長久以來我認為人類「吃」的目的，不是為了攝取(營養)，就是品嘗(滋味)，但《大碗大匙呷飽未》讓我知道，「吃」還有第三個目的：了解一段歷史。平常吃飯用膳我很少多想，總是餐點上桌之後就動碗箸。只有偶爾嘗到比較特別的料理才會仔細打量研究是如何製作的。翻閱食譜時亦然，我只一心想把步驟記熟，以便如法炮製出近似圖譜的美味料理。至於料理的歷史背景，就從未詳加細究了。

出生在九○年代的台灣，清領、日治對我而言都是從未有過的記憶。對於那段歷史的認識全都來自書冊與電影。當時的飲食文化就更不用說了，除了父母述及童年故事時所提到的蕃薯籤以外，其他全然不知。一直以來，我對台灣菜的了解就是家常菜。因為在家裡吃的無非都是些家常菜，且又讀到某些食譜總特別下了「台式家常菜」的標題，故而就私自為台灣菜安上了家常菜的名號。這樣的印象使我認為一切需要高超手藝的所謂「功夫菜」都屬於中國菜，而台灣菜則料理手法相對簡單。然而，這認知不盡然正確，因為台灣菜一樣需要功夫。

我所理解的台灣菜，在過往的歷史裡屬於平民乃至貧民的日常飲食，故而做法簡單家常。《大碗大匙呷飽未》中特別介紹了截然不同的台灣菜樣貌，一種屬於上層階級，九樓大廚級的台灣功夫菜。堪稱最特別的，我認為是「雞仔豬肚鱉」(電影《總鋪師》裡就有這麼一道料理)，因為此料理製作繁瑣相當需要功夫，而如何去吃也需要功夫，可謂台菜中的功夫名菜。但需要功夫的可不只高檔菜餚，看似簡單的肉燥要好吃也需要十足的耐心與堅持，數小時的熬煮與顧火侯才換得的美味何嘗不是功夫。

本書以台灣菜為脈落回顧了台灣的歷史與文化，那是現代人在「吃」以外很少注意到的相關議題。關於艋舺與大稻埕的繁華興衰此消彼長，江山樓、東薈芳等名酒店的奢華輝煌，以及藝妓與政商名流文人雅士的應酬聚會，都是透過「吃」與「飲食」建立與串聯起來的。「飲食」不只可以做歷史的考據，它也是一個不錯的文化研究題材。不同的時代有不一樣的飲食風格，不同階級的人有不一樣的飲食習慣。這些都是值得進一步探究的。

「吃」不只是吃，更是一種研究的媒材。食物不只要吃進胃裡，更要吃入心坎與思維裡。反覆咀嚼也要反覆思索那些在食物背後的繁華或者貧困。那將是「吃」的多層次所在。讀了此書方知道，在茶餘飯後唇齒留香之外，另有一陣時代記憶在味蕾間縈繞的後韻等著我們細細回味。