「格林童話」、「安徒生童話」、「天方夜譚」並列世界三大童話，其中德國的格林童話被翻譯成160種語言，風靡全世界！《灰姑娘》、《白雪公主》、《小紅帽》、《睡美人》、《糖果屋》、《青蛙王子》、《不來梅樂隊》等童話故事都曾經是每個人童年時的溫暖記憶！1975年，德國觀光局把格林童話變得更好玩了，將格林兄弟誕生的故鄉哈瑙一直到不來梅樂隊所在的海港城市不來梅，串連為全長600公里的童話大道，一路上全是古意盎然的傳統房舍，童話味十足，踏遊這條迷人的觀光路線，不只是聽童話、讀童話，還要玩童話！

中古世紀時，女巫擁有簡單的醫術，可以行醫救人，因此讓女巫多了幾分神秘色彩。走進女巫故鄉哈茨山，竟然還有女巫節，話說1896年，北德哈茨山區就已經有了女巫節慶祝活動，算一算女巫節也是老字號的百年慶典！據說每年4月30日晚上，女巫會塗上神奇藥膏、召喚飛行掃帚，趕赴布洛肯山一年一度的女巫之夜，會中魔鬼對女巫們一年來的表現論功行賞。因歌德將女巫之夜寫進《浮士德》，從此女巫之夜聲名大噪，成了家喻戶曉的春季慶典，跟著女巫圍著火焰唱歌、跳舞，盡情吃喝。有了女巫的陪伴，北德傳奇之旅是不是更令人期待？！

11世紀以銀礦發跡、有著「北方羅馬」之稱的帝王之都哥斯拉，老城區彎彎曲曲的鵝卵石街道、裝飾華麗的木造屋、大大小小無數的教堂與修道院，訴說老城千年來的風華，想不到，西門子故居居然就在哥斯拉；浪漫指數不輸新天鵝堡的施威林堡，是施威林人眼中最驕傲的景點，這座建於湖心之上的城堡，19世紀改建，集合文藝復興、巴洛克及哥德建築風格，完成迄今也已超過160年；韋爾尼格羅達，德國詩人Hermann Löns曾讚嘆它為「哈茨山下色彩繽紛的小鎮」，山腰的韋爾尼格羅達城堡，大大增添了小鎮尊貴的氣質。古都尋幽，著迷老城無法言喻的美麗。

時空交錯，轉入首都柏林、德國最大的綠色城市漢堡、金融中心法蘭克福三座現代都市，為此行注入魔幻又寫實的驚喜元素。

歡迎來到北德傳奇王國！

Jun / 03 / 2015

柏林（Berlin）這座城市的名字於1237年首次躍上史頁，15世紀初起，統治者霍亨佐倫家族（Hohenzollerns）展開對柏林近500年的開發與建設，15世紀末的柏林已是布蘭登堡(Brandenburg)選侯國的首府，之後更成為普魯士王國及1871年統一後的德意志帝國的首都。1920年代的威瑪共合國時期，首都遷往威瑪，柏林則在戲劇、音樂、電影各方面蓬勃發展，成為藝文薈萃的大城，因而獲得「黃金20年代」之稱。

1945年二次世界大戰結束後德國分裂為東西德，柏林也因為1961年柏林圍牆的築起被迫分為東西柏林，冷戰時期孤懸於東德境內的西柏林成了孤島，城市光芒褪色而黯淡，直到1989年11月9日柏林圍牆被推倒為止，東西德人民長達28年的隔離終於在1990年正式統一，柏林也再度恢復首都地位，大舉建設與重整，充滿積極新生的活力。

柏林共有23個行政區，以面積觀之是個相當大的城市。城市中最具有觀光價值的景點，大多集中在以前的東柏林境內。進入柏林市區，與11年前的秋天來訪時的感覺截然不同，原來是2015年歐洲足球冠軍聯賽的決賽將於3天後的6月6日在柏林的奧林匹克體育場舉行。城市中早已湧入大量人潮，加上因應賽事的場地、道路施工及管制，整座城市瀰漫著興奮騷動甚至些許混亂的氛圍。

新國會大廈 Reichstag

國會大廈是古典與科技巧妙結合的民主殿堂，幾乎快要取代布蘭登堡門而成為柏林新地標。主體是古典造型的石磚建築，正門門楣上題著「獻給德意志人民」的文字。德國民主政治的發展並非一帆風順，因此建於議事堂之上的新圓頂，在某種程度上象徵了新時代的來臨。透明的國會新圓頂，實體建材是高科技的玻璃輕鋼架，圓穹底部正是德國國會議事堂。細部設計的採光、通風、太陽能發電等各種環保措施，則代表著新世紀的價值觀──生態平衡。

行程原定入內參觀新國會大廈，但導遊說明，旅遊旺季的此時，購票、排隊加參觀至少需要4小時。在徵得大家同意後，我們改以博物館島上收藏埃及文物的新博物館作為替代景點，因此新國會大廈僅參觀建築外觀。

柏林是一座綠化非常徹底的城市，公園綠地林木參天鬱鬱蔥蔥，行走其間彷彿漫步於森林之中，在車水馬龍的大都會中四處散落著令人舒緩的綠色天地。初夏的歐洲城市，妝點著椴樹、橡樹、栗子樹、懸鈴木…還有許多我看著非常熟悉卻叫不出名字的樹木，高大的身影、翠綠的樹葉，在陽光下搖曳翻飛，美麗迷人的影像深植腦海，也是我每年追逐徜徉的光影記憶之一。

布蘭登堡門 Brandenburger Tor

布蘭登堡門，乃普魯士國王腓特烈威廉二世為了紀念七年戰爭的勝利而下令建造。建築師Carl Gotthard Langhans師法雅典衛城城門，建於1788年至1791年間，是德國古典主義建築的極致代表，也是柏林最重要的地標。柏林老城原有14座城門，布蘭登堡門是僅存的一座。城門高26公尺，東西兩側各有6根多立克式立柱支撐著平頂，將門樓分隔成5個大門，正中間略寬的通道是昔日王室成員及國賓的專屬通道。

布蘭登堡門中央最高處矗立著勝利女神（Die Quadriga）銅製雕塑，女神張開翅膀，駕著四馬戰車面向東側的巴黎廣場（Pariser Platz），右手握著帶有橡樹花環的權杖，花環內有一枚鐵十字勳章，花環上站著一隻展翅的鷹鷲，鷹鷲戴著普魯士的皇冠。象徵著戰爭勝利的勝利女神，是普魯士雕塑家Johann Gottfried Schadow的作品。這座雕塑曾在1806年被打敗普魯士的拿破崙劫回巴黎，1814年才重歸柏林，柏林人將這座失而復得的雕像稱為「歸來的馬車」（Retourkutsche）。

布蘭登堡門的莊嚴恢弘、巍峨壯麗，充分彰顯鼎盛時期普魯士王國的國威。然而，在200多年來的政權更迭中，拿破崙的鐵蹄曾在此無情踏過；普魯士的將士們曾在此慶祝德意志帝國的統一；納粹的軍隊也曾經在此遊行校閱；而在被蘇聯統治時期，城門上插著的是鐮刀與鎚頭的紅旗；隨著柏林圍牆的興起隔絕，這座命運多舛的城門成為分裂與敵對的壁壘，直到1989年東德政權瓦解之後城門才又再度開放，成為德國和平統一的象徵。布蘭登堡門見證了德意志民族的興衰史，從歷史意義上說，這座門堪稱是「德意志第一門」和「德國凱旋門」。

布蘭登堡門東南方、菩提樹下大道旁有一家建於1907年的高級飯店 Hotel Adlon，它是外國使節或貴賓到訪柏林時下榻的飯店。

飯店附近群眾聚集，乃因埃及總統塞西(Abdel Fattah al-Sisi)出訪柏林，他就下榻在Hotel Adlon，群眾舉著埃及國旗、抗議布條，強烈表達不歡迎這位獨裁統治者的到訪。

憲兵市集廣場 Gendarmenmarkt

憲兵市集廣場面積大約為4.8萬平方公尺，廣場上巍峨矗立著三座典雅建築，詩人席勒的雕像立於廣場中央，氣勢雄偉恢宏，建築和諧對稱，擁有「柏林最美的廣場」之稱。廣場經常舉辦大型音樂會，每年耶誕節則變身為柏林最夢幻的耶誕市集。

17世紀此處最初是一座市場，名為菩提樹廣場（Linden-Markt）；1799年改為今天使用的名稱，以紀念「士兵國王」腓特烈威廉一世於1736年下令在此駐紮的胸甲騎兵軍團。

腓特烈一世國王廣被恩澤，為路德會教徒和法國歸正會教徒分別修建了一座教堂。法國大教堂（Französischer Dom）位於廣場北側，德國大教堂（Deutscher Dom）位於廣場的南側。遙遙相對的兩座教堂都興建於1701年以後，後來在1780-1785年之間，由Carl von Gontard設計，分別增建了相同的塔樓。

法國大教堂

德國大教堂

1773年，腓特烈大帝擴建廣場，在兩座教堂之間修建了一座小型的法國喜劇劇院。1800至1802年間重建為國家劇院。1817年該劇院毀於大火，由建築師Karl Friedrich Schinkel重新改建為皇家劇院，1821年完成，即今天的柏林音樂廳（Konzerthaus Berlin），構成廣場整體的焦點。

第二次世界大戰後期的1945年，德國大教堂被大火徹底燒毀。兩德統一後，教堂重建工程完成於1993年，1996年作為德國歷史博物館重新開放。

悠哉的街頭遊俠

波茨坦廣場 Potsdamer Platz

波茨坦廣場在二次大戰前曾是歐洲最繁華的地區，卻在德國人自己挑起的戰爭中被夷為平地。戰後荒廢多年，1989年兩德統一後，重建工程如火如荼展開，短短10年間高樓大廈如雨後春筍般林立，世界知名建築師設計的新興建築群，正代表著前衛、現代的柏林，生氣蓬勃的引領著世界潮流，昂首迎向新世紀。

台灣之光～ hTC 在波茨坦廣場陳設的街頭遊戲裝置

波茨坦廣場的範圍其實很大，但目前大家矚目的焦點都集中在Sony Center上。它是日本Sony公司在柏林投資開發的商場，由Helmut Jahn設計，造價 7.5億歐元，完成於2000年，惟2008年以低於6億歐元的價格出售給摩根史坦利。玻璃帷幕的外觀並無驚人之處，但中庭形似熱氣球高昇並有燈光變化的穹頂設計，是其吸引眾人目光的最大特色。Sony Center包含商店、餐廳、會議中心、旅館、豪華公寓、辦公室、博物館、電影院、IMAX劇場、一個小型的LEGO land和Sony風格商店。

向來對於玻璃帷幕建築充斥的現代城市很冷感，但是，Sony Center裡頭有幾幅見證波茨坦廣場興衰的老照片，滄海桑田今昔對照，卻令人怵目驚心又感慨萬千！

1930年代  冠蓋雲集的波茨坦廣場

1950年代  被戰火夷為平地的波茨坦廣場

德國人挑起20世紀的兩次戰端，塗炭生靈無數的惡行令然不寒而慄！然他們卻能在敗戰後的瓦礫堆中快速崛起，並且埋頭苦幹成為捍衛歐盟經濟共同體的龍頭老大，這中間的離奇轉折與背後的驅動力量總是令人驚異而費解。德國人，無疑是個讓世人、讓自己都吃驚的民族！

柏林愛樂廳  Berliner Philharmonie

1944年，原來的柏林愛樂演出場所被炸毀。幾經波折後，指揮帝王卡拉揚（Herbert von Karajan）選定現址，由德國建築師夏隆(Hans Scharoun) 於1963年完成現在的柏林愛樂廳。

建築師夏隆設計的這個音樂廳，外觀看起來有稜有角，原本是鋁合金材質的原色，後來因為保養的緣故，上了保護塗料，而有了這個黃色標記。夏隆早年成長在河邊的港口都市，對於船有著強烈的愛好，因此愛樂廳的建築設計融合許多”船”的元素在內。

內部空間沒有清楚的軸線，而是多面形體，舞台位於正中央，觀眾席圍繞在四周一個區塊一個區塊蜿蜒而上，夏隆暱稱之為「葡萄園」。經過縝密設計，每個座位幾乎都享有同樣良好的音響效果。「音樂源自音樂廳的中央」是夏隆設計柏林愛樂音樂廳最主要的訴求，建築師企圖透過設計，對於演奏重新詮釋，打破表演者與聽眾之間的界線，並希望讓聽眾感覺自在而非渺小。

柏林愛樂廳結合圖書館、美術館、音樂廳等功能，整體設計不只技術層次的配合，同時運用藝術裝置巧妙地安排於各個空間，陽光透過鑲嵌玻璃所營造的氛圍也是其一，在此Hans Scharoun重新定義了人、音樂、空間的相互關係。此後世界各地有不少新建的音樂廳師法柏林愛樂的設計去構築新的聆賞環境，柏林愛樂廳對現代音樂演出場館的發展也具有指標性的意義。

柏林愛樂廳是舉世古典樂迷的神聖殿堂，可惜聽完導遊這席講解後我們並未入內參觀。「在柏林愛樂廳聆聽《貝多芬第七號交響曲》」一直是我的夢想，然而即使二度來到柏林，這夢想依然未能付諸實現，心中不免惆悵！不過，人過中年，已漸醒悟人生的夢想絕非盡能實現，於是自我寬解─指揮家小克萊巴(Carlos Kleiber)所詮釋的《貝多芬第七號交響曲》是我心中無可取代的絕響，現任柏林愛樂的指揮賽門拉圖（Sir Simon Rattle）的演繹或許令我失望也未可知，所以…就讓夢想繼續保有它的美麗光暈吧！

威廉一世紀念教堂 Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

威廉一世紀念教堂過去是西柏林的精神地標，始建於19世紀末的教堂，落成不到50年就在1943年的大轟炸中損毀。戰後本來要將舊教堂完全拆除重建，在柏林市民強力抗爭下，最後保留殘破樣貌矗立在原地，時時為世人敲響戰爭殘酷的警鐘。外觀殘破的威廉一世教堂，內部的壁畫裝飾依然金碧輝煌，娓娓敘述著威廉一世的故事與功績。

緊鄰的現代高樓則是戰後新建的教堂建築，新教堂的興建計畫也以融入舊教堂為考量，因此成就了這處歷史遺跡與現代大樓並陳的特殊景觀。新教堂的內部陳設與冷色調的藍光，完全不同於傳統的教堂，大大顛覆我們既有的印象，但懾人的神聖氛圍絲毫不打折扣！

充滿購物樂趣的「褲襠街」

選帝侯大道(Kurfürstendamm)，因為發音之故常被稱為「褲襠街」，這條林蔭大道是西柏林最主要的休閒購物區，也是昔日貴族往西郊狩獵時的馬車道`，19世紀時改建成為媲美巴黎香榭大道的壯麗大道。大道兩側有許多百貨公司、連鎖店、餐廳、高級旅館等，還有廣闊的徒步區，行人可以愜意的遊走在商家之間，讓逛街購物成為賞心樂事。

結束威廉一世教堂的參觀後，接下來是大家非常期盼的自由時間。作為新興國際都會的柏林，齊集各種「Made in Germany」的精品，大夥兒幾乎有志一同地湧入西方百貨公司(KADEWE)，許多團員出來時都推著旅人的夢幻逸品─RIMOWA行李箱。而我則在精於廚藝的姐姐的帶頭示範兼慫恿下，做了件連自己都不敢相信的瘋狂舉動─買了一個3.5公升、重約3公斤的Fissler湯鍋！Line與家人報告戰果，姐夫戲稱我姐妹倆是「歐猛阿桑」！這只鍋子在台灣的售價據說是臺幣17,000元，在當地退稅後只要4,500元。當時從百貨公司出來時狼狽得像逃難，但奮力搬回家後，每想到這懸殊價差及其實用性，可是得意得不得了呢！

行程的第一天，忙碌而充實。傍晚時分來到下榻的旅館Shereton Berlin Grand Hotel Esplanade，舒適的休憩空間卸去一天的疲憊。

晚上就在飯店內的餐廳用餐，姐姐和我分別點了黑白啤酒佐餐，冰涼的金黃色汁液冒著歡樂的氣泡，為這段旅程揭開甜美的序幕。關於此行的餐飲情形，將於下一篇再作敘述。