上海的南翔饅頭店登陸香港的時候，那是四年前的事，讓好吃的香港人着實熱鬧過一回。對於一切的美味，香港人歷來有趨之若鶩的習慣。首先報紙就不放過昭告天下的機會，每份香港的報紙或雜誌都有美食版，而美食版記者的一項工作就是尋找新的美食場所，先報為快，往往一家報導，便有四五數家群起跟風，煞是熱鬧，也不是沒有一種親切—香港雖是大城市，但是畢竟地域範圍有限，一臺戯大家唱，難免讓人產生主人翁的感覺，生於此，長於此，根深蒂固扎在這個城市，一種熱鬧衆人分享，日子也顯得花好月圓。

            在這樣的情形下，南翔饅頭店在銅鑼灣廣場才開業那回兒，頗具聲勢，因爲群起報導而顯得深具號召力，記得那時星期六晚上已過九點，在門口憑號等着入場的人群仍舊密密麻麻，臉上都有迫不及待的期盼。對於這樣的人龍，我雖然覺得意外，但還是願意留下來等候。來南翔饅頭店的原因是因爲看《明報》，看見關於新店開張的報道，照片上熱氣騰騰的小籠包和燒賣，無可葯救地鈎起了我的饞蟲。我生於江南，對於小時候吃過的那些面點的味道永遠有一種無法捨卻的情感，雖然香港這幾年也流行上海和江浙菜，但是味道總是或多或少粵化了，更不用説粵式點心中的小籠包和燒麥，根本就不是那一口味道。新開的南翔饅頭店標榜的是正宗豫園風味，一絲不差，自然讓人心生嚮往，那麽多年失之交臂的味道再多等一時半刻全然不是問題。

            但是沒有想到的是，到了後來，等待竟然成爲了那一餐的主旨—在香港吃的第一個南翔饅頭。饅頭店裏的確漾溢着一種來自童年時代的久違的包子香，非常微妙的香氣，屬於味精添加時代之前，傳統點心還能在街頭巷尾隨處可尋的時代，本色而不矯揉造作。飯店裝修走的也是傳統加簡約的路綫。滿懷期望坐下來，卻發現要經歷的是另一輪更長久的等待，讓人有點啼笑皆非。一起等候的有四五桌，同時魚貫而入，同時落座，同時等一個個慢騰騰的年輕的服務生逐個下單，同時開始望穿秋水的等待，等茶水，等餐點，同時變得不太耐煩，慢慢有人開始舉手催促服務生，開始想與經理説話抱怨。新店開張，恐怕一切都還沒有走上正常軌道，在這樣的客流之下，就顯得漏洞百出，連點菜的時候，服務生業接連抱歉，因爲好幾種食材已經售罄，好幾道菜葉沒有辦法繼續供應。就這樣，在過了晚間十點之後，一屋子的食客繼續着漫長的等候。

            南翔饅頭的受人歡迎，當然是因爲美味，供不應求，難免出現這樣的情形。在上海的本店，自然也有這樣供需平衡的問題，更何況是百年老店，帶着點觀光的味道，是大多數遊客的必經之地。南翔本店解決擁擠的辦法是一種森嚴的等級制度。這四年都沒有去上海的本店，但記得以前去城隍廟，順便造訪饅頭店，饅頭店分好幾層，一樓露天排長龍，客人買了保麗龍或者紙盒包裝的小籠包，便就近在長廊石凳坐下，用一次性竹筷，享用久負盛名的饅頭；上一層樓，則已經有座位，但是譬如街坊的小飲食店的形式，要自己找座位，等座位；再往上，座位變得舒適；但更往上，便有雅座，有人帶位，菜單精美，無需等候，還有背景音樂。自然每上一層，饅頭的價格也稍有不同，加入了服務與裝修的成分，也無可厚非。但是，這樣明顯的以價格劃分享受和舒適程度的方式，讓人覺得有點黑色幽默，不太能苟同，好比一路往上走，一路看炎涼世態，雖然到了最高層，可以避免等候之苦，但還是有些諷刺的意味。

            香港的南翔饅頭店沒有這種等級之分，人人坐相同的座位，付相同的價格，享用相同的食物，也付出相同的等候時間，多少是種平等，叫人心安理得，但是在夜晚十點之後，飢腸轆轆的等待之中，難免讓人想起上海南翔饅頭店頂樓的迅速優質的服務，心情有點矛盾，所謂平等，原來也有平均分配等待時間的意味—只好，自己先笑一笑。

            四年過去了，當初的新鮮勁也早就遠去，香港的南翔饅頭店依舊在老位置，只是不再有排隊長龍，隨時去，隨時有位置，這下算是徹底平等了。老覺得饅頭的味道似乎跟以前差了一點，大概是上海師傅打道回府了的緣故，但是在遠離江南的南國，吃到這樣的江南風味，還是沒有什麽抱怨。偶爾光顧，也還總是能在那熟悉的味道中，得到合理的滿足。只是，近來經濟不好，時有食店結束營業，因此就有點杞人憂天的擔心，多光顧了幾次饅頭店，因爲可不希望失卻能夠隨時品嘗童年心儀美食的方便 。

           另外，如果有人還是不清楚，南翔饅頭到底是什麽物事，那是小籠包。上海人把小籠包，有時候就叫作小籠饅頭。