< 測光方法 >

一般而言，測光的方法分為兩種：一、Reflected Light Metering；二、Incident Light Metering。所謂的 Reflected Light Metering，顧名思義，就是測量由主體所反射回來的光線強度，而 Incident Light Metering，則是測量投射在主體上的光線強度。

現今市面上的所有數位相機，都有內建一個以反射光為基準的測光系統，而這個測光系統在測量主體的亮度時，是以中灰色 (又稱 18 度灰) 來做為測光的基準；如果主體的反射亮度比中灰色來得亮，則測光系統會將畫面調暗，反之則調亮。

如果不考慮色彩而只考慮亮度，並將「由純白到純黑的所有明暗程度」依序分割為 256 級，假設 0 是代表純白，255 是代表純黑，則中灰色就是剛好落在純白與純黑的正中間，其值為 127。由於中灰色恰好可以反射 18% 的入射光，所以「中灰色」又稱做「18 度灰」。


< 測光模式 >

目前市面上的數位相機，其測光模式大致分為三種：一、矩陣測光 (Matrix Metering)；二、偏重中央測光 (Center-Weighted Metering)；三、點測光 (Spot Metering)。底下是 Nikon D800 使用手冊針對測光模式所做的說明：

【矩陣測光 (Matrix Metering)】

測光時是把整個畫面都考慮進去，測光系統會將整個畫面分割成許多區域 (multi-segment or multi-zone)，然後根據各區域的色彩明暗程度等去找出最佳的曝光組合 ── (aperture, shutter speed, iso)，至於整個畫面如何分割、以及如何找出最佳的曝光組合，各個相機廠牌都有獨家的演算法以及資料庫可作為決策的基準。以 Nikon 相機為例，其機身裡已經內建超過三萬張的照片資料，每張照片都已被研究過如何分割成若干區域、以及該張照片的最佳曝光組合，因此一旦拍攝者使用矩陣測光來按下快門的剎那，相機就會根據獨家的演算法去搜尋與比對這三萬多張已知最佳曝光組合的照片，找出與目前拍攝畫面最接近的一張，來決定出最佳曝光組合。

以臺灣黑熊在自然的棲息地為例，如果整個畫面的光線很均勻，沒有很大的光差，而且我們希望保留台灣黑熊與其自然棲地的所有細節，此時就可以使用「矩陣測光」。

【偏重中央測光 (Center-Weighted Metering)】

測光時，對於「中央畫面」所測得的反射光之值，調高其計算的權重，至於「中央畫面之外的區域」所測得的反射光之值，則降低其計算的權重。根據筆者由 Nikon USA 網站所查得的資料，Nikon 相機在偏重中央測光模式之下，中央畫面的計算權重為 75%，中央畫面之外的計算權重為 25%。假設有兩張照片如下所述：

第一張：中央畫面偏亮，中央畫面之外偏暗。

如果中央畫面所測得的反射光亮度為 10 EV (Exposure Value)，之外的為 6 EV，則偏重中央測光模式所測得的結果將是 10 x 3/4 + 6 x 1/4 = 9；亦即中央畫面會被調得稍微暗一點，之外的畫面則會被調亮。


第二張：中央畫面偏暗，中央畫面之外偏亮。

如果中央畫面所測得的反射光亮度為 4 EV，之外的為 8 EV，則偏重中央測光模式所測得的結果將是 4 x 3/4 + 8 x 1/4 = 5；亦即中央畫面會被稍微調得亮一點，之外的畫面則會被調暗。


就目前的中高階相機而言，這個偏重中央測光模式的中央區域之大小，是有幾個內定值可供調整的；以 Nikon D800E 為例，其大小(直徑)有 8mm、12mm、15mm、以及 20mm 可供選擇。


以臺灣黑熊在自然的棲息地為例，如果我們不在乎自然棲息地的細節，而是要凸顯臺灣黑熊的頭部，此時就可以使用偏重中央測光模式來拍攝其頭部。此外，Nikon D800 使用手冊有提到，偏重中央測光模式很適合拍人像。

【點測光 (Spot Metering)】

點測光其實是偏重中央測光的特例，如果我們把偏重中央測光的區域由「中央畫面」改為「對焦點區域」，並將這區域縮小到一定的程度，再將權重由原來的 75% 調高到 100%，就是「點測光」模式。

點測光所適合的拍攝情境有：

1. 逆光攝影，但不希望主體變成剪影，亦即想要保留主體的暗部細節；
2. 離拍攝者有點距離的主體；
3. 微距攝影；
4. 主體與背景的光差很大時；

< 光源的方向與強度 >

攝影的本質就是「光影的創作」，因此對於「光源的方向」與「光源的強度」之理解與掌握，對攝影者來說是必修的功課。筆者在這方面的功力尚淺，目前僅就學得的部分知識來做分享。

【順光 (Front Light)】

如果光源在被拍攝主體之前，則稱為「順光」；如果依方向再細分，又可分為正順光、左斜順光、以及右斜順光；如果再加上高度的變化，則可再細分出更多的順光型態。底下是一些順光的範例照片：

1. 三角蜻蜓 ── 順光，硬光(Hard Light，即強光)

2. Dragon Reality (2013 福隆沙雕) ── 有點高度的斜順光，硬光

3. 長長的影子 ── 低角度的正順光，柔光 (Soft Light)

【側面光 (Side Light)】

光源在被拍攝主體的左側或右側。

1. 墾丁南灣的衝浪者 ── 側面光，中等強度的光

2. 夜鷺亞成鳥 ── 對拍攝者來說是側面光，中等強度的光；對夜鷺亞成鳥來說，則是正面的逆光；

【頂光 (Lighting from Above)】

光源在被拍攝主體的正上方。


1. 竹雞 ── 頂光，硬光 (Hard Light)，光差很大。所謂的「光差」，就是畫面中不同區域的明亮程度之差距，例如在這張照片中，兩隻竹雞的臉部與其背部的光差就相當地大(臉部很暗、背部很亮，光差很大)。

2. 半身佛像 ── 頂光，柔光 (Soft Light)，光差很小。

3. 蜈蚣 ── 頂光，柔光，但蜈蚣身體的反射光有點太強。這隻蜈蚣蠻大隻的，估計其身長超過十五公分，可惜在拍攝的當下無法在畫面中找到參考物可供比較。

【背光或逆光 (Back Light)】

光源在被拍攝主體的後方，或相機對著光源方向做拍攝，謂之「背光」或「逆光」。


1. 墾丁關山夕照 ── 逆光，硬光；拍攝時宜採「點測光」，測光點以太陽周邊的次亮區域為佳，以避免其他區域曝光不足，若是測光點選在太陽(最亮的區域)，則其他區域很有可能會曝光不足(黑掉)；測光後按下「曝光鎖定 (AE-L)」按鈕，鎖定曝光組合之後再重新構圖對焦。以 Nikon 相機為例，「曝光鎖定 (AE-L)」的設定是放在「鉛筆」的選單之下，可設定的選項有：

• AE-L 鍵得一直按著才能做曝光鎖定；
• AE-L 鍵按一下就可做曝光鎖定，此曝光鎖定可持續沿用至「按下快門」、「關閉測光系統之前的延遲時間」、或「再次按下 AE-L 鍵」為止；
• AE-L 鍵按一下就持續地做曝光鎖定，直到再次按下 AE-L 鍵為止；適合於拍攝「連圖」的全景照片，讓所有的連圖之曝光值趨於一致。

2. 花蓮東海岸的日出 ── 逆光，硬光；拍攝時宜採「點測光」，測光點以太陽周圍的次亮區域為佳，縮光圈以產生光芒，並調高相機的色彩對比度 ── 2/3 格或一格，以凸顯從雲隙中穿出來的光束。

3. 海天一線的剪影 ── 地表的餘光(位於逆光源處，也算是一種逆光)。這張照片中的左兩位以及右兩位女生不是刻意擺拍的人物，而是當天隨機遇到拍到的人物；原本筆者只是想去拍個夕陽照，根本沒有想到要拍剪影，是在最後的離開之際，在走了一段路之後，突然想回頭再看看美麗的彩霞，結果無意中發現左兩位右兩位的女生剪影，當下就趕緊把相機從相機背包中拿出來再拍；此照最後採用 23  比 11 的比例來做裁切，緣由是為了盡力保留左兩位右兩位的女生剪影、以及裁掉大部分已經曝光不足的坡嶺草原，並凸顯天空中的雲彩。

【林布蘭光 (Rembrandt Lighting)】

置於人像之前的斜順光，並讓人像的較遠受光側之眼睛下方產生「倒三角」的光影，有時會在另一側的斜順光虛擬光源處放置反光板。

求助於 Google 大神，鍵入「Rembrandt lighting」搜尋圖片後截圖：

【漫射光 (Diffused Light)】

雲朵遮住太陽時的多雲天氣、陰天、使用柔光罩 (Soft Box) 罩住人造光源等情境的光線，就是漫射光。


墾丁籠仔埔的山羊 ── 雲朵遮住太陽時的多雲天氣，漫射光；

【底光或鬼臉光 (Lighting from Below)】

從底部或腳底略往上打的光線，謂之「底光」或「鬼臉光」，常稱做「鬼臉光」是因為恐怖鬼片最喜歡打這種由底部往上照的綠光，但不是所有的鬼臉光都會有恐怖氣氛，筆者見過一張芭蕾舞者的照片，是白色的底光約25度往上打再加上逆光拍攝，舞者背對著拍攝者並擋住逆光的光源(稍微有光暈(halo))，拍得很有氣氛與質感，一點恐怖氣氛也沒有。




Okay，今天的主題到此大致分享完畢，希望對讀者們在攝影方面有所助益。

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