東南歐浪遊（二）歐洲的耶路撒冷 - 金大俠的部落格

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東南歐浪遊（二）歐洲的耶路撒冷

2019/06/06 11:14:13瀏覽1032｜回應0｜推薦23

東南歐浪遊（二）/歐洲的耶路撒冷

五月十五日至二十六日參加了曼香團在歐洲旅遊，旅遊四個由前南斯拉夫獨立出來的小國家：波黑（Bosnia and Herzegovena）、克羅埃西亞（Croatia）、蒙特尼哥羅（Montenegro）、斯洛維尼亞（Slovenia）。一團四十六人，有二十八人從華府出發。

昨天（5/16）晚上抵達「波士尼亞和黑塞哥維那」（Bosnia and Herzegovena）的首都薩拉熱窩（Sarajevo）。這國名太長，常被稱為「波士尼亞」，或簡稱為「波黑」。波黑首都的機場，感覺就像美國三線城市的灰狗巴士站，我的室友大非兄說：「這是什麼鳥不生蛋的地方呀！」這句話為往後十天的旅遊拉開了序幕。

早上二點四十八分我就自動起床了😜，可能是水土不服、牀枕不適，更可能是時差因素，就寫遊記唄。七點去吃飯，八點五十分大夥集合上車，遊波黑的首都薩拉熱窩。

在車上，曼香團長再次溫馨提醒，一定要小心個人隨身攜帶的物品，留意小偷搶徒，我突然想到，這個鳥不生蛋的地方，小偷倒不少呀😝。隨車導遊是Mateja Komac，斯洛維尼亞人，高挑俊俏，曾經在中國雲南學習中文，有個中文名字馬佳，中文不錯，與我們常說中文。她說，Sara是城堡、宮殿，jevo是田野，名稱來自土耳其語中的宮殿一詞「薩拉伊」（Saray）。她說得快，將Sarajevo唸成「沙拉油」，至少我是聽成了「沙拉油」。

薩拉熱窩是波黑的政治、經濟、社會及文化中心，也是波黑人口最多的城市，約三十餘萬人。薩拉熱窩以其宗教的多樣性聞名於世，伊斯蘭教、東正教、天主教、猶太教數世紀以來都共存其中，異中求同，求共榮、求磨合。因其悠久的歷史、多樣的宗教及多元的文化，薩拉熱窩常被稱為「歐洲的耶路撒冷」、或「巴爾幹的耶路撒冷」。直到二十世紀後期，薩拉熱窩都是歐洲僅有的清真寺、天主教堂、東正教堂和猶太教堂可以比鄰而立的大都市。

在前往市中心的途中，遊覽車的窗外不時閃見殘牆斷壁，此時麥克風正好傳來馬佳的聲音，「戰後的波黑仍在努力重建復原中，目前每人的月平均收入僅三百歐元。」

遊覽車在舊市區市政府和圖書館附近將我們放下車。來了一位當地導遊：珍妮（Jenny），她高碩俊美，鼻子特大，英文很棒，是自學英文的。眾人跟著導遊沿著河堤安步當車、頻頻照相、細聽講解。河旁一間「遺恨之家」的餐館也註記著歷史的遺恨。在奧匈帝國統治波黑的一九一四年，帝國曾在薩拉熱窩的舊市區覓地建造市政府和圖書館。相中之地已有兩個土耳其浴場和一戶民家，地主無論如何不願出賣土地。統治當局利誘後即之以威脅，地主最終迫於無奈而搬離。為了表達對當局的不滿，地主將家拆解，一石一瓦地移至河（米里雅茨河）對岸重建了自己的家。他的新家目前是一間名為「伊那特酷殘」（Inat kuća）的餐館，名稱帶有「遺恨之家」之意。

薩拉熱窩六百年的歷史受到東西各大帝國的深度影響，歷史的光榮與傷痛，也成了觀光的魅力。一九八四年冬季奧運，薩拉熱窩與挪威、日本爭取主辦權，爭到了，全市歡騰，更增城市光榮感，冬奧會的設施也促進了體育相關的旅遊產業。上世紀九十年代南斯拉夫解體，薩拉熱窩在波黑獨立戰爭期間，遭到持續數年塞爾維亞人勢力的圍攻，這也是現代戰爭史上時間最長的圍困戰。薩拉熱窩仍處在戰後的復甦重建中，首都附近危牆空屋時有所見，正在逐漸恢復戰前的水準。

行行復行行，我們行至一座不甚起眼的石橋前，名為拉丁橋，它卻見證了第一次世界大戰（一戰）的開幕式。拉丁橋曾是座木橋，在洪水中遭到破壞，一七九八年重建。一九一四年六月二十八日，在這座橋的北側，奧匈帝國的帝位繼承者弗朗茨·斐迪南(Franz Ferdinand )大公夫妻被暗殺，成為一戰的直接導火索。一戰結束後，巴爾幹半島西部併入南斯拉夫王國。為紀念殺手、南斯拉夫愛國主義者加夫里洛·普林西普（Gavrilo Princip），橋曾改名為普林西普橋，南斯拉夫解體後，名稱又恢復為拉丁橋。橋上有不少生銹的鎖，鎖著銹遠的過往。暗殺地點成立了薩拉熱窩博物館（Sarajevo Museum），記載著城市的斑斑往事。

薩拉熱窩位於山峰所包圍的河谷，城市規模小且集中。由於道路狹窄加上停車場不足，首都限制汽車進入，這對步行者和自行車甚為方便與安全。市內的有軌電車自一八八五年開始運行，是薩拉熱窩最古老的公共交通工具。

我們一行四十餘人跟著珍妮在老街漫行，邊跟邊照相，邊看邊拖隊，真是個掌控不易的長條部隊。轉了一個左彎，立即來到一排帶有屋頂的歷史地標：格茲·胡色雷·貝格（Gazi Husrev-beg）的室內市集（Bezistan），於一五五五年奧斯曼帝國期間格茲·胡色雷·貝格主政下所建造的市場。原來是一大區域的建築，歷經四百餘年的滄桑變遷，目前僅存殘留下來的地基、頹壁廢座及一棟長達一百零九公尺的室內市集，仍然維持著原始設計的商業功能，超過五十家店鋪林立於此。在現代化的建築物中，室內市集優雅自信地昂然挺立。

前行兩條街後，突然在路邊巧遇尼古拉·特斯拉（Nikola Tesla）［註一］。這位「被世界遺忘的天才」正坐在以他為名的酒吧（Tesla Pub）前，握著燈炮、翹著左腿、曬著太陽、沉思著。已離世七十六年的特斯拉，後人終於追憶起他生前對人類的貢獻，有汽車公司顯其名，連酒吧也蹭其名，各國各地也想沾其光，他依舊一言不發地坐著、深思著。

再行一個街道右彎，遠望著街道盡頭的天主教聖心大教堂（Sacred Heart Cathedral），那是一座建於十九世紀的哥德式大教堂，華麗的教堂前立著教皇約翰保羅二世的銅像。教皇約翰保羅二世於一九九七年四月十二日、十三日第一次訪問了薩拉熱窩，他的拜訪給這個飽受戰火蹂躪的國家帶來了平和與希望。一下飛機，教皇就親吻了波黑的土地，並呼籲永久致力於和平，之後參加聖心大教堂的彌撒。第二天，在五萬市民聚會的場合，教皇領導了聖體聖事，他在演講中提到波黑多達二百六十三次，他再次強調和平、寬恕與和解，並指出和解的重要前提是真相和正義。二〇一四年，教皇約翰保羅二世的紀念碑立在聖心大教堂前。大教堂廣場前的地上有一攤血（其實是紅色油漆），提醒世人戰爭只會帶來血流滿地。

再右轉進入Ferhadija人行步道上，這是舊市區最主要的人行步道。雖未摩肩擦踵，卻也人潮眾多，浪行三個街頭，來到了薩拉熱窩的文化交融點（Sarajevo Meeting of Cultures）。這其實也就只是一個定點、一面招牌，標誌著東邊與西邊，東西交匯，東西文化的交融，鼓勵遊客向著東邊照一張相、也對著西邊照一張相。首都路邊常見「多元的力量（Power of Diversity）」的標誌，標示著多元與互敬、愛與包容，人類社會經不起歧視與排斥、更承受不住戰爭的破壞與無情。

文化交融點旁邊的巷子內有一間波黑的猶太人博物館（Jewish Museum）。我們在博物館前的樹蔭下等人、聚集、聽導遊珍妮繼續講解。二十三歲的珍妮，單身，波士尼亞人，回教徒，從事旅遊行業，她本身就是包容與多元的融合體。波黑沒有悲情，倒極樂觀，是個富有幽默感的民族，珍妮也展現了她的幽默，她說：「波黑有三個族裔、三個主要的宗教、三個總統，三個族裔輪流做總統。社會上貧富差距大，失業率極高（百分之四十以上），但是教堂很多，酒吧也很多，而且酒吧就在教堂隔壁，上完教堂、就到隔壁喝酒，很方便。」這座猶太人博物館曾經是猶太人會堂（Old Jewish Synagogue)。遠在西元一五六五年之前，就有猶太人從西班牙移民到薩拉熱窩，一五八一年有了猶太人的難民營、招待所，猶太人宗教聚會的會堂也於同年在難民營旁邊蓋起。此會館經過不少次的祝融肆虐，有兩次幾乎夷為平地。十九世紀初期有了目前的面貌，第二次世界大戰時又遭到了嚴重的破壞。隨後，曾經當作是猶太人監獄、倉庫使用。一九五七年又重新整修改建。一九六六年成了波黑的猶太人博物館，九〇年代的圍城攻擊中又遭毁損，二〇〇三年又將它修復。這座博物館就像是猶太人滄桑歷史的縮影。

離開猶太人博物館就轉往附近的格茲·胡色雷·貝格清真寺，這是奧斯曼帝國時期該地區的首長格茲·胡色雷·貝格在一五三一年建蓋的清真寺，有著奧斯曼建築的美麗風格。在波黑戰爭時期，作為穆斯林象徴的清真寺成了被攻撃對象、受到了很大損害。戰後修復工作開始。然而，多數的修復資金是來自沙特阿拉伯，受到了瓦哈比派的影響。修復後的清真寺色彩和裝飾性等要素盡失，成為以白色為基調的建築。二〇〇〇年又啟動了復原工作，終於讓它回到了戰前的本來面貌。位於清真寺旁邊的薩拉熱窩鐘塔，高三十公尺，是波黑最高的一座鐘樓。時鐘顯示著農曆時間，日落時，指針指著十二點，即穆斯林祈禱的時間。鐘樓守護者每週手動調整一次時鐘。一八七四年時鐘樓上的鐘被倫敦Gillett＆Bland製造的機械鐘所取代；一九六七年的整修，四個鐘面上的指針和數字都鍍了金；二〇〇六年，鐘樓被定為波黒的國家紀念碑。

隨後前行左轉，我們來到了薩拉熱窩代表性的地標：塞比利（Sebilj），是一個建於一八九一年具有獨特形狀的水池。這個名字來自阿拉伯語中的「道路」（Sebil）一詞。這種公共水池由木頭和石頭製成，在奧斯曼帝國統治的土地上很常見，通常建在公共廣場或重要道路的交叉點，以奧斯曼洛可可風格裝飾，或刻有奧斯曼土耳其語詩句，或使用編號管理。從歷史上看，它在穆斯林城市中具有公民和宗教意義，它為市民、旅行者提供飲用水，並在禱告前進行儀式淨化（洗禮）。回教相信「水生萬物」。

我們就在此解散、自由活動，隨後也在此集合。我沒吃午餐、繼續獨自單人遊逛。

［註一］：尼古拉·特斯拉（Nikola Tesla，1856年7月10日－1943年1月7日），奧地利帝國克羅埃西亞自治王國的塞爾維亞裔美籍發明家。一八八四年特斯拉來到了美國紐約，除了前雇主查爾斯·巴奇勒所寫的推薦函外，他幾乎一無所有。這封信是寫給托馬斯·愛迪生的，信中提到：「我知道有兩個偉大的人，你是其中之一，另一個就是這位年輕人了。」愛迪生雇用了特斯拉，特斯拉開始為愛迪生進行簡單的電器設計，不久後就能解決公司一些非常難的問題。特斯拉在電磁場領域有著多項革命性的發明，是電機工程學的先驅，也是電力商業化的重要推動者，被認為是當時美國最偉大的電機工程師之一。