1/29 Day12 海法 Haifa  拿撒勒 Nazareth

海法的空中花園

海法是以色列第三大城，她也是以色列最大的港口和最重要的工業城市。我對海法這個城市有興趣，是因為市區那座巴哈伊空中花園 (Bahai Gardens)。在2008年被聯合國教科文組織列入文化遺產，在在證明她是海法最值得矚目的景點，我心中頗為期待。

來到海法第二天又是一個不趕行程的日子，早上悠閒地吃完豐盛的早餐，便從容地往唯一目的地-巴哈伊教花園散步過去，怎知又是迎面一陣大雨。這是冬天來中東的一大問題 - 遇上雨季。還好這種雨多半是間歇性的。

在別人屋簷下躲了一陣子雨，雨停後約走半小時便來到花園門口。花園腳下的大道兩旁，是1870年代來自德國聖殿協會移民居住的區域，街道規劃整齊。昨晚曾走到這兒欣賞夜景，現在終於要來一窺桃花源。只是一開始安檢人員就把遊客全擋下來，說是剛下過雨，園裡路滑，暫不開放。這....

安檢人員告訴我，上花園的路雖然不能走，但如果我想參觀聖殿，還是可以從山上的側門進入。他指引我到園區外面走階梯路，不知爬了幾百個階梯，終於看到花園的第二個大平台，也是聖殿所在的位置。

原來這花園的上中下層各有一個參觀入口，彼此之間不相連，每參觀完一部分便要原路進出，再到下一個入口重新排隊入內。

以前曾聽過巴比倫空中花園，卻難以想像她的樣子。而巴哈伊空中花園也借用了空中花園的美名，主因是她背靠著有「上帝之山」盛名的迦密山麓，沿山而建。整個園區像是立起來的花園，迎著地中海濕潤的海風，散發出迷人的芳香。

巴哈伊花園以金色穹頂的主聖殿為中心，兩邊鋪滿綠意盎然的植栽，有著如波斯花園的對稱格局，向前延伸出巨大的平台式階梯，從山頂至山腳綿延數百米，頗有梯田花園之姿。這裡視野遼闊，不只可以俯瞰市街，將港灣風情一覽無遺，甚至連更遠的亞科古城也依稀可見。花園裡百花爭艷，所有的草坪和低矮的植物都被嚴格地修剪成同一高度或同一形狀，從遠處看去極其整齊和美麗。不知道這是不是也在呼應巴哈伊教所蘊涵的宗教意義，因為在我國它被稱為大同教，象徵世界大同。

巴哈伊花園警衛如是說

創立在1844年的巴哈伊教，前身是脫離自伊朗什葉派的巴孛教派。該信仰認為曾存於世的大宗教信仰都源於同一上帝，只是上帝在不同時間派遣不同的教師去不同地方傳道，萬宗本為一。我在印度首都德里，曾參觀過的蓮花寺，就是巴哈伊教另一個重要的據點。印象深刻的是在印度園區裡的工作人員都是來自各國的年輕志工，但在海法花園看到的卻是在地的阿伯較多。

園中的警衛告訴我，這裡的員工都是支薪的。因教派不接受非信眾的資助，所以經費都來自於全球五百萬信徒的捐款。園區除星期三外，每天中午12點都有一班免費的英語導覽。說到這兒，令我扼腕。今天正是星期三啊! 為免我的遺憾，警衛先生就簡單幫我介紹了一下。他要我注意，園內的灌木叢底下是不是看到一些細水管。他說這就是這個國家最著名的滴灌技術。

由於以色列國土大半是在沙漠地區，水源極為匱乏，為此以色列人想出一套方法。他們認為只要能讓一定數量的水或肥料，準確地輸送到植物根部，即使水量限，也能讓植物生長，因此研發出這種傲人的滴灌技術。它為種植者提供一種可準確控制的灌溉與施肥模式，保證作物達到水分與養分需求，並最大限度地利用有限的水資源。水管上可見的一個個小洞，就是對準植物根部的位置，這都是經過勘驗與計算的。

我想起以色列的教育鼓勵學生大膽思考與創意，透過科學，讓這個天生有缺陷的國家能夠缺雨不缺水，缺油不缺電，缺地不缺糧，缺人不缺才。不但從逆境中找到解方，還能將解決本身困境的Know how，包裝成先進的科技，行銷全世界。他們已經做到可以在沙漠中養乳牛、養金魚，種種花卉、樹木又有何難。無法想像，歐洲主要國家的蔬果來源竟然都是以色列。

就我的觀察，這位保全Jaffar不太像猶太人，Jaffar說他確實是阿拉伯人。在這片國土上，勞動密集的工作，基本上都是非猶太裔的人在從事的，他至今仍未入籍以色列。

Jaffar解釋道：以色列主要有三種證件，除了可有國籍的以色列身份證，還有藍卡與綠卡。

1967年、六日戰爭後，以色列佔領東耶路撒冷。他們讓原本住在當地的阿拉伯人選擇，如想待在東耶路撒冷，就可申請能享有國籍的以色列身份證，或者是沒有國籍，但有差不多公民福利的以色列居留證，即是藍卡。若不接受以色列管制的，就搬去西岸區，只能拿取沒有任何公民權利，也不能出入以色列境內的巴勒斯坦居留證，即是綠卡。

在東耶路撒冷，大部份阿拉伯人選擇不申請以色列身份證，因為只要有藍卡，他們也能工作、繳稅，有醫療保障...等福利，只是從此後，他們就變成寄生在別人土地上的次等公民。而那些取得綠卡，住在西岸、卻要到耶路撒冷工作的阿拉伯人，就只能以工作證明申請入境許可證，每天需早早起、擠公車、經過重重軍事關卡來上班。

為了擴大領土、增加統治範圍，以色列政府一直在興建猶太殖民區，以低房價方式，吸引以色列人搬進殖民區。換句話說，以色列就是透過搶地、殖民，去建立自己的國家。但是在阿拉伯文化中，家族就是一切、是人的根本，人絕不能忘本─ 這正是為何巴勒斯坦人要如此固執地守護家園的原因。

Jaffar說，猶太人雖然可惡，但是他們有用頭腦做事，而且很團結。被以色列徵收的土地，都建設得比之前更好、更乾淨，也是不爭的事實。相反地，阿拉伯人的空間越來越狹小，都是因為自己不團結。原本巴勒斯坦長年接受外界的捐款，早該有獨立建國的本錢，但是有能力領導國家的人不設法找出路，反而搞貪污、買武器、鼓勵年輕人當聖戰士從事恐攻，與猶太人硬碰硬，反而讓以色列有更多理由建隔離牆、污名化巴勒斯坦人。原本巴勒斯坦被分成約旦河西岸與加薩走廊兩塊，已經夠可憐了，現在這兩塊也各自搞自己的政權，力量又分散了，這樣拿甚麼對抗一直在強大的以色列?

Jaffar說的無奈，也道出了許多拿藍卡的阿拉伯人"恨鐵不成鋼"的心聲，他的觀點與我在伯利恆遇到的阿拉伯司機截然不同。

由於我還想到第三層入口俯瞰整座花園，我便帶著滿腹疑問告別了他。Jaffar這一代對故國還有期待，等到他的兒子、孫子，應該就只知道以色列是他們的國家了吧。時間果然是最好的忘情水。

站立於花園頂端，更可眺望海法的絕美，此時沉默勝過一切。

往拿撒勒的路像在爬百岳

將海法重要的景點走過，我在以色列的最後一站將來到拿撒勒。我打算遵循攻略，搭乘當地331路巴前往，時間大約1個半小時，雖然當地人說332路也可以到拿撒勒，但我還是不敢貿然嘗試。據說兩者到達的地方不同，後來證明這樣是對的。

巴士一輛輛輪番而來，我上了331路車，從前人的經驗確定，它可以載我到要去的地方。不料這輛車在半路上，竟被發現後車輪冒黑煙，所有乘客都被迫下車換車。好死不死、迎面而來的就是332。我以為上車就是了，結果是要補票，更慘的是332最後停的地方，是拿撒勒上城，並未經市中心。於是好心的路人教我怎麼下車，要我再搭計程車進市區。由於我在以色列只剩最後兩天行程，於是不打算再換錢，搭昂貴的計程車也不在預算中。我只好打開離線地圖，發動11路車(我的雙腿)，悲憤地往目標前進。

拿撒勒是聖母瑪利亞的故鄉，也是耶穌成長的地方。2000年前在耶穌當代，這裡只是個小村落，經過幾世紀，觀光客與朝聖者的拜訪促進了拿撒勒的繁榮，現已發展成不算小的城鎮，範圍很大。沿途我所見拿撒勒的居民以阿拉伯人為主，多為穆斯林，她也是以色列境內有最多阿拉伯人聚集的城市。他們主要住在老城中，密密麻麻的房子依山而建，道路毫無章法地穿梭其間。從我下車的地方看，拿撒勒老城在山的另一邊，於是我必須先爬過一座山頭，再往山谷裡走，忽而上坡、忽而陡降的曲折，讓我吃足了苦頭，這好比是在爬百岳的橋段啊。

天使報喜堂之遇

最後我終於在夕陽下山後，來到了最熱鬧的老城中心 - 天使報喜堂(Church of the Annunciation)。距離景點關閉還有一個半小時，不囉嗦直衝景點。

天使報喜堂又是一個古蹟包在教堂裡的例子，教堂的底層是瑪利亞少女時代老家的洞穴遺址。當年天使加百利就是在此告知童女瑪利亞，她即將懷孕的喜訊；報喜堂與伯利恆的聖誕教堂、耶路撒冷的聖墓教堂齊名，三者都是由君士坦丁的母親海倫娜下令興建的。報喜堂內莊嚴不奢華，大堂內外有許多國家捐贈穿著自己國家服裝的聖母聖子像，如日本、韓國都有；意外發現，台灣的聖母也在列，居然是媽祖的形象，很有趣！

拿撒勒老城只有一條主幹道，各種商鋪、超市和餐廳都集中在主路兩側。其中Marys well 更為交通樞紐，隔日我參加一日遊，就在這裡集合。這一晚我又入宿Abraham系統的青年旅館 Fauz1 Azar by Abraham hostels，這家青旅在耶路撒冷、特拉維夫、拿撒勒都有設館，拿撒勒的分館是位於老城內的古宅所改建，古色古香得韻味十足。這天晚上旅館裡舉辦5新謝克爾啤酒大促銷的活動，在報喜堂遇到的一位日本小女背包客，居然可以臉不紅氣不喘連喝3瓶，果然是家學淵源。

小女生這次的旅行長達八個月，每個國家都給她不同的刺激，樣樣都新鮮。尤其是人，她說。

我想起第一次自助旅行時的興奮與曾經的厭倦，以及後來的再度燃起熱情，實際上也是被 "人" 這個風景所左右。漸漸地我知道，景點不是旅程的終極目標，貼近當地人的生活，或者與他們的互動才是讓我深刻難忘的。我深信人的視野可以透過文化交流與激盪而打開，生命地圖也能夠透過停看聽重新建立座標。

旅行是一輩子的事，就像修行一樣，或許旅行就是修行的延伸。