上圖圈圈處即「天使登陸點」（Angel’s Landing， Zion National Park），有個白衣黑褲者在那兒兩手高舉做投降狀，難道是被人在懸壁夾持？非也！他肯定是為成功登頂而歡呼。此景是從「觀察點」（下圖Observation Point）拍攝的。

文   /   攝影： 陳華瑛

從加州開往猶他州，首先會踫到錫安公園，然後一路下去的奇山異石實在太多，因此每回只分配一兩天時間給錫安，匆匆來去，不曾從容品味這處偉岸的山水。前年11月底因故不得不在那兒逗留好幾天，趁機把公園走個透透，越走越傾慕她不僅巍峨崢嶸，而且色彩宏麗，叫人百「走」不厭。

我夫妻倆在2010年之春曾攀上「天使登陸點」，特地把經過寫下來（請參閲拙作「與禿鷹相逢」。這會兒我們到對面的「哭岩」（Weeping Rock）攀登「東緣步道」(East Rim Trail)、再從叉路轉至「觀察點」，由上俯瞰「天使登陸點」。此步道比較長，來回13公里，雖不若「天使登陸點」步道的末段險峻刺激，但大部分路段的恢宏壯闊、富麗堂皇尤勝一籌。因此行程緊湊的旅人若在眾景點之間糾結、難於取捨，建議把此步道列爲首選，保證一路賞心悅目。

步道一開始是從錫安峽谷底的「哭岩」Weeping Rock往上走之字形山道翻過一座山頭。 

山頭背面也是個峽谷，盡頭的山岳正被朝陽打個正著，金碧輝煌，相機吃不消，全糊了（上左圖）。幸好水中倒影還算清晰，我特地來個特寫，貼在右半側做輔助説明。

清晨的陽光柔和不晃眼，觸目刀削斧鑿的懸崖峭壁，而且色彩亮麗，不是熱烈的碳紅、就是燦燦的金黃。

有不少登山客，正好可以對照出山道氣派萬千。

「天使登陸點」（下面數圖橘色圈圈）漸漸移進視野：

還有兩山之隔：一座淺黃、一座灰白

只剩下後面那座灰白一山了

氣喘噓噓地總算到了「觀察點」，一對情侶笑眯眯地坐在紅艷艷的崖邊。峽谷對面的「天使登陸點」仍是那麽遙不可及。

上圖是從「觀察點」俯瞰錫安峽谷（Zion Canyon）與「天使登陸點」。

看起來這日爬「天使登陸點」的旅人寥寥可數。我們駐足的「觀察點」地高風狂，我衣著不足，冷到不行，不得不快步離開。心中仍依依，只得頻頻用鏡頭回顧 「她」，把她的相關位置仔細記錄下來（下面數圖綠框框處）。

下圖還可以看到幾個旅人的身影。我在審視相片時方發現遠處一座山頭赫然白雪暟暟、雲霧迷濛，可見當時氣溫之低。難怪我手腳冰冷麻木有若冰塊。那寒凍像是鬼魅尾隨、迫使我不得不腳不著地的飛奔。一些與我反向而行的旅客不知情，之後碰到遠遠落後的先生，皆讚我很神勇。

回頭路有從天涯海角下凡的味道……

真巧，剛才笑眯眯端坐崖頂的情侶竟然半途中從後追上來（下三圖）。年輕人強壯矯健，輕輕鬆鬆就超到前頭。他倆儷影相隨，一旁硬邦邦的山岳頓時生動起來，顯得有情有義、情意綿綿了。

錫安峽谷的野生動物不少，有時影影綽綽，有時則可慢條斯理的盯著看，尤其在清晨與黃昏時段。下面這兩個似乎是母子，你親我、我舔你的親密無間。

總算碰到個有角的公鹿（上三圖）。下面的野火雞還是頭遭見到，前所未聞，不知是何時移民過來的。很害羞的禽類，見人來就疾步走開，大約是被老美在感恩節大啖火雞的習俗嚇壞了，難怪要避人類如蛇蠍。我輕聲細氣地追隨，依然沒能拍出一張清晰作品。

下面的大角羊就大方的多，從從容容讓你左拍右照，想跟牠們回家估計也不成問題，如果你也有卓越的登山身手。這群大角羊都是在公園東邊的9號公路（Utah State Route 9 / Zion-Mount Carmel Highway）旁現身的，招引不少旅客措手不及就隨意停靠路邊欣賞，所以在此路上開車速度要放慢，避免踫撞意外。

這條公路不僅大角羊多，觸目皆偉岸壯闊的奇山異岩。我們在黃昏時刻東行出園，先是從谷底盤山而上，未幾就遙望到即將穿越的隧道山壁，在夕暉中紅艷艷地好像要燃燒起來。此隧道長1.76公里，於1930年完工，共用了三年，花費將近當年的一千九百萬美金。隧道開鑿在厚實的山壁裏，不見天日，異常漆黑，即使裝了照明燈仍然很有壓迫感。因此靠崖這側鑿了幾個透光兼透氣洞口，上兩圖顯示的是其中兩個。

穿過隧道視野豁然開朗，公路蜿蜒迤邐在紅白山岳之間，時時叫人驚艷。此路還有個講究，表層是用碳紅的火山屑舖蓋（red  volcanic cinders），因此與兩旁的山岩打成一片。

我們朝著下圖居中的那座白山行進的：

白山為多彩的紅岩環繞仿若衆星拱月。真巧，前面停靠的休旅車的背部竟然張貼著類似的巍巍紅岩之畫面，想必出自猶他州的車廠。

上面這座岩石嵯峨崢嶸、別樹一幟。

次日我們又走了對面「天使登陸點」的前半段，在之形盤山道上正好晨曦打在側面的山壁上，燦燦的金橘色，比形容寺廟的那種的金壁輝煌還雄渾亮麗。

對體力有時不我予的遊客而言，我建議選擇下列三個簡短平易的步道走走。第一個是錫安峽谷北端的河畔步道（Riverside  Walk）。我們造訪時剛入冬，遊客稀少，步道因此極清幽靜謐。岸邊的棉白楊已禿，灰頭土臉的。每次都來的不巧，從未趕上它們在秋天展現的絢麗風華。聽説這些棉白楊已十分高壽，凋零之日不遠，屆時紅岩落單、河畔失色，豈不淒涼？

這兩日陰風苦雨的，雨歇之際，竟然漂起難得一見的雲霧帶子。

我的第二個推薦是翠玉池步道（Emerald Pools Trail），可造訪由上、中、下三個翠玉池在堅硬懸崖間垂落串連成的飛瀑景觀。兩側植被因水氣長縈繞而蔥蘢蓊鬱，成了所謂的沙漠綠洲。可惜此時屬秋冬乾季，沒有春夏時節的壯觀。

第三個好步道是在訪客中心附近的帕入絲步道（Pa’rus Trail），也是沿著河床走，不僅平坦順暢，並有奇岩異石相伴、野花不離不棄（下圖），風景可圈可點。

遊完了錫安，鄰近地區也有不少好風好景。這回我們在包偉湖畔（Lake Powell）走了大半圈，紅岩藍水碧空如詩如畫，人在詩畫中，醉得醺醺然。有関包偉湖的詳細資訊另請參閲: 紅岩碧水馬蹄彎

旅途中有緣認識一對從大陸來自助遊的夫妻，以一個半月時間跑遍美西，那精力叫我瞠目。他倆推薦了下述的珊瑚粉紅沙丘公園（Coral Pink Sand Dunes State Park, Utah）。說之前的一場暴風雪，成就了難得一見的沙丘、野花與白雪相輝映。

我們依從建議，風塵僕僕驅車前去，只見莽莽盪盪的珊瑚色沙丘，疑心自己也許到了非洲沙哈拉沙漠？時不時地狂風飆飆掀起沙塵暴（上圖遠處的山頭），趕緊把相機藏妥以免受損。那風沙兜得你滿頭滿臉，鼻嘴都進了沙粒，奇怪我不是還特地緊緊地閉住雙唇了嗎？

我在沙上吃力地蹣跚一陣子後就只想快快逃離。想起近年網上流傳不少駱駝商隊在沙漠行進的美照，純淨的沙丘與剪影似的駱駝隊在如夢似幻的夕照下，組合成魅力十足的視覺效果，讓你輕易忘了它背後隱藏著可怕的殺機，出手就可能是最嚴酷的考驗、生存極限的挑戰。

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