儘管號稱中國境內最大東正教堂，聖索菲亞教堂不從事宗教活動已久，目前是建築博物館，展示哈爾濱開埠以來特色建築的模型。其歷史可追溯到廿世紀初日俄戰爭時期的沙俄隨軍教堂。軍隊撤離後，成為留居本地俄羅斯僑民的信仰中心，經陸續擴建，至1932年達今日規模。文革期間遭破壞，內部被洗劫一空，後來長期當作倉庫，世紀末都市更新才再現風華。

建物本身屬拜占庭式俄羅斯風，清水紅磚，洋蔥頭帳篷頂，金色十字架矗立。東正教的十字架略不同於台灣較常見的天主教或基督教十字架，十字交叉下方有一條斜槓，表示升天堂或下地獄的不同方向。廿世紀後半教堂荒廢時期，週邊佈滿建物，更新時清理出一大片空地，即聖索菲亞廣場，開闊地形更突顯教堂巍峨。廣場邊有座歐風鋼架鐘樓，烘托整體的異國情調。入內參觀要門票20RMB，不算貴，但是否值得要看心境。宗教設施物品是徹底消失了，當然本地歷史建物也很有意義，但是不是你想看的呢？就冷暖自知罷。

教堂正面，廣場遊人如織

東正教對台灣人來說比較陌生，剛好前陣子看一部關於基督教史的影片，姑且做一下筆記。其實東正教是相對西方羅馬教會──我們稱為天主教──的說法，他們本身僅自稱為「正教（Orthodox）」，也就是正統的意思。如眾所周知，基督教起源於今中東地區，開枝散葉到西亞、東歐、北非，恰是當時羅馬帝國的勢力範圍。基督教受到一般被壓迫百姓歡迎，也就遭到羅馬當局敵視打壓，自耶穌以降，大批門人使徒因傳教遇害，但也逐漸滲入貴族階層。四世紀初君士坦丁大帝贏得內戰，遷都拜占庭，將基督教合法化。由於一神教強烈的排他性，有利於鞏固領導中心，政教相互為用，基督教遂成為國教，並形成如同官僚體系的金字塔式階層組織。這時在帝國外圍的教會，不認同依附權貴的所謂帝國基督教，遂自稱「正教（Orthodox）」以資區別，後來在天主教和伊斯蘭兩大勢力夾縫中逐漸式微，但在今日敘利亞、黎巴嫩等地仍有流傳。

帝國基督教依附政治權力壯大，也因政治動盪而分裂。西羅馬帝國覆亡，羅馬教會自謀生路，打入蠻族高層，得到實力人物如查理曼大帝的皈依，成為西方宗教中心，與拜占庭分庭抗禮。政治分隔使教義及傳教方式上的歧見難以化解，摩擦逐步累積，到1054年大舉爆發，彼此（羅馬教宗和君士坦丁堡牧首）互將對方驅逐出教，是為基督教第一次大分裂。君士坦丁堡從此以「正教」自居，視羅馬為異端；羅馬亦然。帝國基督教兩大分支的最大差別是，天主教周旋於政治勢力之間，有時更凌駕王權之上；東正教則始終依附政權，牧首形同皇帝的官員。1453年君士坦丁堡遭鄂圖曼土耳其人攻克（見「劃時代史詩「征服1453」」），正教勢力大幅衰落。俄羅斯起而代之，創立俄羅斯正教，自設牧首，甚至很長一段時間，沙皇自兼牧首。沙俄向四方擴張的過程，軍隊到那兒，教堂就跟到那兒。此所以哈爾濱這一系列文章介紹的幾座教堂，前身多半是隨軍教堂，其來有自。

基督教的故事還很長，暫且打住，以免離題太遠。況且她的第二次大分裂，也就是十五、六世紀的宗教改革，在過去一些歐洲旅遊或中世紀影片的文章中，已經做了相當介紹，便不再重複。這次哈爾濱之旅，也恰好以聖索菲亞大教堂為終點。在對街東北餃子王大快朵頤，遍嚐滿桌雪花花各式內餡水餃之後，便移師太平機場，告別銀白大地，返回暖洋洋的台灣囉。

教堂正門，傳聞門頂鐘樓有七座銅鐘，可演出簡單旋律

教堂背面，帳篷頂較低，洋蔥頭顯得特別大

來個洋蔥頭特寫

窗台聚集大批鴿子

教堂後門。帳篷頂、洋蔥頭都有防積雪的功能

也給鴿子們幾張特寫

買了20RMB門票入內參觀，一樓展出哈爾濱建築史

內部巨大而空洞，宗教設施器皿早被拆除一空

牆面斑駁，「搜括」大約就是字面的意思

洋蔥頭穹頂垂下大型燈飾

教堂廣場

有點十九世紀歐式迴廊的味道