「印度，一個籠罩在迷霧中的地名，一片古老神秘的黃土大陸。在人類初始之際，它已邁出了文明的步履，但是，直到21世紀的今日，世人依舊拂不去它的神秘面紗，宛如面對一位千年人瑞，明知它曾度過悠遠的歲月，卻對它瞭解甚少……。」

                《印度聖境旅人書》的作者林許文二和陳師蘭三度走訪印度，在其書中用著感情洋溢的筆觸，如夢似幻般地描繪印度，有感情溫度的文字是很能吸引旅人孺慕的心的。我手中正好有兩種版本(2000年和2008年)，相同的作者，不同的書名，不同的出版社，前後出書相差八年，後者以彩色印刷發行，圖文並茂，更增添佛陀遺跡的風采。

                當佛陀生前教化的遺跡被發現之後，佛弟子無不期盼有生之年來到印度聖地，踩踏著當時佛陀教化的遺跡，緬懷當年鹿野苑、竹林精舍和祇陀林園學法的盛況，憑以膚慰失怙佛子的落寞心情。而這一批批湧入印度的朝聖者，反而帶動了印度當局對佛陀遺跡的重視，如火如荼地推動各個聖地遺跡的復建計畫，來幫助印度經濟的發展。同時，由於朝聖者虔敬的熱忱，也吸引了印度人對佛陀及其教法的重新認識，進而激起學法的動機或興趣，帶給印度佛教復興的契機。

                短短十二天的八大行程，加上有十多位素昧平生的在家居士同行，大家每天朝夕相處，團進團出的生活，和樂融融。發展中的印度，雖不像在台灣的舒適、便利，有些行程甚至必須歷經四、五個小時以上的長途拉車，只能沿途找尋加油站或使用超大號垃圾袋改製的野外方便裝，來解放腸胃、膀胱的壓力，再說鄉下的路況，也顛簸得厲害，但是大家都能快速地轉換心情，適應環境，出乎我意料之外。 在每個行程，導遊多吉操著他那一口流利的國語，敘說著動人心弦的佛陀事蹟和印度當地的文化故事，讓人倍覺親切和深刻，同時也讓我這位出家人自嘆不如，非但擴展了我的視野，更開放了我接納各種不同思想、文化與環境的心胸。心想，如果僧人在弘法利生的過程中也能像導遊和遊客那樣的彼此互動，佛陀的智慧和慈悲是不是會更人性化、人間化以及生活化，而且也容易流入學佛人的生命中，以收潛移默化之效。這種軟性基調的弘化，雖不似結構性的規模，可以被大量的聚集、傳播和發展，相對地，非結構性的融入卻易於被人們親近、接觸和吸納，在生活中幫助他們解決所遭遇的問題，或者成為思想的一部分，如此，佛法反而能常住世間，如同龍樹菩薩的「八不」觀點：不生不滅、不斷不常、不一不異、不去不來。

     將特大號的垃圾袋底部對折，方便裁剪成美美的領口，套上後即能蓋住蹲下的身體，不必擔心春光外洩，比起用傘遮蓋好用多了。這方法是同學分享給我的，她曾參加覺風文化藝術基金會2014年的印度之旅，就在出發前兩天，我倆在觀音線相遇，她聽說我要去印度，馬上跟我分享野地風光的趣事，真是太幸運了。

            林煌洲教授在「印度佛教的近現代發展與現況」一文中，就指出印度佛教在13世紀滅亡後，在印度奧立沙(Orissa)、比哈爾(Bihar)、阿薩姆 (Assam)、孟加拉(Bengal)等孤立小地以及喜馬拉雅高山區如拉達克(Ladakh)等地，仍有少許佛教存在。還有，佛教仍以不同形式存於印度，例如佛陀被吸收而成為印度教毗須努(ViZnu)神十個化身之一；佛教不殺生與不飲酒戒仍為印度教徒所奉行；佛教的性空思想被吸收入印度教吠檀多派(VedAnta)虛幻 (mAyA)學說；佛教藝術影響印度教藝術的成立；印度教聖哲甘地(Mahatama Gandhi)與維惟迦難陀(Vivekananda)身上皆可看見佛陀所餘留的影響。

                心靈的探索與超越，一直是印度人的生活重心，所以人在印度很容易就能感受到那到處瀰漫的宗教氣氛。在印度，許多的事情是無法從宗教或哲理之外加以接近和了解的；例如在恆河附近的街道、岸邊、或河面上，常會看見漫步的牛群、沐浴採砂的人，還有等待死亡的人；林林總總的現象，都是這般神聖地被尊重、被對待、被接納。這些生活的樣態，讓我想起了小時候的鄉下不也是這樣，只是我們被時代的巨輪推向那不見本來面目的地方，而且渾然不覺。我想，聖雄甘地和德蕾莎修女的崇高形象，也只有在極為崇仰心靈與品德，又極為貧困與落後的印度，才能產生與顯現出來吧！或許這就是印度被人們視為心靈聖地與希望的原因。

第1天  桃園機場／香港／德里DEL

                連同領隊共16人，14人於2/25上午11:40在桃園中正機場會合，搭乘13:40華航CI679到香港，與兩位香港的同行者會合後，再轉搭印航AI315前往德里，於印度時間21:30抵達德里機場(台灣24:00)。快速通關後，立即專車到Pride Hotel安單，此時已是台灣的淩晨，好眠時間。德里的通關速度比想像中的快許多，2013年去尼泊爾，在加德滿都機場就足足花掉兩個多小時，不知否是跟軍政府的行事風格有關。德里，這個歷史名城充滿新舊文化交替的痕跡，是印度的政治、經濟、文化中心。

 第2天  德里DEL／瓦拉納西VARANASI／五比丘迎佛塔、鹿野苑公園、博物館

                 在Pride Hotel早餐後，再度回到德里機場搭乘國內班機前往瓦拉納西。瓦拉納西，古稱婆羅痆斯、波羅奈，一譯貝拿勒斯，是印度北方邦城市，位於恆河河畔。一般相信瓦拉納西在史前時代已有人居住，而且是世界上少有的從史前時代到現代持續有人居住的城市，是印度教的一座聖城。一出機場，隨即搭乘專車前往佛陀初轉法輪聖地的鹿野苑，我們陸續參禮了五比丘迎佛塔，鹿野苑遺跡公園 (中文另名為仙人論處、仙人住處、仙人墮處、仙人鹿園等），公園內有記錄阿育王和芨多古王朝光輝的達美克塔 (初轉法輪紀念塔)和許多的僧院遺跡，還有博物館。爾後，這輛專車將跟我們相依為命，載我們走遍八大聖地，車上除了正駕駛負責開車之外，還有一位助理，協助照顧我們的飲水、上下車安全和其他雜務等。他們兩人都是印度教徒，車臺上擺了一尊印度教神祇，助理早晚會供香。每天傍晚，我都會看見司機助理打開車門，手裡拿著東西往外丟，原來這東西就是香灰。

                鹿野苑位於印度北方邦瓦拉納西以北約10公里處，舊稱伽屍國，近世稱為貝那拉斯（Benares），即今之瓦拉那西（Varanasi）。在這裡，佛陀第一次傳授佛法，佛教的僧伽也在此成立。鹿野苑是佛教在古印度的四大聖地之一，鹿野苑博物館內二千年前的石雕，以及阿育王弘揚佛法的標誌－獅子吼，現在已成為印度政府的國徽，印度紙鈔上也都印有這樣的標誌。

五比丘迎佛塔→http://loloto.pixnet.net/blog/post/40434925

鹿野苑公園→http://loloto.pixnet.net/blog/post/40434937

第3天  瓦拉納西VARANASI／恆河日出金剛沙／菩提迦耶BODHIGAYA

                一大早的行程是印度人心目中的聖河─恆河，我們於破曉時分搭車前往恆河邊的城市，商店為了配合觀賞日出的遊客，早早開市了。街上人群、牛群、人力車、機車交錯行進，紊亂中又不失應有的秩序，我好像回到小時候的鄉下。來到岸邊，導遊找了一艘動力船，我們魚貫地上船，觀看恆河日出及飛鳥的奇觀。當天氣候不如預期，陽光不臉，並未見到恆河的日出奇觀，好像也沒有人在恆河中沐浴。是不是有點冷？航行河中，但見灰濛濛的天際，一群群飛鳥此起彼落，劃破寂靜的虛空，大家忙著看鳥餵魚，不亦樂乎。船航行到河岸的另一邊，我們下船取金剛沙，有人請求加持，於是我帶大家一起持誦心經、往生咒、念佛，然後迴向一切眾生皆能解脫自在。

                有人或許會問：金剛沙到底有沒有用？心誠則靈，就像大悲咒水一樣，當我們帶著善意的、祝福的、清淨的心念，在一杯和一瓶水前面，專心一意地持誦大悲咒，這杯水和這瓶水就成了清涼的大悲水，能澆熄我們的煩惱。這是經過科學家實徵證明的。

                離開恆河回到飯店用早餐，然後拉車3、4個小時前往佛陀成道之地─菩提迦耶。菩提迦耶又稱佛陀伽耶，位於印度巴特那城南約150公里處，是釋迦牟尼悟道成佛處，現已成為佛教徒心中的聖地，也是佛教四大聖地之一，每天到正覺大塔朝聖的人不計其數，也有許多出家人每年都會來此修行半年或數個月。中國古代高僧法顯和玄奘先後來此朝聖，也都詳細地記載了菩提伽耶的歷史。

                根據玄奘的《大唐西域記》記載，菩提伽耶的摩訶菩提寺建於公元二世紀阿育王時期，回教入侵，菩提伽耶也難逃其破壞毁盡的因緣，直到14世紀，緬甸國王又在此遺址上，出資重建，不多久這座寺廟又遭嚴重的洪水，隨洪水而來的大量泥沙又將它埋在沙土中長達數百年。19世紀70年代，在緬甸佛教徒與當時孟加拉國政府的協助之下，終於將摩訶菩提寺修複，寺廟的外貌在十九世紀時爲英國考古調查隊再次整修。從此這座雄偉大塔，得以重見天日，於2002年被列為世界遺產。

                我們拉車到菩提迦耶已近中午用餐時間，午餐後來到菩提迦耶的地標─正覺大塔，摩訶菩提寺，華燈初上的菩提迦耶，燦爛的燈火劃破了寂靜的夜空，也溫暖了修行人的心，等待遇見佛陀的時刻。 (2/4  待續)

各聖地的詳細解說，請參考下列網誌：

恆河→http://loloto.pixnet.net/blog/post/40434889

恆河→http://loloto.pixnet.net/blog/post/40465879

菩提迦耶的夜色→http://loloto.pixnet.net/blog/post/40551187