別是上游、中游渠道的管理經驗都要比電商企業豐富，這是它發展電商的關鍵基礎。所以傳統零售企業發展電子商務實際上就是要補充和完善，他相信，傳統零售模式和電子商務結合將是未來的發展趨勢，但零售依然是主流銷售模式的大方向不會變。

　　據《今日美國報》網站7月4日報道，在過去的幾年里，“布克兄弟”和“塞克斯”等大品牌以及其他數十家小企業都把部分生產活動從其他國家遷回了美國，創造了大約1000個就業崗位。

　　報道說，與1990年以來流失到外國服裝廠的80萬個就業崗位相比，這個數字微不足道。不過，它增加了人們的希望：盡管成衣制造業仍然是勞動密集型行業，美國制造商仍然面臨亞洲和其他地區低工資國家的激烈競爭，但上述趨勢也許會增強。

　　亞洲工廠的工資在迅速提高，美國消費者也表示愿意花更多的錢購買美國制造的產品。

　　布克兄弟公司5年前在馬薩諸塞州的黑弗里爾買了一個工廠，把70%的西裝生產業務轉移到了那里。該工廠的就業人數從幾年前的300人增加到了475人。該公司還回遷了一些襯衫、大衣和長褲的生產業務。中國的工資從前相當于美國的六分之一，如今是三分之一至五分之一。

　　負責國內生產業務的約翰·馬丁內茨說：“我們覺得這是未來的趨勢——制造活動在美國進行。”他說，如果一種風格開始流行，美國工廠兩周就可以交貨，而在國外的工廠要7周才能交貨。在美國制造服裝還促進了布克兄弟公司迅速增長的國際業務。他說：“世界其他地方把美國產品視作奢侈品。”

　　“美國服飾”是美國排名第一的服裝生產企業，有6000名工廠工人。該公司的首席執行官多夫·沙爾梅說，自去年以來，隨著設計師和零售商回遷生產活動，該公司在洛杉磯的工廠增加了大約100名雇員。

　　時裝技術學院的行業顧問瑪格麗特·畢曉普說，大多數服裝品牌和零售商都在考慮回遷。她估計，在今后10年里，可能有多達20萬個服裝制造業崗位將重返美國。

　　其他人則比較謹慎。沃爾瑪百貨公司的副總裁米歇爾·格洛克勒說，該公司承諾將在今后10年增加采購500億美元的美國產品，服裝是其中之一。不過，她說，由于其他國家的制造成本比較低，所以美國制造的服裝將是沃爾瑪這項計劃當中獲益最少的類別之一。

　　不過，一些小品牌已經嘗到了甜頭。幾年前，為大學生生產高端服裝的School　House公司在斯里蘭卡的工廠開始定期出現推遲1—3個月交貨的現象。該公司首席執行官蕾切爾·威克斯說：“這種事情可能會使我們沒有生意可做。”

　　2011年，威克斯把所有生產業務都交給了美國承包商。她說，除