▲▼一座載負異常沉重歷史的小島

羅本島（Robben Island）是它的名字，孤立在開普敦的海灣中，面積5.07平方公里、地勢海拔24米，荷蘭人於1652年登上該島，發現都是海豹等野生動物，便稱它「海豹島Robbe Eiland 」。

這樣一座荒島，還曾經一度是“鬼鎮”，何以在1999年被聯合國科教文組織列為世界遺產？而且是2004年奧運聖火巡迴接力的一站？

你千萬別猜是因為海豹，定居開普敦的荷蘭人為了補充肉食和油脂，在17和18世紀把島上的海豹、企鵝等大型野生動物都屠殺殆盡。今天海豹島上根本看不到海豹了。

又，你可知道這座小島跟台灣有一點關係？

▲羅本島現在是南非重要的海鳥養殖地之一，野生動物種類超過130種

▼羅本島特有的野生石雞，經島上導遊指點才拍到罕見背影

許多遊客到開普敦都無法參觀此一景點，有以下因素：

首先，島上的訪問量限制為每天1800人，要上羅本島只能坐渡輪過去，船程單向30~40分鐘，島上參觀大約3個小時，一天就只有三班船（旺季多加一班），遇到風浪大還會停駛，門票（含船費和島上參觀費）經常售罄。

在前文介紹的「維多利亞和阿爾弗雷德濱海區 V&A Waterfront」，有一棟建築「羅本島博物館」就是售票處、展覽館和排隊登船的地方。羅本島的土地和管理都歸南非國家所有，不允許其他商船載客靠岸，更別說讓商販登島擺攤。所以想要參觀羅本島，只此一家，別無分號。

其次，不管你是從國內跟團或者自由行，參觀羅本島都必須由島上導遊帶領參觀，不允許個別活動，也沒有華語翻譯。我在開普敦幾個熱門景點都會碰到華人旅遊團，唯獨在羅本島上沒有遇到同胞。

另外，這個島上參觀內容非關風花雪月，而是涉及敏感主題，有些人就會刻意迴避。

或許這都說明羅本島少有華人遊客寫的圖文介紹。

▲開普敦濱海區的「羅本島博物館」，裡面有售票處、禮品店、羅本島文物展覽室。

▼博物館的地下大廳也是排隊上船的地方

▼博物館排隊走出外面有自己的登船碼頭Nelson Mandela Gateway

▼渡輪載回參觀羅本島的遊客，接著載我們這班出航

羅本島的面積雖然不大，但前後建了三個碼頭，前兩個都被風暴海浪沖走，第三個碼頭只剩下觀賞價值。載著遊客的渡輪現在都在「墨雷灣港Murrays Bay Harbour」一個二戰時期建設擴大的碼頭靠岸停泊。

碼頭上有一座內設禮品店和咖啡鋪的小樓，重要的是有洗手間。有人在搖搖晃晃的船上無法安穩解手，一定要在這裡方便，否則接下來有點麻煩。

遊客抵達羅本島才下渡輪，就會立刻被接應的工作人員安排坐上停在港口的巴士，先去環島一圈參觀外圍，這些巴士還特意保留它們在17世紀至20世紀期間的模樣。

什麼模樣？？？

▲羅本島一側可見昔日遺留的建築和白色三角柱形的防波石

▼從前所建的倖存碼頭，如今只剩海鳥盤據，遠方即是開普敦本島

▲渡輪在「墨雷灣港」靠岸停泊，碼頭左方是禮品店和洗手間，右方是接應巴士。 

▼你猜這些白色巴士原來是做什麼用的？

17世紀至20世紀期間，羅本島是一座囚禁政治犯和重刑犯的監獄，南非反種族隔離的民主人士都曾被關在這裡，南非第一位黑人總統納爾遜．曼德拉（Nelson Mandela）27年的階下囚生活，有18年在羅本島度過。

今天這些接應遊客的巴士，就是當年押解犯人的囚車。

1997年喜萊莉．克林頓參觀羅本島時，有人認為美國第一夫人乘坐這種車有辱身分，特別出動直升機吊來一台美觀的新巴士，結果喜萊莉坐上之後，新車半途拋錨，傳說是島上冤魂不爽，作祟讓她難堪。結果這部新車現在葬身大西洋海底。

仔細讀文又反應快的人可能會問：「喜萊莉也坐渡輪上島嗎？」你覺得呢？小小的羅本島上有簡易機場，但在從前是用來運送監獄官員進出小島的交通工具，即便到了今天，這機場也是用於接送貴賓，如訪問國家的元首。

▲「歡迎來到羅本島，我們為服務自豪」，這是監獄大門牌子上用英文和非文寫的標語，當年囚犯看了不知做何感想？這道大門還只是最外圍，不遠處就是上下船的碼頭。  ▼遊客坐上"囚車"先環島一圈聽專人導覽

其實羅本島早在1652年就被荷蘭人當作監獄。一位名叫奧舍馬托（Autshumato）的開普敦黑人翻譯員，因為幫忙偷回被荷蘭人巧取豪奪當地牧民的牲畜，成為第一個被關在島上的犯人。

我為什麼特別提起他？因為他是歷史上唯一一個從羅本島成功越獄的傢伙！

各位知道嗎？這羅本島周圍遍布礁石，急流和漩渦使得船隻靠近稍一不慎就會出事。雖然從開普敦本島到羅本島船程30分鐘，用游的大概要9小時，白天有鯊魚梭巡，夜晚海水低溫，你說那奧舍馬托是不是很厲害？

英國取代荷蘭殖民南非之後，除了繼續使用該島作為監獄，還用來作為隔離痲瘋病人和收容瘋子、遊民的“秘境”。

巴士載著遊客沿路參觀時，擔任導遊的警衛在車上指著窗外經過一大片墓地說：「大約有1500人至死不出該島。這裡是他們永遠的家。」

▲看似跟本島相隔不遠，想要越獄卻沒那麼容易

▲羅本島是許多痲瘋病人、精神病患和遊民“永遠的家”

▼愛爾蘭移民在羅本島上建立的“愛爾蘭小鎮”，現在是工作人員的住所

▼羅本島上的賓館和會議中心，屋頂的觀景台擁有最佳景致

除了埋葬痲瘋病人的墓地，你可能想不到島上還有一處“愛爾蘭公墓”。

原來愛爾蘭在1845年至1852年發生大飢荒，一百多萬愛爾蘭人只好移民海外，他們來到開普敦被雇用在羅本島上工作，也在島上建了房子、學校和教堂，今天島上工作人員和家眷仍住在這些暱稱為“愛爾蘭小鎮”的聚落裡。

車子經過的路上還會看見一棟建於1895年的漂亮紅屋子，這是從前醫生和管理員的住所，二戰期間改建為軍官的食堂。這棟維多利亞風格的房屋享有全島絕佳的景緻，屋頂設有一個私密的觀景台，如今被用來當作賓館和會議中心。曼德拉六次返回羅本島時，也曾住在這裡。

二戰期間，羅本島成為防守開普敦本島的前哨，南非國防部在此建立了軍事基地，同時作為海岸防禦的支援站，島上架有兩座砲台，還有探照燈、雷達站和防空洞等設備。

▲▼二戰期間，在羅本島設立兩座砲台，成為保衛開普敦的前哨

▲沿路的護欄支柱也有二戰遺留的砲彈 

▲▼路邊可見各種戰壕

▲▼我們在一個泵房下車休息片刻，此處從前用來抽乾島上積水，牆上還有羅本島水利圖，今日它是一處咖啡店，供應飲料和洗手間，室外還有一個面對開普敦桌山的景點區供遊客拍照留念。

羅本島是一座被淹沒的山峰，它厚厚的石灰岩和鈣質沉積物被風沙和貝殼碎片覆蓋，所以島上有3處採石場，也是囚犯們下放勞動的場所。

最古老的Riebeeck採石場在島上東南方，於1652開採到1963年，石頭用來建築開普敦的堡壘和房子；第二處Limestone採石場在下船碼頭的西南內陸，開採的石頭用來建島上道路；島上西北角第三處採石場Bluestone的砂石被用來建造島上堤壩和監獄牆壁。

政治犯如曼德拉在第二採石場勞動，一般囚犯則在第三採石場工作。曼德拉當選南非總統之後，他於1995年重返舊地，與當年共患難的政治犯重聚，並在第三採石場入口處放置一堆小石頭山，以紀念他們昔日所經歷的艱苦生活和日常磨難。

我們也在這裡下車四處張望，導遊指著場上遠方一個洞穴說，別看這洞穴不顯眼，那裏面曾是“監獄大學”，不但是有知識的囚犯給沒知識的囚犯上課的教室，還是很大一部分南非現行憲法的撰寫地。南非憲法被讚為世界上最民主、最先進的憲法，就因為它從“石裡開花”。

▲一般囚犯在第三採石場勞動  ▼曼德拉在第二採石場勞動，下圖的坑洞就是“監獄大學”，也是部分南非憲法的誕生地，右前方那塊石堆是曼德拉當選總統後，與當年患難囚伴在此相聚並留下紀念

巴士之旅參觀完了羅本島的周邊，我們來到島上「最安全監獄」的門口，每輛巴士的小團體又被重新分配給另一位導遊，他們有些曾是從前關在此處的囚犯，介紹起來瞭如指掌，可以說是第一手經歷，有些歷史從他們嘴裡娓娓道來更具真實感。

我在聽講的時候，覺得囚犯導遊的述說相當持平，不論講到公平與否的對待，他都沒有用誇張偏激的語氣態度，去詆毀、去抨擊，我觀察在場的遊客也沒有不悅的反應。

羅本島是一個白人箝制黑人的監獄島，可是來參觀的遊客多是白人，如何介紹這樣一處不公義、不人道的地方，拿捏分寸很是重要。

但凡一個聰明的行銷，要讓更多人來了解真相，親眼所見親自判斷。導遊若是肆意謾罵、遊客若是回以潑漆，毀掉了羅本島，就能證明勝利？

知道曼德拉為什麼被譽為“偉人總統”嗎？

▲島上曾有三座監獄，這是「最安全監獄」，專關南非政治犯

▲▼進入監獄大門，遊客魚貫入內展開第二部分的參觀

▼每輛巴士的小團體，再由另一位導遊帶領參觀監獄，這位導遊曾是囚犯

曼德拉是第一批於1964年被關進羅本島的黑人政治犯，在外面影響力越大，在獄中吃的苦頭越多，他在島上勞改的後遺症就是健康和視力受損，不僅不准保外就醫，就連他的母親過世、長子死於車禍，他都不能出席參加葬禮。

曼德拉原本被判刑三年，卻被危險未除的理由一再判延，進監獄時46歲一頭黑髮，出獄時已經72歲一頭白髮。

可是他成為南非總統之後，沒有展開仇恨報復，沒有言語煽動，他向宿敵白人保證絕不會清算他們、鬥爭他們，向黑人同胞強調「勇敢的人要不惜為了和平而寬容他人」，並以實現民族和解作為他執政的首要任務。

這樣的胸襟和氣度，曼德拉獲得諾貝爾和平獎，實在受之無愧。南非能有今天不戰亂的局面，也是曼德拉的博大寬宏所致。

▲即便是在四面大海的小島上，最安全監獄仍以5米高的雙層高牆與外面隔離，牆上建有五個暸望塔予以監視。

▲羅本島上也關了一批東南亞穆斯林的宗教領袖，其中一位來自爪哇島的曼杜拉是最知名的傳教者，他終身囚禁在島上，死後屍體運回印尼，遠處綠色圓頂的清真寺有他的衣冠塚。  ▼往日囚犯最大樂趣就是踢球看賽

島上的監獄也有三座，專門用於容納大量囚犯的「普通監獄Zink Tronk」，是一個用鐵皮搭起的巨大矩形建築，裡面有普通牢房、圖書館、洗浴設施和診所，每個角落都有護欄，中間有一個大庭院。最安全監獄建成之後，普通監獄就被拆除，它的入口被用做運動場和網球場。

「中等安全監獄Ou Tronk」原本是二戰時期的五個木製營房，當1960年開始新建八座灰磚建築的最高安全監獄時，這裡曾經短暫關押過曼德拉和其他政治犯。20世紀70年代之後，這裡轉變為工作室，囚犯在此接受技藝培訓。今天監獄已被拆除，剩下裸露的混凝土板。

「最安全監獄MSP」位於我們下船的墨雷灣港以西，竟是1960年代初由囚犯自己建造完成，石材就是島上第一座和第三座採石場挖來的石頭。監獄由4個H形區塊、一個U形隔離區、一個醫院、一個管理區、一個廚房和一個餐廳組成。

每個H形區塊包含4個可容納50~60名囚犯的團體牢房，隔離區則有90個單人牢房。囚犯導遊向我們解說從前牢房裡沒有床鋪，每個犯人都睡在地上草墊，冬天再冷也只有劍麻墊和薄氈毯。後來有囚犯得了肺炎死掉，加上紅十字會干預遊說，獄方才在1974年添了幾張病床和雙層床。

▲▼監獄區塊之間以庭院相隔，並築起3米高的隔牆禁止互相接觸交談

▲▼進出牢房走這高牆內的狹道，請注意沒有繽紛花草，幸好能見藍天

囚犯則根據不同的等級待遇分為A、B、C、D四種類別：

最有特權的A類囚犯被允許聽收音機、讀報紙，住單人牢房，並能從監獄商店購買自己的食物（如咖啡、花生醬、人造黃油和果醬）。他們被允許每月接收和發送最多三封信件，並且每月可以接受兩次外界的探訪。

待遇最差的D類囚犯不能聽收音機、讀報紙，每年只能接收兩次信件，信中不能超過500字，否則會被截斷後文。每六個月只能有一次半小時的外界探訪。此外，D類囚犯一律睡團體牢房，還要在採石場進行艱苦勞動。

從上述差異可以看出外界的通信來訪，對犯人很重要。雖然監獄盡量不讓囚犯跟外界接觸，也會審查囚犯收的和寫的每封信件，但囚犯們不放棄任何機會夾帶偷運，往往還盡可能使用俚語寫信，這樣審查員就無法理解所寫的內容。

可是久而久之也會惹火獄方審查員，結果有的囚犯不但收到只剩下地址和署名的信件，有人甚至收到獄方假冒家人的來信，比如囚犯的妻子在信上寫說「我要和你離婚！」

▲這是最低等級D咖的團體牢房，通通一席草鋪睡地上，右邊海報是當年囚犯自組足球隊比賽，也是囚犯調劑生活的最大樂趣

▲這有雙層床可睡，可以看出C咖囚犯待遇好一點

▲遊客學習囚犯排排坐聽講，其實當年囚犯哪有椅子可坐？

▼囚犯導遊比較高級和低級囚犯的伙食差別，都睡地蓆、蓋薄毯

▼囚犯進來的手印資料，但是許多人死在島上，找不到後人認領帶走

▼囚犯信件都要由獄方審查，超過五百字被截斷，寫得看不懂也不行

▼囚犯公共洗浴間

曼德拉剛進去時是D類囚犯，編號是466/64（1964年第466號囚犯），早餐只有一碗粥和一點紅糖（黑人不准吃白糖）；升為C類囚犯之後，早餐添加玉米粒或豆類；升為B類囚犯之後，早餐有了麵包，也有奶油糖漿搭配。

1975年，曼德拉總算升為A類囚犯，除了減少勞動、單獨監禁，還可以使用公共休息室和小花園庭院。他跟外界訪客會面的次數增加，書印來往也多了，他開始利用到小花園放風的時刻，秘密撰寫他的自傳【漫漫自由路】（Long Walk to Freedom），可是被獄方發現，又被削減特權。

今天遊客參觀曼德拉的單人牢房，寬2.1米、長2.4米，裡面只有一張蓆墊、一床薄毯、一張小桌、一個垃圾桶，再也別無他物。真是印證了「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能。」

囚犯導遊還帶我們去看曼德拉的小花園，據說當年他曾經力爭開闢菜園，可是今天已經完全看不出來有菜園，只看到一些耐旱的植物。

我看著曼德拉當年構思的花園，想著他的自傳被偷送出了監獄卻無人出版，直到曼德拉1994年當選總統，這本自傳在半年後就被出版了。看這世態炎涼，就知世間多少故事，都付予似水流年。

▲高級囚犯的單人勞房，房間和房間用石牆相隔，門窗也對隔以防交談

▲這就是曼德拉的牢房 ▼室內只有這些

▼遊客被帶往參觀曼德拉升等A類囚犯可以使用的庭院

▼曼德拉曾經構思的小花園，花沒半株，倒是有幾株耐旱植物

▼曼德拉的牢房在右邊，到這荒漠庭院也走不了多遠

▼當年到庭院放空是這樣的

參觀羅本島上的監獄之後，讓人不僅對種族歧視感觸良深，也對人類的文明演進和黑暗歷史有更深層的認知。

但不幸的是，今天南非黑人翻身了，在野黨ANC成了執政黨，前總統祖瑪(Jacob Zuma)卻因貪腐下台，羅本島上3000名政治犯的犧牲豈是一聲喟嘆了得？曼德拉地下有知，又是怎樣痛心？

更不幸的是，若非遭到同黨同志逼宮，貪汙瀆職的祖瑪還堅不下台，南非也仍有死忠選民挺他，只因為他是正港的南非黑人。但這醜事已重挫執政黨的地方選舉，2019年的總統大選不知仍可樂觀？

▲南非的民主自由是反種族隔離的先民烈士披荆斬棘換來

▼當年關進羅本島的囚犯說「我的鮮血將會滋養自由果實的大樹，告訴我的同胞我知道他們會繼續奮鬥」，但對照今日貪腐政權，不禁讓人搖頭嘆息

▼曼德拉當年在獄中的樣子

南非的種族隔離結束之後，羅本島上的監獄也不再被使用，島上撤光之後，有一段時間淪為“鬼鎮”，後經有識之士奔走疾呼，島上遺跡代表的理念價值和歷史意義應該予以保存維護。

於是根據南非國家古蹟法案，羅本島遂於1996年被宣佈為國家紀念區，整個島設成一個監獄博物館，也是一個見證民主自由勝過種族壓迫的實地教材。

因為羅本島的歷史，不僅是南非和非洲大陸的近代縮影，也是整個世界的世紀變化，更是人類精神戰勝巨大艱難和逆境的象徵。羅本島因此成為了世界遺產。

2004年奧運聖火在雅典開幕前，在全球26個國家的34個城市間傳遞，非洲只有開羅和開普敦，而當聖火到了開普敦，被直升機送到羅本島，由曼德拉在當年他被囚禁的監獄庭院點燃，奧林匹克委員會負責人Maiton Simitsek致詞說：「我們來到了一個充滿痛苦和不公正的地方，帶來了友誼和正義的象徵。」

如果看到這裡你還問，羅本島跟台灣有哪一點關係？

記得前面說羅本島周圍有許多礁石嗎？其實還常有濃霧瀰漫，歷來已知發生過18次船隻失事，不知或沒有留下紀錄的不算在內。

1975年一艘台灣漁船Fong ChungII在島上南邊撞上鯨魚岩而擱淺，另一艘台灣漁船Hang Chen II也在1998年觸礁北角的Rangatira 海灣，今天還能看見船隻的部分遺骸。

不可思議的是，南非政府後來派出一條拖船Sea Challenger試圖拖走1998年擱淺的台灣漁船，結果竟然也擱淺了....

回航的時候，我看著逐漸變小，終至消逝在視線裡的羅本島，沒有絕美的風景，只有灰暗傷痛的記憶，但是不能抹滅、不能不面對，因為不能記取教訓，珍惜得來不易的和解與和平，歷史必將還會重演。

▲羅本島周圍礁石多、風浪大，船隻容易觸礁

▲羅本島上時常瀰漫濃霧，設有燈塔仍會發生船難

▲台灣船隻兩度擱淺在羅本島，其中一艘留下部分殘骸，今日仍然可見

▼返航回首，羅本島深刻留在我心中