弗羅茨瓦夫，波蘭西部城市，距捷克邊境70公里，距德國邊境也才150公里。這座位於波蘭邊境的城市，被蜿蜒的奧得河從中穿過，數不盡的小島遍布於河流之上；奧得河河谷肥沃的地域，讓弗羅茨瓦夫富足而寧靜。弗羅茨瓦夫是此次波、德遊在波蘭境內的最後一站；嚴格說來，我們在弗羅茨瓦夫參觀的時間，除了晚上睡眠外就只有半天時間，所以必須很有效率的做景點路線規劃。

 行程安排的不多，先去座堂島散步，再去舊城市集廣場（Rynek /Market Square）找小矮人，最後在市集（Hala Targowa /Market Hall）自理晚餐，翌晨前往德勒斯登。弗羅茨瓦夫這個邊境城市給我的印象太好了，不僅僅是景色，還有人文特色。位於奧得河畔（Odra）的座堂島（Ostrów Tumski /Cathedral Island）是弗羅茨瓦夫最古老的街區，又名大教堂島；後來圍繞此島在奧得河兩岸，才發展形成了城市。透過這裡的數百座橋梁彼此聯絡，是個名副其實的島嶼和橋樑構成的迷宮城市。

 弗羅茨瓦夫的考古發掘表明，該地區西部聖馬丁教堂和聖十字教堂之間首先有人居住；最初為木製建築，建於9世紀，由沿河修築的城牆環繞，當時大約有1500居民。座堂島上第一座固定建築為聖馬丁教堂，由本篤會修士建於11世紀初；不久建立了第一座主教座堂，取代了小教堂－弗羅茨瓦夫聖若翰洗者主教座堂。1163年，這一居民點遭到流放歸來的Boleslaw I the Tall的洗劫；他控制本地區後，等待西里西亞政治局勢的穩定，並選擇此處作為他新的基地。

 Boleslaw I the Tall建造磚牆取代原來的木牆，並建造了羅曼風格的宮殿；1315年，座堂島出售給教會當局。由於島嶼不再在世俗政權的管轄之下，常常被弗羅茨瓦夫犯法者利用為避難所。該島的特殊地位，禁止在頭上戴任何物品。座堂島及奧德河上的其他幾座小島，都通過數座橋樑和市區相連；使得這裡成為一個安靜的地區，是很多主教神父和信徒聚集的地方，還有很多新郎新娘在此取景拍照。

 座堂島內密集的分佈著多座教堂，包括弗羅茨瓦夫主教座堂—聖若翰洗者主教座堂、聖十字教堂、聖馬丁教堂等。弗羅茨瓦夫主教座堂是弗羅茨瓦夫的地標，哥德式建築的鐘樓高聳入雲，從遠處就可以望見。雖然一路上看教堂看得早已無感，但來到座堂島，還是被弗羅茨瓦夫聖若翰洗者主教座堂鐘樓的高度所震驚。弗羅茨瓦夫聖若翰洗者主教座堂（波蘭語：św. Jana Chrzciciela，德語：Breslauer Dom）是天主教弗羅茨瓦夫總教區的主教座堂，主教座堂又叫雙子座教堂。

 這是一座哥德式建築，部分為新哥德式；現存建築是同一地點的第四座教堂，兩座尖塔很有特色。在這個地點上建造的第一座教堂興建於10世紀，為石砌建築；1000年以後，教區成立時，代之以更大的巴西利卡結構。第一座教堂毀於大約1030年，此後在原地重建了一個更大的羅曼式教堂；1158年加以擴建，部分後來重建為哥德式風格。1244年，為該市第一座磚砌建築；1540年6月19日，一場大火摧毀了屋頂，16年後重建為文藝復興建築風格。

 1759年6月9日，另一場大火燒毀了鐘樓、屋頂、聖器室；損失在此後150年緩慢得到修復。在19世紀，內部和西側重建為新哥德式風格；20世紀初，重建了毀於1759年大火的鐘樓。1930年8月13日升為弗羅茨瓦夫總教區，在1972年以前，以該市的德語名稱命名為「布雷斯勞總教區」。1945年，蘇聯紅軍圍攻該市時，主教座堂幾乎被完全摧毀，重建工程持續到1951年。

 弗羅茨瓦夫聖若翰洗者主教座堂擁有波蘭最大的管風琴（曾經是世界最大的管風琴）；鐘樓的錐頂修復於1991年。大教堂門票需要支付6茲羅，教堂內部的聖壇禮拜堂周圍的藝術作品最令人印象深刻；教堂裡隱藏最神秘的藝術：壁畫、墓誌、雕塑、裝飾門戶、窗戶。這個興建原是獻給聖母瑪利亞的，創始人是Pogarell主教普熱茨瓦夫。更大的驚喜是教堂內部均為巴洛克式的風格，其特點是頂部裝飾華麗的壁畫和精緻的雕塑，覆蓋整個高穹頂。

 擁有高大雙塔的聖若翰洗者主教座堂和公爵禮拜堂都屬於這種風格；它的巴洛克風格建築主要歸功於奧地利哈布斯堡王朝的宮廷建築師；弗羅茨瓦夫大學和座堂島上的聖伊麗莎白教堂就是屬於這種風格的代表作品。在這裡還能看到不遠處修建於14世紀的聖十字大學。弗羅茨瓦夫主教座堂歷盡數次火災，但仍擁有著令人驚嘆的建築以及波蘭最大的管風琴。

聖十字學院教堂則是建於14世紀時的哥德式教堂。島上紅磚建築和各式小樓隨處可見，白色的德聖母修道院（Dom Notre Dame）隱沒在綠蔭之中。攀登至教堂頂還可以觀賞河流美景；歐洲教堂通往塔頂的樓梯，大概都如出一轍，古老、狹窄、潮溼、昏暗，有時僅容一人上下樓梯，無法同時兩人擦身而過。登塔門票一人5PLN，買了票後再搭電梯，就可以眺望整個弗羅茨瓦夫的風景。

 不過，在某種意義上，弗羅茨瓦夫主教座堂在歷史上的地位的確重於百年廳。它之所以聞名，不僅因為堂內曾經有世界上最大的管風琴；也不僅因為左塔永遠「鑲嵌」著1945年蘇軍留下的砲彈。更是因為1965年，這裡的總主教寫給德國人的一封信，它直接促進了德國和波蘭之間數百年宿怨的一朝和解，世界上最危險的火藥桶之一熄滅了，稱其改變了人類歷史也並不過分。

 當時二戰結束已經整整二十年，但定居弗羅茨瓦夫的波蘭人還在擔心：到現在邊界都沒有確定，萬一德國人回來跟我們要房子和財產怎麼辦？當初我們可是空著手住進人家現成的家的。一次禱告後，一個曾任職於波蘭國家機器的市民對總主教殿懺悔道：「我不羞恥於趕走了他們，卻羞恥於趕走他們的方式和過程」。是啊！那個「方式和過程」之簡單粗暴，恐怕是今人難以想像的。

 於是，弗羅茨瓦夫總主教寫下了一封信，收信人是全體德國人。信上只有一句話：「我們原諒你們，也請你們原諒我們」。這封信得到了一位早有和解之心的德國人的積極回應，他就是當時的西德總理威利·布蘭特，他推行「新東方政策」，實現了德、波的和解，也承認二戰後劃定的德、波邊界。當然，還有在華沙猶太隔離區起義紀念碑前，威利·布蘭特總理那驚世一跪，也居功厥偉。

 座堂島這個區域非常安靜舒適，充滿了中世紀風情；除了大教堂，附近還有大學和神學院，還看到好多對賞心悅目的新人，在拍婚紗攝影。一個非常神奇值得參觀的地方，甚至更推薦乘船遊覽，搭乘遊船從河上觀賞座堂島。弗羅茨瓦夫最大特色就是橋多，因為要連接座堂島與其他街區，這裡有各種各樣的橋。更多來座堂島遊覽的遊客，多是穿過Tumski橋（圖蒙斯基橋、連心鎖橋，也叫情人橋），是弗羅茨瓦夫最老的橋之一，號稱世界十大同心鎖橋之一。不過情人橋正在整修，沒有拍到橋上掛滿同心鎖的情境，不過還是在網上找了一張相片。

 在我的印象中，但凡去過的歐洲老城，都會在河上建上這麼一座橋；圖蒙斯基橋建於1889年，現在只限行人通行，又叫情人橋（Lovers Bridge）或綠橋（Green Bridge）。很多戀人來到這裡，攜手一起鎖上愛情，再把開鎖的鑰匙丟進奧得河，幻想可以天長地久。不過不久前，最有名的巴黎藝術橋（Passerelle des Arts）因承受不了愛情鎖的重量而倒下；因此有團體呼籲：Free your love. Save our bridges(釋放你的愛，拯救我們的橋樑) 。是啊，將愛鎖在自己兩人的心裡就好了！很想知道當初掛起這些鎖的情人們，現在還在一起好嗎？

 不過，說實在的，連日的老城遊，「宮保雞丁」真的有點多，也難免有些審美疲勞了……。從most Mtynski橋走到座堂島西側的河中小島沙島上，哥德式拱尖和耶穌聖誕圖是其看點；沙道上主要就是二座教堂，但在外觀看起來好像並不是一般教堂外觀，但是進到教堂裡，立刻就會被那種宗教靜肅氣勢所震撼。雖然沙島聖母教堂並不大，但是在當地也是一個很重要的宗教場所。

 當然，在教堂周圍的草地躺著，曬曬太陽看看書，也是一個不錯的選擇，當然跟團遊是有些困難。沙島聖母教堂外面有一尊神父的雕像，在雕像的腳下有一串文字，大概意思是：「我們希望世界和平，也希望世界不給我們帶來戰爭」。島上的東正教會教堂與天主教堂隔街相對，互不相犯。在窄窄的街道中，有軌電車從古樸的街巷中穿過，在華美神秘的教堂門前停靠，有一種時空的穿越感。

 過河在奧得河南岸西側，是聖味增聖雅各伯主教座堂，一路走來都是教堂，就只拍拍外觀。不過，返身看到夕陽下的座堂島與教堂鐘塔，真就像是一幅畫，美麗而寧靜；也是一天忙碌行程中，最動人心的時刻。