引用文章好味道排骨大王 

古龍說 :

位于六勇战名的画点铺“明星”隔壁的排骨大王，也是多年老店，二十年前，“路透社”的蔡文智兄带我去过，已经是一楼一底的局面，卖的东西只比现在少了原盅汤、福州鱼丸、酸辣汤、卤菜而已，味道则二十年未变。

　　那里店铺门口，总是摆着一锅炸排骨鸡腿鱼排的老油，黑黝黝的，在大家还不懂老油可以致癌的时候，这锅油反而代表他们的字号老，味道浓。
　　就算现在，只要味道直的好吃，一点点可能会致癌的消息，还是吓不走老吃客的。
　　可是谁也不知道为了什么原因，这家老字号的排骨大王竟然做了一件令人百思不解的事，居然“冒险”将他们卖的排骨变少了，也变薄了。

　　肉不够厚，炸起来就干了，排骨一干，吃起来就不再有那种丰富多汁解谗的感觉，于是“排骨大王”这四个字，其中至少有两个字已经可以存疑。
　　也许这位“大王”的老板其志已不在“排骨”，否则还是不要存侥幸之心的好，要知道吃客的嘴是谁也骗不过的。

(CAUSA 說 I told you too dry !)  乾已成常態 !

"居然“冒险”将他们卖的排骨变少了，也变薄了"

 (CAUSA 說 因為 1980 年代石油危機通膨不敢漲價 ，只好減量 ))

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台北最大众化的面食品，除了牛肉面外，当然要数排骨面，走到马路上放眼望去，“排骨大王”也跟“牛肉大王”一样满街都是，可是真正能把一碗排骨面做好的有几家呢？

　　做排骨里看来虽简单，其实学问却很大，首先是一碗面汤，一定要做得清而鲜腴，油而不腻，那至少要用肉骨头文火吊出来的高汤才行，下面当然也有考究，面要下得清清爽爽，漂漂亮亮，一根根排起来，绝不能有纠缠不清的现象，上面如果再加一点开胃的酸菜，这碗面大致就可以算合格了。

　　可是排骨面最后最要的一部分，发然还是那一块排骨，肉要选得好，火候要恰到好处，一定要把厚厚的一块排骨炸得丰富而多汁，味道也要够浓，才能配得上清爽而不腻的那一碗面。

　　如果偷工减料，排骨切得不够厚，一炸起来，肉就干了，一口咬下去，就好像咬到了一块外面裹着面粉油炸甘蔗板，那就惨绝人寰了。

　　遗憾的是，近年来这种惨绝人寰的事，台北市好像还真不少，一个人如果能在台北市吃到一碗像样的排骨面，我劝他一吃完就应该赶快去买张奖券。
　　

为了免得伤感情，台北的排骨面，还是少说为妙。
　　少说并不是不说，台北还是有几家排骨面是可以吃得过的，较平民化的是“金园”，较贵族化的是“淞园”。

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　　一.正宗老牌金园排骨本店
　　在某一方面来说，金园做生意倒是很企业化的，居然把它的招牌出售，造成了很多分店，可是大概因为是心理作用，我还是认为真正老牌本店的味道最道地。

　　金园的面和汤都做得不错，汤鲜面爽，上面还有一点口味相当好的酸菜，排骨虽然有时会炸得略焦，大多数时候都能保持丰厚多汁的品味，泡排骨做的香料据说是家传秘方，老板娘脸上终年不见笑容，也有点像是蜀中唐门专管毒药暗器独门配方的姑奶奶。

((CAUSA 說 現在金园 排骨打得扁扁的已經背離祖帥爺的方法了)

　　二.“淞园”食府
　　淞园在仁爱路大安路，店面装潢布置都很雅致，主人翁与老板娘都是见过世面的，风采甚可喜，面点小菜也颇有风味，我们这里只说排骨面。

　　那里的排骨面汤更清，面更爽，排骨炸得更肥嫩，口味虽然清淡了一点，却很适合现在的卫生标准，只不过一个人要想进去只吃一碗排骨面就出来，恐怕就连走进去都有点不好意思走进去了。

　　还有几家的排骨面，是以清炖排骨汤一盅，配阳春在一碗，那又是排骨面另外一宗，不在此说了。

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古龍　《谁来跟我干杯》

Link:  http://www.lusin.cn/book/gulong/73/test027.htm