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| 2022/08/24 00:12:16瀏覽5807｜回應3｜推薦114 | ||||||||||||||||||||||||
古寺春櫻翠柳低，
洗心滌慮在城崎。 歇息客棧拾童趣， 浸罷諸泉已忘機。 (詠城崎溫泉其一 洛城聞笛)
城崎溫泉 (Kinosaki Onsen) 是日本山陰位於日本海邊上的一個溫泉鄉，隸屬於豐岡市 (豐岡市在円山川西岸也有市區，城崎溫泉即位於其中)。雖然給人的印像是離日本海很近，但其町域位於豐岡市和竹野町之間，並不直接面向大海。
離城崎駅北面不遠的東山公園，有一座三層樓高的瞭望台。攀登其上向南望去，可見櫛比鱗次的房舍及横跨円山川的城崎大橋。
往北望去，可以見到丹後半島和日本海。  下為位在大谿川和円山川交會處的鐵道橋。大谿川是東西向横穿城崎温泉的小河，從此點起的這段大谿川周遭乃是城崎町的精華區。
下圖可見 JR 山陰縣的普通列車正在通過鐵道橋，向南進入城崎駅。赭紅色的車身穿梭於青山翠柳之中，對比成趣。
城崎溫泉古時稱「但馬湯」，從平安時代 (西元794～1192年) 以來就是京都貴族、文人的清遊之地。它的開泉緣於約一千三百年前 (西元720年)， 高僧道智上人為眾生許願，誦求一千天之久後，温泉方得湧現。 一千多年來，由於泉質優良、風景秀麗，保持傳統古典的風貌，城崎溫泉一直受到世人的喜愛，也成為騷人墨客流連忘返之地。在2013年版「日本米其林綠色指南」(Michelin Green Guide Japan) 的旅遊導覽中，城崎溫泉以「温泉鎮 (城崎浴衣之鄉)」"Onsen Town (Kinosaki Yukata Village)" 亮點被評為2顆星，而「從大師山纜車山頂站俯瞰城崎溫泉的全景」則榮獲了一顆星的評價。 城崎溫泉地處山、海和河川的交會之處，有群巒圍繞，自然景觀如畫。小鎮中央有一條大谿川流過，東段兩岸種有楊柳樹；西段則先在北岸植满了吉野樱，然後隨著上游曲折北上，樱並木變成了在東西兩岸；另外更有楓樹點綴其間，賦予小鎮多彩多姿的季節色彩。這些老樹年代久遠，數量甚多。春來樱吹如雪，楊柳迎風摇曳，温泉祭熱鬧滾滾；夏至綠意盎然，鬱鬱葱葱，火花節絢麗滿天；秋起楓紅層層，滿山落葉飄零，秋日祭熱鬧登場；隆冬白雪皚皚，與温泉冒出的氤氲相映成趣。四季都變妝成不同的容顏，風情萬種。更何况還有日本海冬季11月到次年3月間盛産的松葉蟹以及一年到頭都供應的但馬牛的加持，使得造訪城崎溫泉，春夏秋冬皆相宜也。鎮上保存完好的傳統木造建築包括74家的日式旅館，使其成為全日本碩果僅存的幾個具有老城區外觀的溫泉小鎮。在貫穿鎮中央的大谿川上，有許多古色古香的太鼓橋 (建於1926年的石造拱橋) ，與自然絕景融為一體，襯托出濃郁的復古氣息，成為觀光客的熱門打卡景點。這些無比的魅力吸引了許多國際遊客，成就了一個京都附近最好的温泉鄉，因此城崎溫泉常常名列為日本十大溫泉度假勝地之首。在2020年四月時，它才舉辦過開泉1300年的温泉祭，雖然恰在疫情爆發之際，仍然造成轟動。 城崎溫泉距離京阪神等大都會地區都有點遠，搭 JR 特急直達車從京都出發約需2.5小時，從大阪則約需3小時的車程才能到城崎，因此遊客以本國人為主，是日本人很喜歡的渡假溫泉鄉。國際旅客多是自由行者或背包客，為了喜愛這裏遠離塵囂的氣氛專程慕名而來，所以不在乎長途跋涉的折騰。一般日本人會利用週末來此渡假，如果能避開的話最好。平常日子裏因為少了團客，倒是不會覺得擁擠，可讓人悠遊其中，充分放鬆疲憊的身心。 要到城崎溫泉可以利用 JR 關西廣域週遊券，單單從京都或大阪來回一趟就已值回票價。一年中最棒的來訪時期就是櫻花盛開的季節，因為此地偏北，花期會比京都晚一兩星期，先賞過了京都的櫻花後，再來這裏走走，花見水靜下泡泡公共溫泉，品嘗松葉蟹，啖啖但馬牛，最後在柳絮飛舞，落花片片之中，為賞櫻之旅劃下一個完美的句點。 從京都直達城崎溫泉的「城崎號特急快車」 (Kinosaki Limited Express) 每天只有三班：7:32->9:52；11:25->13:49；13:25->15:49。為了盡量利用時閒，把握「早出晚歸」的原則，起了個大早，搭乘首班城崎號飛奔朝聖而來。
天氣雖然陰晴不定，心中卻是非常期待。
熬了兩個半小時，終於到了。
上午十點出了車站，就看到了各旅社所組聯盟的小巴在此貼心的等待，準備迎接今天的 VIP 到各自的住宿地點。先將行李交給了接待人員送往客棧，再去逛街參觀 ，領略一下小鎮風情；等午後三點時再行入住，展開泡湯大行動。 候車處豎立了一對巨型的蟹螯，提醒訪客一個重要的任務：毋忘在此大啖人間的美味「松葉蟹」，才能不虚此行，尢其是在當令的季節。
在城崎，人們不止泡溫泉，也喝溫泉水。小鎮裏處處皆有溫泉飲水台，提供直接來自泉源的生飲溫泉水，下圖這座位在火車站前的飲水台便是其中之一。
據說溫泉水有許多健康療效，包括減緩消化性疼痛和便秘。台上擺有杯子供人使用，不過，泉水的味道並不怎麽可口，有點…怪怪的。這是病毒當道以前的情形，現在可能已經取消了。
另外一個位於大谿川王橋北側的飲泉站。
城崎駅的北側有一個陳列下駄 (即木屐，傳統木製涼鞋) 的展示牆，木屐由本地各大旅館提供，上面印有一旅館的名號。除了浴衣之外，木屐也是散步逛街的必備品。它們答答交錯落地的響聲，是温泉街夜晚奏出的浪漫交響曲之一。
[城崎温泉之古寺春樱翠柳泡湯圖]
城崎溫泉小鎮並不大，方圓步行20分可達。經過千餘年以來的經管規劃，景區已臻完備。到底它有何等魅力，可使來訪者療傷止痛，忘愁解憂呢？ 首先，小鎮位處偏遠的日本海一隅，早期居民存活艱困，只靠漁獵為生，並依賴深植人心的宗教力量，才能開發温泉，整合自然資源，設計了細緻的旅館餐飲配套措施，終於走出一條休閒觀光的大路。它的宗教氣氛非常濃厚，境内共有兩大古寺 (温泉寺與極樂寺)、一神社 (四所神社) 以及兩小佛寺 (本住寺與蓮成寺)。這些寺社的佛性禪味渾然天成，造訪其間，通過參拜冥想，動静皆可入定。兼以五感並用，調和呼吸律動，學會心無旁騖，省視内心世界。尤其在泡湯消除疲勞、觀景放鬆心情之後，再來参訪古寺，更能摒除雜念，回歸平静，充分達到「洗心滌慮」的效果。三者之間，實有相輔相成之妙。 城崎的春天開始於柳枝長、櫻花舞的時節。每年四月23日和24日，都會舉行温泉祭，慶祝道智上人開闢城崎溫泉之創舉。温泉鄉的景觀以翠柳、春樱為主。大谿川自西北而下，折轉向東横貫鎮中央的精華區，然後匯入円山川，往北奔向日本海而去。東半段的大谿川夾在北柳通與南柳通兩條幹道之間，南北岸邊皆植有楊柳，聽説是由中國杭州西湖移植而來。 西段的大谿川北岸是木屋町通，種满了吉野樱。當大谿川北轉後，右臨樱小路，左傍温泉寺參道及纜車駅，兩岸均有樱並木。每年四月初花開繽紛二個星期左右，然後落英吹雪，鋪滿河道，美不勝收。 城崎温泉有七個外湯，分散在大谿川兩岸。進出各大湯屋之間，必然路經河岸，所以可說是一邊泡湯，一邊賞樱訪柳；一方面通體舒暢，一方面神清氣爽。等泡湯完成，除盡身體塵垢後，再去古寺巡迴参拜，作最後的心靈洗禮，稱之為最佳調適身心的養生方式，再也貼切不過了。 古寺
[温泉寺] 溫泉寺山號「末代山」，創始迄今已有1302年的歷史。它緣起於高野山真言宗的出身的道智上人為眾生發大願，周遊日本全國，在養老元年 (717年) 來到城崎。當時他看到人們患有不治之症，遂於四所神社祈禱以求妙法拯救為疾所苦之眾生。據説有白髮老叟托夢於他，指示他在神社西南方的碧蘭樹下挖掘，終會找到治病之泉。上人於是尊神喻在此誦念八曼陀羅經，祈願千日，終得靈泉湧出，於養老四年 (720年) 開設了城崎溫泉治病救苦，並將此湯命名為曼陀羅湯。 後來聖武天皇 (701-756年) 知悉此事，御命道智上人在天平十年 (738年) 創立了溫泉寺，作為城崎溫泉的守䕶寺。當時道智上人獲得了與奈良長谷寺觀音相同槐木製成的十一面觀音菩薩像，視其為創寺之寶，如今是寺内收藏的日本國指定重要文化財之一。
下為温泉寺平面圖 (取自温泉寺官網)
從人聲鼎沸的溫泉街通過藥師橋，再轉進樱花盛開的溫泉寺參道，一片清幽靜謐的祥和之氣，迎面而來。
雄偉的山門曾在在至徳 (1384-1387年)、永正 (1504-1521年)、寛文 (1661-1673年) 年間多次改建，現在的山門則是明和年間（1764～1772年）重建的，以櫸木為材，雕刻精细，頗有可觀之處。匾額上的「末代山」題字係後西天皇之皇女、寳鏡寺宮理豐内親王之御筆。
兩尊鎮守山門的金剛力士像完成於鎌倉時代，據說是運慶和湛慶協力之傑作，在但馬地方並不多見，現為兵庫縣指定文化財。
進了山門，古樸的藥師堂就在眼前。正前面的是通往本堂的登高參道，兩者間的的一株樱花樹開得正是絢爛。
通往本堂的参道茂林蔽天，是可以沐浴大量負離子的地方，循著石階攻頂到本堂約需15分鐘。
往本堂的另一路線是回到温泉寺入口處搭乘纜車。
半七纪念碑 名為「麦わら細工」(麥稈細工) 的麥稈工藝最初起源於城崎溫泉。大概在1720年時，一位名叫半七的工藝師來到城崎溫泉療養。他於逗留期間，把染了色的麥桿黏在竹笛和陀螺上，然後販售以賺取住宿開銷，很受歡迎；技術因此流傳下來，成為城崎町的代表工藝。到了1823年，一位荷蘭的醫生菲利浦西伯爾德訪日並帶了不少日本工藝品回國，其中包括城崎的麥稈作品，以故聲名得以遠播至歐洲。城崎溫泉的麥稈工藝界在温泉寺的藥師堂和登山參道入口處之間設立了半七的紀念碑 (下圖)，在每年11月9日半七的忌日，都會擧行纪念會來悼念這位祖師爺。
藥師湯飲水場
温泉寺文化財的清單，件件是寶 (詳見本堂部分)。
藥師堂 藥師堂是「西國49處藥師靈場」中的第29座，在文化年間 (1804-1817年) 重建，是一棟全由櫸木製成的四間四方風格的華麗建築。祭祀的本尊是藥師如來，守護著城崎溫泉及其湯客。本尊周圍環立了日光和月光兩菩薩和12神將等守䕶神。
藥師堂大廳內的横樑和天花板上有許多美麗的畫作。
藥師庵内有茶室，提供茶道之體驗。
十王堂 穿過溫泉寺山門，就可以看到十王堂。此堂建於元寳九年 (1681年)，供奉以閻羅王為首的十王，皆為地府判官。
這些石像外觀整齊排列，狀似珍奇，堪稱傑作。據說，在世時祭祀十王，死後的罪孽就可以折減。
聖天堂 聖天堂供奉「大聖歡喜天」，其乃佛教守護之神，大自在天之子、韋駄天之兄弟。象頭人身，主管治病、除難、婚姻和諧等，從奈良時代起加入了城崎温泉守䕶神的行列。
歲月已模糊了石像的臉。
水子子育地藏菩薩 「水子」即是早夭之兒；「子育」，漢文作育子也。在漢傳佛教中，地藏菩薩發願拯救六道眾生，以「地獄不空，誓不成佛」的慈悲大願著稱。而在日本的地獄中有一名為「賽河原」之地，是早夭之子的聚集地。為了報答父母之恩或手足之情，這些孩子必須不停地堆石塔。但每當塔將堆成之時，惡鬼立即推倒它。地藏菩薩不忍見兒周而復始地受此折磨，遂以袈裟護之聽他誦經，以避惡鬼，同時也為早夭之兒積德，引導他們早日投胎轉世。水子子育地藏菩薩是日本佛教的一大特色，常以萌童模樣塑成戴红帽或披红兜的佛像，成為孩子們的守䕶神而被信眾膜拜。
登山纜車的入口
第一站是温泉寺駅，站在外就是本坊、本堂大悲殿、多寶堂、城崎美術館等建築的所在；第二站也是終點站即山頂駅，奥之院就在那裏。全程約需7分鐘。
搭乘纜車登上標高231米的大師山提供了一段緩慢上升而風景優美的旅程。俯瞰城崎温泉、円山川，甚至日本海的美景，全都一覽無遺，連大谿川上的樱並木也清晰可見。
大師山上盛開的樱花
温泉寺駅到了，本堂大悲殿坐北朝南，静静地站在温泉寺駅旁的山坡上俯瞰城崎溫泉。千餘年以來，它居高臨下地守䕶著這個温泉小鎮，不舍晝夜。
出了温泉寺駅後，左邊是本坊，手邊是本堂大悲殿。
位於温泉寺駅出口的道智上人之像
日本國指定重要文化財共五件含本堂大悲殿 (南北朝時代)、木造十一面觀世音菩薩像 (天平時代)、木造千手觀世音菩薩立像 (平安時代)、絹本著色十六善神像 (室町時代) 和石造寶筐印塔 (南北朝時代)，另有二件兵庫縣指定文化財含四軀四天王立像 (平安時代) 和二軀木造金剛力士立像 (鎌倉時代) 和七件豐岡市指定文化財 (寶筐印塔、山門、多寶塔和四幅畫)，以及多項佛像、佛畫、古文書，除了本堂之外，均存於城町美術館內展示。
日本國指定重要文化財「本堂大悲殿」，由清禪法印建於至徳年間 (1384-1387年)，建築五間四方，入母屋造，鍍銅屋頂。它的設計兼收並蓄，具有深邃的弧形屋頂和主柱的平衡等建築美感，巧妙地融合了日式、中式、天竺式三種風格，是南北朝時期的代表建築。經歷長年的風吹、雨打、日曬、雨淋，仍然優雅地矗立在磚石地基上。歲月的斑駁，也不蝕其美。
大悲殿内供有國指定重要文化財木造十一面觀世音菩薩像 (下右) ，是與奈良長谷寺觀音同一棵槐木所造的尊貴觀音，擁有1300年的歷史。身高2米，表情慈祥柔和，是但馬佛教造像的代表傑作。它是一座秘佛，平日不供信徒瞻仰，而是在每33年時公開展示三年，自2018年4月23日起開始而在2021年剛剛圓满落幕，下一次再公開則是在2051年。其他時候只有在每年4月23日和24日兩天的溫泉祭，寺方會打開一扇門，讓信徒可以看到十一面觀世音菩薩的尊容。大悲殿另有四天王像和不動明王像，也是十分珍貴。
本坊則供有供有木造千手觀世音菩薩立像 (上左)，係由弘法大師空海 (774-835年) 親手製作而成。此乃罕見的一尊擁有 834 臂的觀音像 ，以平安時代特有的溫雅、柔和的手法風格雕刻在珍貴的的檜木上。
温泉寺本坊平常開放供信眾參拜。古時候，人們將城崎的溫泉其視為守護神的禮物，在您進入溫泉前，必須先行走一段山路至溫泉寺。您可以在這裡向溫泉守護神祈禱，希望祂們允許您進入神聖泉水，並學習進入溫泉的方法。然後您會獲得一把「湯杓」，這把杓子可當作您曾前往溫泉寺的證明，同時可作為進入溫泉的門票。入池之前反覆誦念「南無道智上人」、「南無觀世音菩薩」、「南無藥師如來」，一邊祈求身心安寧一邊入浴。現在泡湯已經不需要遵循古法，但如果湯客前來祈願，仍可獲贈湯杓，是一件有加持過的紀念品。
門口屏風上刻有摩訶般若波羅蜜心經。
大悲殿 (右) 和鐘樓 (左)
下圖顯示石造寶筐印塔，地基、塔身、塔帽、相輪皆齊全的稀有文物，為日本國指定之重要文化財，建造於南北朝時代。
多寶塔，位在本堂後的一個小高地上。它是豐岡市指定文化財，也是但馬地方唯一的多寶塔。
開山堂内有温泉寺開山祖師道智上人之墓，非常淳樸簡約。
城崎美術館 (下圖) 以前稱為温泉寺寶藏館，自1971年開館以來，一直展出溫泉寺的古文化財產。 1991年增加了城崎町出土、埋藏於地下的文化遺產後改名為城崎美術館。目前展覽的内容是溫泉寺擁有的文化財產的大型展示，分由「溫泉寺的佛教藝術」和「城崎遺址」兩部分組成，讓觀眾體驗城崎從古至今的生活和文化。
城崎美術館展示的佛教文物，數量品質俱佳，值得一看。目前館内收藏的佛像共有33尊。
佛陀涅槃圖
温泉寺奥之院 從温泉寺本堂再拾階而上或續搭纜車可達大師山頂。出了駅外即可看到温泉寺奥之院。 奥之院古名「千手堂」，弘法大師空海手作之千手觀世音菩薩 (現在本坊之本尊) 原祀於此，現奉祀弘法大師空海。門之兩側懸有許多繪馬。目前的奥之院是 平成22年 (2010年) 再建的。
蟹塚 每年11月到3月的捕蟹季，城崎就變成了一個名副其實的啖蟹王國，在街上的很多餐廳都可以享用這冬日限定的美味珍饈。松葉蟹的魅力，成就了城崎的繁榮；對於牠的犧牲小我，完成大我，當地人在感佩内疚之餘，甚至在大師山的山頂奥之院旁建了一座蟹塚表示「吃菓子拜樹頭」的敬意，並負責定期供奉。參觀城崎溫泉的旅人偶而也來膜拜追悼，感謝蟹兒們賜予的幸福。
慈母觀音像 一尊慈母觀音像金碧輝煌地豎立著位在奧之院和蟹塚之間，看來香火十分鼎盛。 這座觀音像是在2007年由當地人牛山綾野女士捐贈，聘請名師建造的。在1925年，2歲的牛山女士於北但馬大地震中失去了母親，造成一生的哀痛。即使80多年過去了，依然對她難以忘懷。她捐贈了這尊慈悲的觀音像追思慈母，並且祈願世上無災無難，和平祥和。
懸崖邊石地藏們一字排開，氣勢甚為驚人。佛力無疆，回頭是岸。
山頂站内有一城崎咖啡小站，供應熱飲甜品。
觀景大窗前，一邊俯瞰山川海景，撫慰心靈；一邊品茗嚐鮮，比肩談天，好不愜意。終於等到了臨窗的一個空位…
來一杯透心凉的聖代，向無敵的山海絕景致敬。旁人不識余心樂，將謂偷閒學少年！温泉寺此行，一路身心放空，歸程卻收穫滿滿。
[極樂寺] 極樂寺位於城崎溫泉的西南角，城崎纜車前的一個僻靜山脚下，是一座綠意環繞、禪味濃厚的佛寺，它據說是在應永年間 (1394-1427年) 由一位名叫金山明昶的禪師所創立，迄今已有六百年的歷史。後來一度衰落，在江戸時代時由沢庵宗彭禪師中興。 山門未至，先到石庭。
弁財天 (下圖) 是佛教中的護法神，也是日本神話中的七福神之一，乃象徵口才、音樂與財富的女神，亦稱辯才天（此神源於印度教女神辯才天女，被大乘佛教吸收為護法神。神龕獨立於蓮池之上，夏至蓮花朵朵時，想必更顯清高。
山門外的石庭供有地藏菩薩與觀音菩薩。瀑布、奇石、小橋和池水，構成一幅自然幽静的畫面。
保育幼兒的地藏菩薩
極樂寺乃隸屬臨濟宗大德寺派的歷史古刹。
典雅肅潔、饒有禪意的山門在1983年被城崎町指定為文化財。
庭院旁就是極樂寺的本堂，目前的建築物是1921年興建，裡面供奉的是阿彌陀如來，平常時候遊客不能進入本堂內部，只能從外面簡單參拜。
境內以黑白二色砂對比佈置的枯山水式「清閑庭」和風庭園為其特色。
枯山水庭園以石塊代表島嶼，青苔擬作山巒、白沙象徵湖海，黑沙比喻雲霧，線條表示水紋，有如一幅留白的山水畫卷。禪寺每天的晨課就是先要耙梳枯山水庭園的水紋，反映了禪宗修行者所追求的苦行及自律精神。
進了山門，參道左側的枯山水庭園白砂偏布，有如極樂世界；右側的枯山水庭園的黑白兩沙比鄰共存，象徵人世間的清濁兩道之間涇渭分明，互有消長。。
極樂寺庭院所出之水，稱為「独鈷水」，傳說是無病長壽之水。
庭院深深，空寂無人。濁者自濁，清者自清。
在此禪意甚濃的環境中，極樂寺還提供為時60分鐘的坐禪體驗，除了聆聽主持布道之外，尚可藉此審視自己，抒解身心。需上網預約。
鐘樓
庚申堂，乃供奉青面金剛 (藥叉神) 大童子之祠。據說戰國時代豐田秀賴之武將薄田兼相曾居於此。
年代久遠的石塔
可愛的石地藏菩薩。
禪已啓，機已深，出口即是入口；缘剛滅，缘又起，重逢始於告别。
[四所神社]
四所神社位於城崎溫泉御所之湯東側。主供湯山主神，與合稱為宗像三女神的多岐里比売神、田記津比売神、市杵比売神並列，合稱為四地四神，皆被奉為溫泉的守護神，宗像三女神也是水的守護神。 四所神社係於和銅元年 (708年) 根據生下權守上人在夢中出現的四所四方的神諭建造。爾後道智上人在養老元年 (717年 ) 於此參拜時得到神諭，在養老四年 (718年) 開設外湯「曼陀羅湯」，最終才在天平十年 (738年) 創建了温泉寺。以此推算，四所神社成立得更早，歷史最為悠久。
[本住寺] 本住寺位於東山公園西側，山名是養法山，又稱花之寺，隸屬法華宗真門流，由日壽和尚在室町時代後期的1538年所創立。該寺提供瞑想和抄經體驗，可以摒除雜念、平心静氣。需上網預約。
[蓮成寺] 蓮成寺位於城崎溫泉御所之湯西側，屬浄土真宗本願寺派。本堂為日本國登記有形文化財。外湯巡禮時曾有多次路過此寺，但並未入内參拜。
翠柳 提起柳樹，最先想到的是小時候唱過的，李叔同所作的「秋柳」： 堤邊柳 到秋天 葉亂飄 春天來到城崎鎮，卻是只見風光明媚，柳枝招展，满目的綠意盎然，真難得！一想到可以重温歌中所説的往日舊夢，就不禁喜形於色。
温泉鄉的南北柳通上垂柳參差，迎風飄摇，令人背出了老殘遊記中的名句：「家家泉水，户户垂楊」。
城崎溫泉的樱季一般是在每年3月下旬至4月中旬左右，這一年的樱花前線比往年晚到了兩星期，所以大多數遊客因捉摸不透還來不及趕來報到。加上這天並非週末，所以街道上的行人並不多。城崎町本地人口只有三千人之譜，這個時辰學生也都上學去了。意外的寧静給人一種驚喜，讓幸運的老鳥可以悠閒自在地漫步，恣意享受春天的氣息。 柳湯前的柳樹也換了新装。正是：三月尋春到柳湯 ，青春垂柳一絲長。
歷盡風霜歸來的垂柳輕拂著斑駁的太鼓石橋，傾吐著陳年往事。這些大谿川上的古石橋群共有八座，在2006年度被兵庫縣指定為「形成景觀的重要建築物」。  河中錦鯉經過一冬的蟄伏，已經全然甦醒，精神抖擻地在清澈的河水中悠游自得。
河面水波不興，楊柳青翠欲滴，在這個多雲偶晴，忽陰欲雨這的天氣裏，令人想到了唐代詩豪劉禹錫的《竹枝詞二首其一》： 楊柳青青江水平，聞郎江上踏歌聲。
還有這個從古詩中跳出來的場景： 西城楊柳弄春柔，動離憂，淚難收。猶記多情、曾為繫歸舟。碧野朱橋當日事，人不見，水空流。(宋 秦觀 江城子)
雨中之柳
隔日午後下了一點小雨，淋濕了川邊之柳，它們反而顯得更有生氣。正是：沾衣欲濕樱花雨，吹面不寒楊柳風。
夜柳
夜來聞折柳，勾起故園情。
月上柳梢頭，人約黄昏後。
夜已深，風又止。柳静鳥棲，人眠花無語。滿城春色裏，只有燈不息。
曉柳 今宵酒醒何處？楊柳岸，曉風殘月。
春櫻 為了避開擁擠，最有效率、最有誠意地與樱花對話，決定第二天天剛亮時就來瞻仰剛睡醒的花兒們。但是晚間穿梭在各大外湯時，應會先與夜樱們不期而遇。 城崎溫泉最有名的賞櫻勝地集中在两處：一是木屋町通大谿川的北岸，自市中心一之湯西邊的櫻橋向上游延伸約1公里的一排櫻花樹；一是沿著櫻小路西側的大谿川两岸，從月見橋到城崎中學的二排櫻花樹。 出發時天剛破曉，南北柳通上空無一人。天色尚暗，在翠柳輕拂下，先由北柳通走到地藏湯附近。柳並木倒影映在平静無波、清澈見底的水面上，形成「逆」柳並木，虚幻空靈，蔚為奇景。
天光漸亮，再向南拐進南柳通， 一路數著太鼓石橋，趕去赴樱花的約會：弁天橋、桃島橋、柳湯橋、愛宕橋…
啊，王橋終於在望。
[木屋町通上的樱花道] 過了王橋，花團錦簇的樱並木躍入了眼簾。南柳通向北過王橋，與北柳通在一之湯前會合成湯之里通，向西而去，而且把車水馬龍也一併帶走。此時南柳通開始變窄，使得即將開始的賞樱之路可以獨厚行人，遠離塵囂，心無旁騖地漫步其中。
來到了南柳通王橋以西的換景線，柳樹交棒給樱樹，從翠綠轉為粉红，
自此「樱花枝頭春意鬧」的饗宴一路燦爛下去，綿延不绝。
白髮初入花叢，古今感受略同： 櫻桃昨夜開如雪，鬢發今年白似霜。
樱花樹最優美的部分除了它的花容之外，就是古老拙樸的枝椏，像飛龍在天一般，將龍體五爪不斷地向天空延伸出去，開疆拓域，年復一年地承載著嶄新的花朵，迎向不可知的未來。
美麗樱花傘下的城崎麥稈細工傳承館停車場
樱橋附近的人孔蓋。
我看櫻花多嫵媚，櫻花切莫見我多憔悴。
下圖中樱橋由南 (上) 向北 (下) ；過了樱橋後，樱並木從南岸轉為北岸。
自樱橋俯瞰大谿川两岸淺粉紅的吉野樱，覆蓋著淙淙流淌的大谿川水，左後方紫白相間的城崎稈細工傳承館隱約可見。青山綠水似畫，波光倒影成鏡，藍天碧草如茵，絕美風景入夢。此情此境，色彩之多，層次之富，交織融合，恰到好處，確是可遇而不可求的绝景，應可算是城崎第一的打卡景點。
一夜醒來，繁花競開。
樱花為了一期一會的花見，演出賣力而精彩；但是花期十分短促，又令人格外的珍惜。
櫻花如雪月如潮，難遣春光是此宵。
每朶樱花，像一個小小的風鈴，隨風摇曳，向訪客傾訴春天的心情。
清晨時分有些燈籠尚未熄滅，含苞待放的樱花仍然在賴床，一付慵懶模樣。
清風徐拂，滑過水面，激起波紋，邀请樱花起舞。名花雖是麗質天生，然而粉嫩初成，自是欲舞還羞。
置身於小鎮後巷，散步詠涼天。一邊欣賞著盛開的櫻花，一邊聽著靜靜流淌的河水聲。  這一帶都是白色的樱花，純潔如雪。
有些先開花的樱樹，已經開始吹雪。一面綻放，一面凋謝。
回眸一瞧，臨早樱花似火燒，嫩白淺粉把人撩。
櫻桃花下送君時，一寸春心逐折枝。
橋旁一株早開的樱樹枝頭已見綠葉，不出幾天，好景將不再，樱花會大量的凋零，非常的傷感情。有詩歎曰： 道上佳人樹上櫻
[月見橋到城崎中學間的樱小路] 月見橋南側的兩排樱並木果然已經見頃，花枝招展，撐起了一團長長的花海，夾成了一段樱花隧道。
大谿川的水淙淙地流過樱花隧道。
月見橋北邊一株大樱樹傘下的花海 昨日雪如花，
幾可遮天蔽日
月見橋到藥師橋這一段的樱並木是單排，植在大谿川的西岸。
雖然樱並木講究的在「數大就是美」，但若要與其對話，領略自然與恬靜之柔和，區區幾株櫻樹便已足矣。
花團錦簇之下，藥師公園裏人聲鼎沸。
藥師公園温泉元湯旁的樱並木，處在氤氲繚繞中，可能較為温暖，似乎較早開花，因此也會早些凋謝。
櫻花爛漫幾多時？翠葉青青已可知。
這一段樱並木花簇似乎較爲稀疏，可能有的已開始凋謝。
樱小路北端的樱並木，像一團粉色的棉花糖一路捲向了天涯山腳。
樱花最宜獨逛。花開爛漫，閒繞而行，便已盡得春之美。
名客棧「風月魚匠」原來隱身在樱小路的樱並木中，氣氛浪漫，風月無邊。
[夜樱] 夜樱不必刻意地安排行程去欣賞，只要在穿梭外湯之間路過木屋町通，就可達成任務。尤其是在不同時刻的夜晚，黄昏、傍晚、昏暗、抑或全黑，都會有不同的色調，帶來不同的感受，所以多走幾趟是值得的。 白天的櫻花美得震憾，但黄昏時木屋町通上的商店開始點亮吊燈，為夜的登場拉開了序幕時，也别有一番嫵媚。
燈光摇曳，粉紅樱花搭配紫色屋壁，氣氛越見神秘。
天色更暗，仰望天空，一片深藍色也來湊熱鬧，加入變臉的派對。
夜矇矓，樹矇矓，但願同入夢。
天色越深，燈兒越亮。遠山近樹蒼茫，暮到離人心上。紙燈籠和吊燈相互輝映，不同的燈色交叉感染，把樱花道催眠得更浪漫。
到了幾乎全黑的時候，藍色就不見了，只剩下迷人的紅葡萄酒色，而且越夜越深沈，越令人陶醉。
細看樱花們，胭脂也抹上了嬌容，醉了東風。
夜深人静後，大谿川的橋上橋下成了一片粉紅世界。
在木屋町小路和木屋町通交會處，花矇朧，燈矇曨，倒影水中火樣紅。
客棧 [童趣盎然的歇脚亭]
下榻的旅館座落於城崎溫泉的繁華的中央購物街湯之里通，位處一之湯與御所之湯中間，無論泡外湯或逛街散步都非常方便。旅館外觀不大，進門後方知腹地深遠，别有洞天。榻榻米和室 (在此用餐)、岩窟和露天風吕，一應俱全。報到後立刻後移駕過街的茶室，接受半小時的茶道洗禮。 下圖為優雅的業主母親正笑容可掬地示範茶道，而且學生也有椅子坐，不需跪在榻榻米上受苦，因此得以專心享受互動禮儀，品茗静心，真是一項心曠神怡的體驗。
微苦配微甜 ，在口中回甘，久久不散。
旅館為正宗傳統的三層樓木造日式建築，年代久遠，但内外都保養得很好，不顯老舊。穿著室内拖鞋，踩在硬木板的通道上，還得爬上爬下，穿梭在木造的樓梯間，沙沙作響，彷彿跨越時空，變成一個山陰道上的趕路人，來到了江户時代的客棧裏。
室雅何須大，花香不在多。
房間臨街，白天可看街景，車水馬龍，人來人往。
夜晚可聽到湯客踏夜的木屐聲，答答作響，由遠而近，由近而遠…
清晨時探頭看看湯之里通，不見人車，鴉雀無聲。
和室内的擺設堪稱高雅，適於坐禪。
旅館為客人提供一種叫做浴衣 (Yukata) 的輕質棉質和服。現在日本人通常不會在戶外穿浴衣，除非他們參加節日或其他特殊場合。然而，在城崎，浴衣是外湯巡禮或逛街的外出服，再配上仿古的木屐，走在保存良好的老街上，彷如時光倒流一般。泡外湯不穿著浴衣的話反而可能失禮，會被當成異類。 内匠準備好了制式的浴衣、外套、衣帶和襪子，以供外湯巡禮之用，而且可以幫忙著装。如果不满意樣式，可到二樓的衣飾間另行挑選自己喜愛的浴衣。然而不去則已，一去真是大開眼界。 衣飾間蠻大的，佔去了二樓的後半部。兩邊各式男女浴衣，一字排開，琳琅满目。
素色的，花色的，厚的，薄的，任君挑選。
有春夏秋冬各個季節的，穿得合適最重要。
不過還是女生的樣式多得多，也有小朋友的。
髪飾腰帶也一應俱全。
這件也未免太豪華了吧？
衣飾間內還展出了業主的個人收藏的龐大城市賽車場模型。
數量驚人的玩具車
各式模型飛機和坦克
還有這位卡通人物，桃太郎？業主定是位童年心未泯的人或是為了家人，才會用心收集如此豐富的童趣。小朋友看到了，一定會樂不思蜀、玩得不亦樂乎。萬一大小童心齊發，把什麽煩惱、疲勞都給忘了，也算是功德一件。
客棧底層有個不小的岩窟風吕，由室内連到室外；也有室内的浴池。晚上六點前使用須預約，以後則開放。可以選擇在外湯巡禮之前或之後在此將身體洗净。人少或無人時比較可以好好地、慢慢地洗。外湯浴池寬廣，可以享受大的空間；客棧温泉雖小，却可以靜靜的泡湯。如能各取所需，享受它們不同的優點，才算不虚此行。
入住手續辦完，在房内稍事休息後，便開始外湯巡禮的體驗，告知旅館六點半進餐，就在自己的房内享用。預計晚餐前後各泡幾個外湯，每湯泡2-5分鐘。因為在此要住上二晩，所以時間充裕，要看得仔細，也要泡得满意，不用著急。 晚餐的懷石料理是日式旅館的美食亮點。精美呈現的菜餚，满足了味蕾和視覺。日式晚餐的十幾道菜都利用時令食材，準備了當地風味的菜色，包括了一口大小的開胃菜、新鮮生魚片（生魚，如壽司）、湯、烤魚或肉、火鍋菜、味噌湯米飯和一個小甜點。本地的招牌菜但馬牛和松葉蟹當然是不可或缺的。但馬牛肉可媲美世界聞名的神戶牛肉，因為神戶牛的品種源於兵庫縣但馬地區；而日本海的松葉蟹以在城崎附近的翠山港卸貨的品質特別高，成為自有品牌「翠山蟹」，是蟹迷的最愛。旅館準備的烤但馬牛肉、生啖或鍋煮的翠山蟹肉味道鮮美，超棒的口感满足了遠道而來的好奇心，没有令人失望。
次日淸晨為了趕赴樱花的約會和泡早湯，早餐吃得很早，很快地就用畢上路。
外湯巡禮 城崎温泉鄉的忘憂之旅，除了走訪古寺，賞樱觀柳，在客棧歇脚外，重頭戲就是外湯巡禮了。城崎溫泉千餘年來的傳統就是設想整個温泉鄉為一個「城崎溫泉町大旅館」：其中城崎駅是玄關，馬路有如這個大旅館的走廊，各個溫泉旅館就是客房，商店成了大旅舘内的售貨櫃台，而諸大外湯可視為浴池，旅客們身著浴衣木屐，散步在燈火通明的街道上，穿梭在大旅館的各個浴池之間，放鬆心情，充分享受泡湯的樂趣，此乃城崎溫泉獨一無二、原汁原味的泡湯氛圍，為日本其他温泉鄉所不能及也。 [著装] 工欲善其事，必先利其器，客棧的内匠兩三下子就幫忙著装完畢，就戰鬥位置。在這乍暖還冷，春寒料峭的天氣裏，泡湯後全身的毛細孔都會大開；交替湯屋之際走在街上吹風，最好事先披上外套，穿著襪子，以防感冒。自備的大毛巾也已放在籃子裏，一切準備就緒。就在滿城春樱翠柳的陪伴下，進出不同的外湯，間或品嚐美食、逛街購物、品茶聊天，遊戲娛樂，好好享受難得悠閒的時光。
在大約下午四點以後，街上行走的路人絕大多數都是身著浴衣木屐。遊客們在三點左右在向旅館報到後，都已迫不及待、川流不息地回到古早的年代。無論是楊柳低垂的太鼓橋上，或是樱花滿開的大谿川畔，都是最受歡迎的懷古留影之處， 眾所週知，泡温泉的好處多多，包括改善血液循環、緩解壓力、改善睡眠質量、舒緩肌肉疼痛、舒緩乾性皮膚等等。城崎溫泉的溫泉水含有鈉、氯化鈣，没有硫磺味。泡過澡，甚至出來之後，身體仍然會感到溫暖。所有外湯的泉温多在攝氏42度左右 (除了柳湯稍高以外) 。在七大外湯每一個泡個2-5分鐘，遠勝過在同一個池子内泡上20分鐘。身體經過多次的冷熱交替，效果會更好，回到旅館後睡得更香，一覺到天亮。 城崎温泉有七大外湯，曼陀羅湯、鴻之湯、御之湯和柳湯自古以來就已存在。直到1950年鑽探成功，出水量大增，又陸續新設了一之湯、地藏湯和里之湯，以及各大小旅館内的温泉，現在的溫泉满街都是。1972年，城崎溫泉為了保護溫泉資源，完成了集中管道管理設施。每一旅館內的浴池大小受到條例的規範，僅限於旅館可容納的人數，以鼓勵旅客多利用寛廣的外湯。 各家外湯的温泉出自同源，但是各有特色：溫度不同，建築不同、歷史不同、環境不同、以致氣氛也不同。進入各個不同氣氛的外湯入洛，也有因地制宜、隨緣祈願的意思。 進入七大外湯必須購票，1300日元的一日通行證可在任意一家外湯購買。而住在城崎旅館或酒店的人通常會獲得所有7個溫泉的通行證，它的費用已經包括在住宿費中。平日七外湯會輪休，若想當天泡到七湯，就得周末造訪。 下表列出了目前七大外湯營業時間與個别的公休日，旅客通常據此對照各自的行程作出最大功率的泡湯安排。如果只住一晚而想7湯全泡的話，時間有點緊；但如果按照自己最想去的先後順序泡，而且每個湯不要泡太久，基本上完成4-5個以上的湯是可行而不會太趕的。
「一番札」：各大外湯每天都會頒發男女各一枚「一番札」(如下圖所示，摘自Wikipedia Japan) 紀念牌給第一名入浴的客人。為了爭取此纪念品，很多熱心的人提早就去排隊，甚至於比開門的時間早個半小時或一小時，也是常見的事。聽說此牌甚為搶手，在網路上往往能够賣個好價格。
[里之湯] 里之湯則是城崎溫泉七外湯中最大、最新、地理位置最便捷者，於2001年才興建完成，外型雖然古典，内部裝璜和設備都是最現代化的。它離城崎溫泉站很近，所以又叫做駅舍温泉。很多人等電車時就來泡個澡，或者將它列為外湯巡禮之首站。
里之湯入口處有免費的足湯，等車時或逛街累了可以來泡一下腳。
一樓的休息區非常寛敞，有洋式的，也有日式的。
更有免費的電動按摩椅可供利用。
室内浴池在二樓，有西式土耳其浴 (下左) 和日式浴兩種，都很豪華寛廣，冷熱温泉浴兼備，由男女各湯每天輪換使用。如想嘗試異國的泡湯風情，趁其交替前後可以泡它兩次。
位於3樓觀景台邊的的露天浴池也有日式 (上右) 和羅馬式兩種。置身其中，可以欣賞到城崎小鎮和円山川美麗的全景。另外還有從高温到低温，全套的桑拿室，以及堪稱設備完善的香草蒸氣療法。走進充滿香草芬芳的桑拿室薰陶，再到設計精美的露天風吕放鬆身心，享受現代的溫泉設施。浴池中溫泉水像瀑布一樣的從假山流下，聽淙淙的水聲，任時光在不知不覺中流逝，包君忘卻一切世俗的煩惱。 [地藏湯] 地藏湯乃保佑「家内安全・水子供養、救度衆生」之湯。江戶時代，很多村民都在此沐浴，所以被稱為「里人之外湯」。相傳有地藏菩薩像出土於此，因此被命名為「地藏湯」，並有地藏菩菩薩供奉在入口前的花園裡，是一個佛教氣氛很濃厚的外湯，至今仍然深受附近居民的喜愛而常常光臨。
寛敞的休息室和販售機
大浴池十分開闊，享受的空間也大。
二樓還有個家庭浴池，但並没有室外風吕。
[柳湯] 柳湯因門前植有從中國名勝西湖移植過來的柳樹而得名，乃保佑「孕婦分娩安產、育子平安」之湯，據說在此泡湯對於外傷和消腫也很有療效。 柳湯入口側有個足湯。
柳湯的足湯前立了一塊大正時期詩人、作詞與作曲家富田砕花 (1890-1984) 的文學紀念碑。
可惜柳湯只有一個室内浴池，且是外湯中面積最小的一個。溫泉水溫度稍高，是六外湯中最高的，入池前最好先試一下，也不宜久浸。不過室內裝潢用了大量檜木，散發出來的香氣令人覺得平静而鬆弛。
後門外邊也有個足湯，不過鮮為人知，所以使用者不多。
[一之湯] 一之湯乃保佑「考試祈願・交通安全、開運招福」之湯，創建於江戶時代中期，曾被稱為「新湯」。讓此新湯一夜成名的，源於江戶時代名醫香川修德所著的「一本堂藥選」中提到的「城崎新湯（一之湯）乃天下第一」，自此新湯被改名為一之湯。從江戶時代到現在，一之湯得到了眾多名醫的推崇，同時也被稱為「開運招福之湯」，靈驗與否，只有靠自己親身去驗證了。 一之湯的建築風格係仿桃山時代歌舞伎座型式，格外的華麗耀眼。大門之上還有個唐破風，氣勢不凡。
一之湯正對著王橋，位在南北柳通和湯之里通三條主幹道的三叉路口，可說是小鎮的中心。
一之湯旁邊的手足湯側立有「海內第一泉」石碑，碑文走筆蒼勁有力，乃近代溫泉學權威學者藤浪剛一博士所題。
亭内的一角併立著与謝野寛 (左) 和与謝野晶子 (右) 夫婦的文學紀念碑。与謝野寛 (1873-1935年) 係日本抒情詩人，長期擔任慶應大學教授，活躍於明治時期到昭和前期。与謝野晶子 (1878-1942年) 為大阪堺市出身的詩人、作家、思想家，從明治時期活躍到昭和時期。
玄關
休息區
一之湯以其優質的泉水而聞名，使用後山的天然岩石所形成的半露天洞窟風呂也是一個亮點。加上柔和的環境照明，非常適合追求平靜和放鬆的浴客。它另外還有一個採光良好的日式浴池，也跟受歡迎。兩者每天男女湯進行互換。
[御所之湯] 御所之湯是以京都御所為原型建造而成，有王室的宏偉氣勢。
夜裏的御所之湯，肅穆中帶著莊嚴，有點神祕。
進門的兩側可見繪畫精美的屏風與古色古香的休息大廳，高挑的天花板上有日本花卉的彩繪。
御所之湯擁有一個半露天，半室内的大浴池，造景匠心獨運，以後山、樹林、瀑布和石壁圍繞，營造出在大自然中泡湯的氛圍，有如徜徉於山水之間，渾然忘機。室内浴池還有個獨特的「立湯」，可站著泡温泉，伸展全身，活絡筋骨，是一種難得的體驗。
[曼陀羅湯] 曼陀羅湯乃保佑「商業繁盛，五穀豐收，一生一願」之湯。「曼陀羅」也意謂著「開放之心」。養老元年 (717年)，溫泉寺的開祖道智上人在四柱神社祈求治病救苦之法，許願「天降甘霖，地湧溫泉」，奉神諭誦念八曼陀羅經一千天後，在此地掘得泉水湧出，得治百病，所以將此佛緣之泉以「曼陀羅」命名。但是約800年後，其湯温漸熱，幾近沸騰；幸得來訪的京都日真上人寫了「曼陀羅」數字沉入泉底，並作法數日，水溫才恢復了正常。 清晨的曼陀羅湯，外觀像座清幽雅致的唐破風小寺，離世但不被遺忘。。
夜裏的曼陀羅湯，像是幽暗中發出的佛光，將孤獨的心點亮。
曼陀羅湯前豎有一個大正、昭和時期的作家、劇作家與作詞家吉井勇 (1886-1960年) 的文學紀念碑。他寫的最膾炙人口的一首歌就是與中山晋平 (作曲) 合作的「ゴンドラの唄」(鳳尾船之歌)，1952年被用為黑澤明執導的電影「生之慾」之主題曲。
聽完這首「ゴンドラの唄」(鳳尾船之歌) 就像泡了曼陀羅湯，可以温暖人心，不再沮喪。
古禮泡湯之前需謁温泉寺本坊向道智上人之靈許願，如今雖免此禮，然而泡湯思源，仍是心存感念。
室内浴池 (下圖左) 在七大外湯算是較小的，但是室外檜木陽台上的陶瓷桶浴 (下圖右) 十分受歡迎。泡湯時一邊呼吸著檜樹的芳香，一邊欣賞美麗的山景，乃一大享受也。
「鴻之湯」 鴻之湯是「幸福之浴」，為保佑「婚姻幸福和長壽」的溫泉。相信它比曼陀羅湯被發現得更早。約在1300至1400年前，有隻受傷的白鸛鳥飛到城崎，在一塊沼澤地洗澡休養後，傷口似乎痊癒且能再飛。當地居民好奇地發現白鸛浸泡的水池是一座溫泉，「鴻之湯」的傳奇也流傳下來，成為城崎的第一個也是最老的公共浴室。 鴻之湯建築風格古樸，遠離塵囂，周遭謐静，舆青山綠水融為一體，是清心泡湯的世外桃源。它與樱小路遥遥相對，在樱花盛開的季節中，是繽紛世界角落的一塊淨土。
鴻之湯因離城崎駅最遠，浴客也最少。
泡露天風吕，接受大自然的洗禮，好不愜意。
浸罷諸泉已忘機 有人可能想問： 泡遍了七大外湯，是否就得到了七種加持，保證諸疾全消，百病不侵呢？未必。 是否能從此消除厄運，好運連連昵？也許。 那麽，為何有那麽多的死忠，仍然前仆後繼地前來城崎温泉朝聖呢？ 因爲，泡湯有如買樂透，不試怎能知道有没有效昵？ 不止一次，而且得一試再試。 但是，由親身的體會顯示，城崎温泉鄉之行至少教會了我們四件事： 「放慢」 訪古寺後知古通今，對城崎温泉的發展變遷和風土人情已經了然於胸。在佛堂禪寺間，在登山纜車裏，在蔽天的參道上，都可以感到歷史的脈動，聽到前人的呼吸。自然而然的，腳步就會放慢；不知不覺中，節奏已經變緩。如此跳脱日常，開始忘我，沈浸於大自然與老建築的互動，領略隨著季節更迭呈現出來不同的美。時間的流動變得牛步，「慢工出細活」，慢了之後，思慮會清晰起來，想法會更加细腻。山澗水湄，有的是時間作自我反省。 「放空」 柳青花嬌，觀柳賞樱；美景當前，風情萬種。再看人去樓空，空留危樓；人事全非，徒遺石碑；只識今人，不見古人。不禁要長歎一聲：「良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院？」紅塵中人那参得透韶光淺？這世上的牽絆，千頭萬緒，剪不斷，理還亂，往往如烏雲蔽日，壞了大事。如今得在遠離紅䴤的世外桃源裏心無旁騖，放空一切，冷静地思考如何「戰略清晰、戰術模糊」地理清人生的方向；再度回到滾滾紅䴤時，就可以堅定不移地走下去。 「放下」 光陰是無情的。時間是我們最大的敵人，時刻一到，你什麽都得放下，什麼也帶不走。出門在外的遊客，最懂得這個道理。時間一到，火車就開走了，請搭下班；時間一到，外湯就關門了，明天請早。外湯巡禮時，一定得試試露天風呂。如是看山、看水、看海，在天光雲影下浸泡於溫泉中，身子是暖和的，頭腦是冷靜的，人既瀟灑出塵，心如光風霽月，可以好好思考人生有什麼是放不下的。《增廣賢文》說得好：「竹籬茅舍風光好，道院僧堂終不如。命裏有時終須有，命裏無時莫強求」。時間一到，豁達也好，執著也罷，該放下還是得放下；要不要浪費寶貴的生命去鑽無謂的牛角尖，答案就很清楚了。 「忘機」 觀景怡情，感受在心；泡湯除垢，溫潤於身；客棧童趣，舒適好眠。藉此三管齊下，裏應外合，療癒身心。又有傳統溫泉旅館藝術作品般的懷石料理與鄉土美味，刺激了味蕾的敏感和季節感，也釋放了久違的愉悅心情。泡湯觀景，下馱遠征，走得比平時多很多，但是在悠遊泡湯下，由室內到室外，從自然到人工，不同溫度，冷熱交替，多樣風貌，各異其趣，使得疲勞很快就恢復，夜裏一覺到天亮，而且更能淡泊從容，忘卻世俗煩惱。此回洗心滌慮之旅，看似有所收穫。但願回到塵世之後，在有生之年，能夠戮力消除機巧之心，告別汲汲營營。李白説：「我醉君復樂，陶然共忘機」，用不著刻意學他逃名以溷俗、縱酒以忘機，但只求能夠與世無爭，不爭也是爭。 [樱吹雪]
櫻花開時燦爛，可惜花期短暫，每朵自花開到花謝只有7-10天；而整株樱樹的花期平均只有16天，因此常會看到花開花謝同時進行。當落花凋零時，猶如飛雪般的繽紛灑在地面和河面，越鋪越滿，終成一片花毯。蟄居城崎溫泉兩日後，楊柳長得更綠，垂得更長；而部分老櫻已先氣力用盡，開始吹雪。起初像霜，後來似雪，漫天飛舞，飄逸悠然，如夢如幻，煞是好看。路過木屋町通的無名朱橋時，巧遇兩女生在紛墜的櫻雪中自拍，玩得不亦樂乎。好羨慕她們的青春歲月，在漫漫人生中最美的一段時光，做最浪漫的事！默默地祝福她們把握當下，享受及時；多年過後，也將擁有無比甜蜜的回憶。 有詩贊曰： 楊柳絲絲向地垂， |
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| ( 休閒生活｜旅人手札 ) |
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