1/27 Day10 耶路撒冷 Jerusalem 特拉維夫 Tel Aviv

聖殿山的白雲蒼狗

在耶路撒冷停留了五天，還有幾個地方還沒去，於是我用了耶路撒冷與特拉維夫交通一日券，打算先在耶路撒冷做最後巡禮，再往特拉維夫去。

雖然我並非三大教信徒，但在聖城遊走，多少也能感受人們對其信仰與教主的虔誠。

今日首先要去看看舊城中最重要的聖殿山，聖殿山的入口 - 那流籠似的廊道，竟然就在西牆旁邊，有一種說不出來的奇妙。

位於聖殿山中心的金頂(又稱岩石圓頂)清真寺，是伊斯蘭僅次於麥加、麥地那，第三重要的清真寺。從建築史的角度來看，金頂清真寺繼承了東羅馬帝國圓頂的建築技術。據傳穆罕默德在此地升天，因此伊斯蘭教徒將她視為聖地。此處亦是上帝考驗亞伯拉罕，要他將自己的兒子以撒獻祭之處。猶太人更心茲念茲 : 這是他們第一、第二聖殿的所在地啊!

我用莊嚴虔敬的心，環繞神聖華麗的聖殿，想像埋在底下曾經輝煌的猶太遺址，那聖殿初建時的不可一世、毀了再蓋的豪氣干雲，3000年來種種聖殿山上的白雲蒼狗、成住壞空，如今已成一陣夢幻泡影。

雖然自從1967年的六日戰爭後，以色列奪回了整個耶路撒冷，但聖殿山的清真寺目前仍由約旦管理，只有穆斯林才能入內祈禱。如今聖殿山上的駐軍已不再是以色列軍人，此舉讓以色列人感到自豪，因為這是他們為避免無謂紛爭而默許下的平衡，否則憑以色列的軍事實力，要佔有聖殿山又有何難? 只是八百萬人口，面對環繞他們的三億阿拉伯敵人，任何挑動宗教敏感神經的舉措，無疑將付出和平的代價。

然而以色列人從沒放棄重建他們的第三聖殿，所以他們早已成立重建委員會，正等待天時、地利、人和的一日，猶太人的榮耀將再添一樁。

耶路撒冷新城散遊

從古城的雅法門出城前，我經過某換匯的店家。這家的匯率很好，於是我又在此換了一次，並且告訴年輕老闆，上次也是來和他捧場。老闆聽我一說，馬上笑笑起身，從地上抓起一瓶礦泉水遞到我面前。這一突來的舉動，逗樂了我。以色列人往往安靜時嚴肅，互動時又很跳躍，真是奇異的民族。

接著我在Abraham hostel對面的公車招呼站，搭乘17路公車來到市郊的以色列博物館，這是目前所知最早的聖經典籍 - 死海古卷收藏的地點。原本是想來拍博物館裡特別的白色建築，它的外型猶如一個陶罐的蓋子（2000多年前，死海古卷就是裝在陶罐裡被發現的）。可惜那棟建築要購票入博物館內才看得到。我沒打算多停留，就在博物館外面繞一圈便離開。

搭公車又回到青年旅館，巧遇在伯利恆的室友 - 來自馬德里與冰島的朋友 Powermi & Adrian。我即將展開北上之旅，他們則是旅程接近尾聲。我們各自扛起背包，一期一㑹的偶然就要畫上句點，化為明日美好的回憶。

不容遺忘的大屠殺紀念館

退房後，我再次坐上電車，離開老城區，經過市政廳、雅法中心（Jaffa Center）、中央車站、耶路撒冷森林...，最後停在終點的赫茨爾山站（Mount Herzl），這裡有座意義非凡的猶太人大屠殺紀念館，對於二戰期間德國納粹屠殺猶太人的晦暗歷史，有最詳實的展覽。

有人曾問以色列的導遊，如果只能選一個地方來讓外國訪客認識以色列，你會如何推薦？ 他不假思索便說：「是大屠殺紀念館。因為去了以後，你便了解，為什麼我們要如此強悍、要奮力保衛家園？為什麼我們不信任別人、要如此努力？」 -- 這段話讓我印象深刻。

大屠殺紀念館本身的建築就有很強的設計感，在一片森林中，主場館像是一支弓箭，又像是一只萬花筒懸在山邊。從弓箭的一端進入時，彷彿回到故事的起點，故事被壓縮在一條屋頂呈三角形的長廊下，兩側又各自延伸出六個展示廳，依序展示自二戰以來，歐洲排猶、納粹滅猶的悲痛歷史。從運送猶太人的火車汽笛聲，到歐洲各地曾有集中營分布圖，從受難者的照片到無數年輕生命的檔案櫃。我們得以想像那段黑暗時光，超過六百萬猶太人罹難，這是何等悽慘的民族毀滅史。而即使如此，在當時仍出現一些幫助過猶太人的各國人士，為絕望的人性點燃一絲光亮。這些有著義行的人們，也被列名在出口處的功德林中。

在紀念館內出現一句令人深思的話，寫著：「我們可以原諒，但是絕不能遺忘」。 諷刺的是，二戰期間猶太人曾受德國人的迫害，殷鑑不遠，如今他們似乎用相似的手段在欺負巴勒斯坦人，這是怎樣的一種輪迴呢?

對於複雜的中東情勢，很難評論誰是、誰非，但來到以色列，最能感受的就是猶太人的愛國與團結，深刻體會他們得以立足其來有自。猶太人為了建國所付出的，遠超過在台灣承平的我們所能想像。

強敵環伺的猶太人常說 : 「阿拉伯人可以失敗一百次，但以色列輸不起任何一次。」全民皆兵的以色列人，把當兵當作是比上大學更重要的事，因此在上大學前，每個年輕人都要先接受男生3年、女生2年的軍事洗禮。街上許多背著槍的軍人，愉快的表情顯示出他們的榮譽感。他們不強調軍容是否嚴謹，卻講求實戰能力；他們在軍旅中學解決問題、學團隊合作、學用同理心關懷他人，而這被當成是以色列國民教育的最後一哩路，是權利更是義務。

有個故事是這樣說的，當第三次以阿戰爭正打的激烈時，世界選美比賽結果揭曉，以色列小姐最後勝出。各影視大亨紛紛湧來要與她簽約，但是這位小姐卻決定回國從軍。她說：「世界小姐不是我個人的願望，我參選只是想讓你們知道地球上有以色列這個國家，希望全世界同情並支持我們！今日我的國家正在艱苦奮戰，我要回去為祖國而戰，金錢何用？」第二天她便毅然回國。

此一消息不脛而走，讓全世界都對這個新國家刮目相看；以色列因此軍心大振，像發瘋似的把阿拉伯聯軍打的稀里嘩啦。這就是著名的「六日戰爭」。

回首人類文明的發展，與猶太人的貢獻息息相關。許多大師級別的科學家、思想家、政治家、藝術家、財經學者，甚至25%的諾貝爾獎得主，都是猶太人或是猶太裔；再者，以色列在亡國2500年後，居然還能復國；希伯來語消失2000年，竟能再恢復，不得不承認，這都是人類歷史上的奇蹟！

幾千年來苦難但堅毅的猶太人，憑著信念，成功改變民族的命運，難怪他們自稱受上帝揀選。他們就像開在聖地裡的薔薇，只要有一絲亮光，就能生存開花，艷冠群芳。猶太人的成就，是同樣具有悠久歷史的華人，應該深切反思的事。

特拉維夫驚鴻一瞥

就這樣慢慢晃晃，一直到下午兩點半，我才動身前往有中東矽谷之稱的特拉維夫。從最新穎的耶路撒冷中央火車站搭雙層火車，只需半小時即抵達。

特拉維夫車站的安檢門旁有寄物櫃，我將行李寄放後，便往對面的招呼站搭公車去。來到這城市，主要想參觀特拉維夫的海濱大道，以及雅法老城區。

對特拉維夫我腦中有個意象，來自電影天堂不遠(Paradise Now，又譯 : 立見天堂或天堂此時)。電影描述兩位在巴勒斯坦長大的年輕人，被環境影響，將要成為炸彈客。在他們決定執行自殺攻擊前48小時，發生了許多心理轉折。劇中不時出現高樓大廈與美麗的海濱大道，正是他們打算攻擊的城市-特拉維夫。當時給我的感覺是這個城市很現代、繁榮、歌舞昇平。然而當我實際搭公車經過，卻看見破舊的市容，令我大感詫異，最後還遇上大塞車。

彷彿塞車是常態，大多數乘客選擇提早下車，自己用走的，我也跟著往人流的方向移動 。走啊走便來到 Carml 市集，感覺這是個熱鬧多元的市場，而市場的末端就是藍藍的海邊，那正是名聞遐邇的地中海吧。

這裡的人們人手一台滑板車，就像是我們的U-bike，感應卡一刷便帶著走，只是需先下載App才能使用 。我無法上網，無法登錄App，只好乾瞪眼，看一輛輛滑板車從身邊滑過。在夕陽西下的時分，佇立海濱大道一角，望著地中海美麗的落日，在為得人注意拼命變化。往遠處眺望，海岸的南邊也有一些錯落的矮房子，順著走過去，40分鐘便進入雅法老城了。

在特拉維夫發展成大城市之前，城市的中心其實是在雅法。當時房價很高，新移民負荷不起，於是往北聚居、漸漸發展出新城特拉維夫，希伯來語是春天的山丘之意。新城取代雅法變成新都心後，兩個地方被合併，就成了現在的特拉維夫-雅法市，一新一舊，相得益彰。

傳說雅法港已有4000年歷史，從所羅門王時代開始，這裡就是猶太人與腓尼基人通商的中心地。新約聖經中，耶穌的大弟子彼得在此地夢見異象，從此開始向非猶太人傳教，因此雅法也可說是基督教得以向外擴展的契機之一。雅法舊市街上，就曾經發掘出古代遺跡 - 包括彼得的好友皮雕師西蒙之家以及聖彼得修道院。

雖是老城，但今日雅法成功發展出文創產業，古蹟活化讓雅法的一磚一瓦更具風韻，入夜後還是有許多旅客造訪。而特拉維夫卻穩坐以色列最現代的城市，也是新創企業的天堂。以色列年輕人瘋創業，特拉維夫就是孕育創業家的搖籃，許多科技跨國公司的總部或分公司，都是設於此地。可惜這次我沒有留太多時間給特拉維夫，無法體會她含金的那一面。

海法的自助三明治

短短數小時快閃之旅後，我又往以色列第三大城 - 海法直奔而去。

才一抵達海法中央火車站(Haifa Center Hashmona)，恰巧碰上飄雨之際，所幸我訂的旅館Port inn離車站不遠，在微微細雨中前行，增添這港都夜雨的浪漫氣息。

Port inn是網路上被廣為推薦的旅店，可能是因她的位置理想、整體乾淨別緻，但海法的房價比耶路撒冷高許多。雖然她的房間數不少，但因逢淡季，我的八人房連續兩天變成單人房，我趁機換洗衣服。忙完後，便到對面的街角買晚餐。

街角是家普通的三明治小店，由於我有經驗，告訴老闆只要小的法國麵包就好，那是原來size的一半。然後挑選主菜-鮪魚，接著要從配料台中選出自己喜歡的配菜：蕃茄、小黃瓜、酸菜、沙拉、芝蔴醬、或一堆不知名的玩意，依次全加在一起。我覺得對於台灣人這種習慣快餐文化的懶惰民族，過程中一定很容易遇到選擇障礙。這讓我想起以色列人真的從小就在訓練思考與獨立，連要吃什麼、好不好吃，都得自己負責。想要在這個社會生存，真要動點腦才行。

PS. 我還是喜歡麥XX、肯XX，既簡單又傻瓜的速食。